Oslo, Norway - август 2014, часть 5

Ранее:
- Осло, часть 1. Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика,
- Осло, часть 2. Крепость Акерсхус,
- Осло, часть 3. Парк Вигеланда. Скульптуры на Мосту и около него,
- Осло, часть 4. Парк Вигеланда. Фонтан, Монолит и Колесо Жизни.

Прогулка по Ослофьорду.

Если - Норвегия, то - фьорды. Иначе никак! Не беда, что все стоящие фьорды находятся достаточно далеко с северо-западу и северу от столицы Норвегии. Осло ведь тоже стоит на берегу фьорда, хоть и не такого живописного, как наиболее знаменитые его собратья. И уж тем более неправильно пропускать возможность посмотреть город с воды, если погода позволяет. Более того, Музей кораблей викингов и Музей истории норвежской культуры, входившие в план поездки, находятся на полуострове, куда по суше добираться устанешь, так что прогулок по воде мне было никак не избежать.

Oslo, Norway - август 2014, часть 4

Ранее:
- Осло, часть 1. Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика,
- Осло, часть 2. Крепость Акерсхус,
- Осло, часть 3. Парк Вигеланда. Скульптуры на Мосту и около него.

Парк Вигеланда. Фонтан, Монолит и Колесо Жизни.

Густав Вигеланд (Gustav Vigeland, 1869-1943) родился на ферме неподалеку от городка Мандал (Mandal) на юге страны. Тяга к искусству проявилась у него в школе, где он учился резьбе по дереву. В юности он много путешествовал по Европе, изучал скульптуру эпохи Возрождения в Италии, часто посещал мастерскую Родена в Париже. Основными темами его творчества быстро стали жизнь и смерть, взаимотношения полов и борьба человека с природой. Интересно, что в глазах Вигеланда связь между мужчиной и женщиной это, в основном, глубокая боль, меланхолия, иногда страсть, но лишь изредка - радость и счастье. Конечно же, причины подобного отношения можно легко отыскать в несчастливом детстве художника.

Вскоре после его возвращения в Осло пришла известность. Вигеланд быстро прославился как мастер портретного бюста, а в 1901 г. выиграл конкурс на проект медали для Нобелевской премии мира.

Примерно к 1913 г. произошла серьезная трансформация художественного стиля Вигеланда. Его язык стал более обобщенным и упрощенным, на смену сложным пластическим формам пришли большие поверхности с минимумом деталей. Тогда же он увлекся резьбой по граниту, гораздо более твердому и сложному в обработке материалу, чем ранее использованные мрамор и стеатит.

В 1919 г. квартал, в котором жил и работал Вигеланд, пустили на снос. Вместо него собирались возвести библиотеку. В виде компенсации власти выделили скульптору новое жилье и помещение под мастерскую, но при одном условии: права на все его произведения, как уже завершенные, так и будущие, передавались городу. Муниципалитет был обязан предоставить Вигеланду материалы и помощников при необходимости, но за свои работы, согласно окончательной редакции контракта, подписанного в 1921 г., он не получал ни гроша. Мастера эти условия вполне устраивали: свободу самовыражения он всегда ставил выше материального благосостояния.

Oslo, Norway - август 2014, часть 3

Ранее:
- Осло, часть 1. Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика,
- Осло, часть 2. Крепость Акерсхус.

Парк Вигеланда. Скульптуры на Мосту и около него.

Если вы приехали в Осло, Парк Вигеланда (Vigelandsparken) - обязательное к посещению место. Иначе и быть не может, ведь это крупнейший в мире парк скульптур, созданных одним автором. Он занимает площадь более 30 га и содержит более 220 отдельных скульптур и композиций из гранита, бронзы и гнутого металла, отражающих различные "состояния человека". Иногда эти состояния выражены достаточно прямолинейно, иногда исполнены философского смысла и понять их непросто. В целом же все это поначалу кажется очень странным. Временами парк даже пугает! Далее из первоначального любопытства пробуждаются искренний интерес и какие-то зачатки понимания. Но скорее всего впечатление, которое произвел на вас Вигеландспарк на самом деле, а также значение тех или иных его элементов вы осознаете уже значительно позже, далеко за пределами парка.

Начать можно с того, что замысел автора был поистине глобален. Он создавал этот парк большую часть своей жизни, хотя основные работы уложились в период 1925 по 1949 гг. Скульптуры, над некоторыми из которых он работал еще в первые годы XX в., расположены вдоль единой оси, проходящий от величественных Врат через Мост, Фонтан и плато Монолита к Колесу Жизни. Таким маршрутом я и проследовал, фотографируя по мере возможности наиболее впечатлившие меня фрагменты.

Несмотря на то, что в кадр попадало далеко не все, да и погода была просто феерическая - проливной дождь сменялся таким солнцепеком, что парк погружался в облако пара! - все равно получилось слишком много материала, который пришлось разделить на две части. Так, например, Фонтан (Fontenen, 1947) и возвышающийся надо всей территорией парка Монолит (Monolitten, 1944) будут подробнее рассмотрены в следующей части моего рассказа.

В день моего посещения Вигеландспарка его Врата были завешены какой-то наглядной агитацией, поэтому фотографированию не подлежали. Так что я сразу прошел к Мосту и его скульптурам. Мост протянулся на добрую сотню метров при ширине в пятнадцать. Он перекинут через озеро удлиненной формы, символизирующее Реку, Преграду, которую каждый в своей жизни должен преодолеть.

Oslo, Norway - август 2014, часть 2

Ранее:
- Осло, часть 1. Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика.

- А есть ли в Осло какие-нибудь хорошо сохранившиеся средневековые здания? - спрашивал я у своей норвежской знакомой перед поездкой.

- Конечно, - отвечала она. - У нас даже есть самая настоящая крепость в центре города!

Окей! Значит, уже есть в столице Норвегии место, которое я просто обязан посетить.

Крепость Акерсхус.

Крепость Акерсхус выстроена на мысу, разделяющим Ослофьорд на две бухты, чтобы защитить город с моря. Самый близкий путь туда - через упоминавшийся ранее район Пиперсвика мимо городской ратуши и причала, откуда отправляются в экскурсии по фьорду туристические кораблики. По преданию замок, ставший основой крепости, был заложен в конце XIII в. легендарным королем Хааконом Пятым (Haakon V, 1270-1319) после того, как он с трудом отразил нападение сарпсборгского ярла Альва Эрлингссона (Alv Erlingsson), промышлявшего пиратством. В норвежской истории это первый прецедент строительства замка исключительно из камня и кирпича; ранее основным строительным материалом для любых укреплений служило дерево.

По пути в крепость посетителей встречает 28-метровая шлюпка S/S Johanna (1892) - одно из старейших судов, сохранившихся со времен "золотой эпохи" норвежского рыболовства. В свое время она курсировала между Бергеном и портами северной Норвегии в качестве грузового судна, а в 1992 г. была куплена нынешними хозяевами, отреставрирована и превращена в прогулочное судно. Возит туристов по Ослофьорду группами от 80 человек, а стоит это удовольствие всего каких-то 7100 NOK в час (около 56.000 RUR по нынешнему курсу). В общем, проходим мимо...

Калининград, Россия - август 2016

Ранее:
- Калининградская область, Куршская коса, Танцующий лес.

"Рыбная деревня", Кафедральный собор и Дом советов.

Кёнигсберг (Königsberg или, если полностью, Königsberg in Preußen), бывший центр прусского анклава, город Канта и Гофмана, стараниями советской власти почти не сохранил памятников архитектурного наследия прошлых веков, которые смогли пережить массированные бомбардировки авиацией союзников и уличные бои времен Второй Мировой войны. Все, связанное с Пруссией и Германией, от непосредственной застройки до географических названий, целенаправленно уничтожалось новыми владельцами этих мест. Да, кое где еще виднеются остатки каменной и земляной фортификации. В той или иной степени сохранились некоторые крепостные ворота. Иногда сквозь протертый асфальт можно разглядеть старую брусчатку, а под многочисленными слоями безликой штукатурки и краски - характерные черты довоенных корпусов "спальных" районов города. Кажется, что лишь вековые дубы, ровными рядами выстроившиеся вдоль расходящихся по области старых немецких дорог - единственные живые хранители памяти о богатом историческом прошлом Восточной Пруссии.

Собирать по крохам разбросанные вокруг центра города исторические артефакты, которые иногда и различить-то нелегко, недосуг тем, кто бывает в Калининграде лишь проездом. На такую забаву можно с лихвой потратить пару дней, а где их взять? Вот и остается массовому туристу любоваться новоделом вроде "Рыбной деревни", да знаменитым Кафедральным собором, расположенными на берегах реки Преголи совсем недалеко от центра города.

Куршская коса, Калининградская область, Россия - август 2016

Куршская коса является главной природной достопримечательностью Калининградской области. Про саму косу, ее историю и природу можно рассказывать долго, поэтому ограничусь самым интересным для меня местом, куда я стремился попасть три года подряд - Танцующим лесом.

В Калининграде я пока бывал только по работе. Зато уже трижды. А в этот раз - впервые с фотоаппаратом, если уж обстоятельства командировки сложились так, что я смог выкроить полдня для поездки на косу. Я очень боялся, что не повезет с погодой, поскольку всю неделю было пасмурно и ветренно. Но в нужный день тучи вдруг разошлись, и в Калининград вернулось жаркое лето. Изначально я планировал присоединиться к какой-нибудь экскурсионной группе (туристические автобусы на косу в теплое время года из города ездят ежедневно) или даже купить индивидуальный тур. Однако, деньги удалось сэкономить: спасибо партнеру, который, не пожалев времени и бензина, помог мне реализовать давнюю мечту!

Oslo, Norway - август 2014, часть 1

Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика.

Историю о том, как я оказался в Норвегии, можно рассказывать отдельно. С одной стороны, как и многие, очарованный картинками северных гор и фьордов, я мечтал когда-нибудь проехать по территории страны с самого севера на юг и посмотреть все ее красоты своими глазами. Но понимал, что удовольствие это недешевое, и затея - не из простых, а потому я вряд ли смогу реализовать эту мечту в самом ближайшем будущем, да и готовиться к такой поездке, чтобы все сложилось как запланировано, пришлось бы довольно долго. С другой стороны, примерно в середине 2013 г. я серьезно увлекся пивной темой. Ну, то есть, удовольствие от распития в хорошей компании наконец выкристаллизовались в нечто большее, в своего рода манию постоянно расширять горизонты познания, коллекционировать новые, ни на что не похожие вкусы, и стараться не употреблять один и тот же сорт пива дважды. Примерно в то же время я впервые попробовал в Таллине правильный норвежский эль от Nøgne Ø. С этого момента моя цель стала постепенно видоизменяться по пути от более сложного варианта с вдумчивым осмотром целой страны к более простому и стремительному: добраться хотя бы до какого-то крупного норвежского города и совместить погружение в скандинавскую культуру с дегустацией продукции местных крафтовых пивоварен. А тут еще и познакомился по случаю с жительницей Осло, которая была готова встретить меня и по возможности поработать гидом на общественных началах. Так что в конце концов я купил билет на самолет и отправился в самую дорогую страну Европы.

Я не зря упомянул норвежскую дороговизну. В этой стране важнее всего осторожность в выборе средств достижения цели. Так, например, опаздывая на встречу, я был вынужден взять такси из аэропорта до гостиницы, расположенной недалеко от центра города, и итоговый счет с легкостью перекрыл общую стоимость авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Осло - Москва - Санкт-Петербург! Передвижение на такси в Норвегии, судя по всему, является привилегией миллионеров. Да и цены на пиво тут совершенно зубодробительные. В августе 2014 г. бокал норвежского "крафта" обходился, в среднем, в 17-19 EUR. И с тех пор, наверное, цены только выросли. Но зато какое здесь пиво, если знать нужные места! Норвежское пиво - любовь моя!

На вступительной фотографии - вид на бухту Пипервика (Pipervika) и район, примыкающий к городской ратуше.

Калязин, Россия - июль 2014

По пути из Иваново в Тверь.

Когда-то давно, может быть, двадцать, а может, все стопятьсот лет назад я впервые услышал о затопленной колокольне на Волге. Уже и не вспомню, что это было. Фото в журнале? Передача по телевизору? Чей-то рассказ? Название - Калязин - на какое-то время отложилось в голове, но потом, видимо, стерлось, завалилось куда-то на дальние антресоли памяти. В общем, когда я прокладывал маршрут из Иваново в Тверь, на то, что недалеко от него расположен этот городок, я даже не обратил внимания.

В пути я не рассчитал расход топлива и был вынужден искать приличную заправку. Ближайшим населенным пунктом оказался Калязин, после очередного поворота на который я вдруг оказался на берегу Угличского водохранилища, а взору моему открылась та самая затопленная колокольня Никольского собора... Съехал на обочину, сделал несколько снимков с рук и поехал дальше. Но в следующем году решил обязательно заехать сюда уж специально, чтобы и город посмотреть, и самую главную волжскую достопримечательность рассмотреть получше.

Ярославль, Россия - июль 2014 г.

Disclaimer: Вследствие того, что фотографии, размещенные на любимом PhotoBucket'е, в последнее время отображаются с перебоями, я впервые попробовал воспользоваться аналогичным сервисом от "Яндекс.Фоток". Название у сервиса ниже плинтуса, но, может, хотя бы работать будет лучше?

Тем временем LJ все больше становится похож на кладбище, и заходить в него отпадает всякое желание. Мыши, однако, неутомимо продолжают есть кактус и мы пока еще составляем им компанию, решив, что наконец-то настала пора доделать рассказ о Ярославле, в который я в очередной раз должен был попасть в начале прошлого месяца, но не попал. Спасибо весельчакам, разбрасывающим по асфальту саморезы пригоршнями. В общем, я планировал по итогам следующей поездки больше разнообразить фото, и это бы обязательно произошло, поскольку камеру я всегда беру с собой, но вмешалась судьба и теперь придется вспоминать лишь эпизоды из посещения этого приволжского города два года назад.

С погодой в Ярославле образца 2014 года мне очень не везло. Пока работал, жарило солнце и вокруг был сплошной Ташкент. Попробуйте-ка провести несколько переговоров за день в таком пекле и не напоминать окружающим выжатый лимон! Но только появлялось время погулять по городу с фотоаппаратом, как сразу же набегали тучи, принося с собой затяжные ливневые дожди: работай, дружище, не отвлекайся. Так что поснимал город урывками - в основном, лишь главные достопримечательности - так что очень многое осталось за кадром.



Ярославль - один из любимых моих городов. Не знаю, почему все сложилось именно так. Какой-то он уравновешенный, что ли, в меру провинциальный, но не приобретающий при этом никаких негативных сторон этой самой провинциальности. Здесь спокойно, никто никуда не торопится. После посещения Ярославля даже родной Петербург начинает слишком напоминать Москву. Опять же, в городе находится симпатичная крафтовая пивоварня Plan B, чье новое пиво я никогда не против попробовать. Но о пиве - в завершении рассказа.

Tallinn, Estonia - апрель 2016 - Tallinn Craft Beer Weekend 2016, 1-2 April @ Port Noblessner

В минувшие выходные в Таллине состоялось пивное событие европейского, если не мирового, масштаба - Tallinn Craft Beer Weekend 2016. Конечно же, мы не смогли позволить себе его пропустить.

В чем главное отличие таких мероприятий от обычных "пивных фестивалей"? Во-первых, на т.н. "пивных фестивалях" обычно выставляются мейджоры, пивные гиганты, производящие напитки в самом массовом сегменте. Им никому не нужно ничего доказывать, рынок пивной выхолощенной "шипучки" давно поделен и четко сегментирован, а продукция легко укладывается в привычную для потребителя классификацию: светлое, темное, фильтрованное или нефильтрованное. Во-вторых, главная задача выставляющихся - сделать как можно большему количеству посетителей "хорошо". Цель эта, безусловно, благородная, вот только на практике означающая, что следует накачать каждого пивом под завязку, буквально до зеленых чертей. Поэтому и разливают там практически одинаковые напитки в пластиковые емкости объемом в пол-литра или пинту. Настоящему алкогольному эстету, ценителю пивных традиций и смелых экспериментов, делать на таких фестивалях нечего. В то же время "крафтовые" сборища - истинное царство ароматов, вкусов и послевкусий, подлинное пиршество для гурмана, сложная игра солодов и хмелей, создающая бесконечное пространство для исследования. Официальный бокал такого мероприятия редко превышает объем 0,25 л., а чаще пиво разливают еще меньшими порциями - по 100 или даже 50 мл. Потому что никто здесь не ставит себе целью побыстрее накидаться хоть чем-то и выпасть в осадок; посетители приходят коллекционировать вкусовые ощущения, открывать для себя новое, общаться с пивоварами и прочими гостями, обмениваться опытом. Хотя, учитывая, что верхняя граница крепости предлагаемых напитков стремится к 20 градусам и не имеет предела как такового, при желании напиться в хлам можно и здесь. Но для подобных эксцессов организаторы предусматривают стюардов и охрану.

Вологда, Россия - июль 2014

Однажды, в студеную зимнюю пору года этак 2004-го мне уже довелось побывать в Вологде проездом. Целью моей поездки был Сокольский ЦБК и в самом городе находился я лишь несколько часов, да и то по большей части укрывался от холода за плюшевыми портьерами ресторана "Меркурий". В тот раз Вологда показалась мне очень депрессивной, хотя рассмотреть ее толком я, конечно, не успел. Заметил только, что повсеместно над крышами домов возвышаются золоченые купола церквей. А к церковно-славянской архитектуре я как-то равнодушен. Собственно, это и было моим единственным воспоминанием о Вологодчине, о чем я нисколько не жалел, пока почти десятилетие спустя не попал сюда по совершенно иной надобности, но уже летом.

Как правило, в подобных поездках весьма сложно предугадать, когда выпадет пара свободных часов, чтобы спокойно погулять и рассмотреть окрестности тех мест, куда заносит работа. Поэтому фотоаппарат стараюсь постоянно возить в машине. Вечером, когда уже устал, трудно заставить себя отправиться на долгую пешую прогулку; обычно краткое знакомство с городом заканчивается пивным рестораном, по сути и не начавшись. А тут все сложилось довольно удачно. Одна из деловых встреч внезапно сорвалась, а следующая перенеслась на поздний вечер, поэтому с обеда и до сумерек я мог позволить себе неспешно бродить по центру Вологды, то радуясь теплому солнцу, то прячась от внезапного дождя, и выискивать симпатичные виды. Такие, как этот, например.

Когда на одноименной реке возник этот город, толком не знает никто. Официальная российская история считает моментом основания Вологды 1147 г., базируясь на литературных источниках XVII в., которые, как это всегда бывает, ссылаются на тексты более ранние и не сохранившиеся, чью подлинность проверить уже невозможно. Но даже здесь можно говорить лишь о первом упоминании населенного пункта в полумифических "древнерусских летописях". Самые древние археологические находки в этих местах относятся к XIII в. Таким образом, мы абсолютно точно знаем, что в те времена люди здесь жили, но были места их проживания временными стоянками или постоянным поселением, непонятно. Дошедшие до наших дней докуметы ссылаются на договор от 1264 г., где Вологодская волость уже фигурирует как один из центров земель, отошедших к новгородским владениям. Это - вторая официальная дата основания города, популярная среди скептического меньшинства. Но можно ли верить указанным документам? Нет ли ошибок в их более поздних версиях?.. Сам черт не разберет дебри нашей официальной истории!

Касательно названия города также ведутся споры. Славянофилы подгоняют различные древнерусские понятия, где пальму первенства имеет "волок". Типа, лодки волоком перетаскивали. Но мне почему-то ближе угро-финские, вепсские корни Вологды. Так финские историки и лингвисты считают, что Вологда - это искаженное velgoda, что означает "река с чистой водой". Что ж, по крайней мере, это красиво и поэтично.

Три крепости за два дня. Часть 3. Копорье, Россия - август 2015.

Ранее:
Три крепости за два дня. Часть 1. Ивангород, Россия,

Три крепости за два дня. Часть 2. Нарва, Эстония.

Если в субботу Россия провожала нас жарким солнцем и почти безоблачным небом, то уже в воскресенье встретила низкими тучами и моросящим дождем, к вечеру переросшим в ливень. А мы, обгоняя дождевой фронт, устремились от Ивангорода на северо-восток, вглубь земель, ранее называвшихся Водской пятиной.

Копорье - старинная русская цитадель, участница множества военных конфликтов, в наши дни пребывает в самом плачевном состоянии. Восстановительные работы велись лишь эпизодически и никогда не приводили к видимым результатам. Закончилось все тем, что весной 2013 г. крепость, с началом нового века получившую музейный статус, от греха подальше закрыли для посещений. Но, как выяснилось, закрыта она только на словах.

Считается, что свою историю Копорская крепость ведет от деревянного форпоста, выстроенного здесь немецкими рыцарями около 1240 г. (по некоторым данным - в 1237 г.). Примерно через год дружина Александра Невского освободила Копорье, оставив в крепости гарнизон, который укрепил деревянные стены земляными насыпями. Согласно летописям, в 1280 г. князь Дмитрий (1250-94), сын Невского, снес доставшиеся ему деревянно-земляные укрепления и начал строительство каменной крепости, руины которой мы по официальной версии и наблюдаем сегодня.

Три крепости за два дня. Часть 2. Narva, Estonia - август 2015

Ранее:
Три крепости за два дня. Часть 1. Ивангород, Россия.

Главной целью нашей поездки на берега реки Нарвы был, конечно, не Ивангород. Поэтому, на скорую руку ознакомившись с закоулками ивангородской крепости, мы пересекли мост Дружбы Народов и оказались на эстонской территории.

Совдепия по-эстонски.

Честно говоря, нигде, кроме Таллина, я по большому счету в Эстонии и не был. Разве что проездом. Поэтому и от Нарвы я подспудно ожидал чего-то подобного эстонской столице - черепичных крыш, мощеных брусчаткой улиц, всяких интересных вывесок и фонариков. Оказалось, однако, что городу практически нечего предложить туристу, кроме рыцарского замка, доминирующего на западном берегу реки Нарвы, и нескольких чудом сохранившихся артефактов старой застройки.

Пересекая российско-европейскую границу меньше всего ожидаешь оказаться в прошлом. И тут Нарве удалось меня удивить. Такое впечатление, что мы разом откатились назад во времени лет на двадцать, поскольку такое выражение лиц у людей я видел в Санкт-Петербурге в середине 1990-х. Конечно, в поздние 1990-е в России было помрачнее, а ветер гонял по улицам мусор, который мало, кто убирал. В Нарве же по-эстонски чисто и причесано, но что-то в атмосфере, а может, в выражении лиц местных жителей однозначно говорит о том, что живут здесь отнюдь не этнические эстонцы, а уровень жизни - значительно ниже привычного для жителей крупнейших российских городов. Люди напряженные, сосредоточенные, как мне показалось, невеселые. С одной стороны, вроде бы есть и магазины на любой вкус и кошелек. С другой - ощущение изобилия отсутствует. Скорее всего, сказывается несоответствие уровня зарплат ценам на продукты и промышленные товары. Люди одеваются просто, дорогие импортные продукты, как я заметил, покупают, в основном, приезжие из России. Вечером же вообще становится стремновато. На улицах много пьяных. Гуляя, легко можно наткнуться на довольно большие группы агрессивной подвыпившей молодежи. Как сказал мой приятель, с опасением наблюдая за происходящим из окна отеля: "Лучше уж я ночью пойду по Купчино гулять!.."