вторник, 23 июля 2013 г.

Cienfuegos, Cuba - ноябрь 2011, часть 2 (15)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска,
- Гавана, часть 5. Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.
- Санта-Клара, мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары,
- Тринидад, часть 1. Колониальное прошлое Кубы,
 
- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток,
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу,
- Сьенфуэгос, часть 1. Французский город.

Центральная площадь Сьенфуэгоса и парк Хосе Марти.

Наконец, пришла очередь заключительной части затяжной кубинской эпопеи, от которой даже я сам успел изрядно подустать, потому что пятнадцать эпизодов рассказа об одной поездке - это запредельно много. Но, так уж получилось, хотя и по первоначальному плану выходило немало - от 10 до 12 тематических "серий". Поэтому с легким сердцем я завершаю "кубинскую сагу" рассказом о главной площади Сьенфуэгоса, превращенной в парк имени Хосе Марти.

Центральная площадь Сьенфуэгоса, в которую упирается пешеходный Бульвар, раскинулась почти на 20.000м². В XIX в. это делало ее самой большой площадью на Карибах, хотя название в первые десятилетия своего существования она носила для испанских колоний более чем традиционное - Плаза-де-Армас (Plaza de Armas). Но время парадных площадей для муштры городских гарнизонов подходило к концу, поэтому уже в середине XIX в. центр Плаза-де-Армас засадили деревьями и превратили в зону для прогулок и отдыха зажиточных горожан, проживавших неподалеку. После ухода американцев и провозглашения независимости площадь, зеленые насаждения которой все больше разрастались, переименовали в парк Хосе Марти (Parque José Marti). С 1982 г. сам парк и его архитектурное окружение, выполненное по большей части в духе колониального неоклассицизма, были объявлены национальным памятником культуры, а в 2005 г. попали и в список мирового наследия ЮНЕСКО.

 photo CienfuegosLoRes-0579_zps21de49ae.jpg

воскресенье, 14 июля 2013 г.

Cienfuegos, Cuba - ноябрь 2011, часть 1 (14)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток,
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу.

Сьенфуэгос - французский город.

К моему величайшему сожалению, в Сьенфуэгос мы попали по остаточному принципу, по пути из Тринидада в Варадеро. Об этом я очень сожалею до сих пор, поскольку на самый необычный кубинский город мы потратили всего два с половиной часа. Да и вообще, если доведется еще раз попасть на Кубу, свое путешествие я буду планировать абсолютно иначе, а Сьенфуэгосу будет отведено достойное его время.

На бульваре Прадо (Paseo El Prado) всех гостей города встречает Бенни Морэ (Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, 1919–63) - один из величайших джазовых певцов острова, родившийся в этих местах. Универсальному тенору Бенни одинаково хорошо удавались и ритмичные композиции в стиле гуарача, и куда более медленные болеро. Ему одному из первых удалось соединить в своем творчестве народную музыку потомков испанских колонизаторов с африканскими мотивами, что позже трансформировалось в популярную во всем мире афро-кубану. Пик карьеры Морэ приходится на вторую половину 1950х гг., когда его джаз-бэнд 'La Banda Gigante' был популярен во всей Центральной и Южной Америке, а в 1957 г. даже выступал на церемонии вручения кинематографической премии "Оскар". Современные кубинские власти особенно ценят его, поскольку Морэ был одним из немногих популярных звезд шоу-бизнеса, оставшихся на острове после революции.

 photo CienfuegosLoRes-0544_zps67dc9f0c.jpg


понедельник, 8 июля 2013 г.

Parque Guanayara, Cuba - ноябрь 2011, часть 13

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток.

Прогулка по тропическому лесу.

В тропическом лесу я никогда не был, поэтому предложение пройтись по горам Сьерра-дель-Эскамбрей воспринял с воодушевлением. Это с палаткой в лес ехать я не любитель, а на прогулку в рамках нескольких часов меня долго уговаривать не надо. Стоит ли вписываться в подобные "приключения", будучи на Кубе - непростой вопрос, в котором я попытался разобраться.

 photo ParqueGuanayaraLoRes-0506_zps46afd666.jpg

вторник, 2 июля 2013 г.

Trinidad, Cuba - ноябрь 2011, часть 2 (12)


Тринидад - цветной город ажурных решеток.

Тринидад - город, который постоянно меняет цвета. Этот процесс может протекать медленно. Например, по мере выделения денег на покраску фасадов под эгидой ЮНЕСКО. И тогда выцветшие, десятилетиями не крашеные стены домов приобретают режущие, кислотные тона, поскольку на Кубе, как и в средиземноморском регионе старушки-Европы, очень любят кричащие синий и желтый.

Иные цветовые перемены происходят почти моментально, по множеству раз в день, в результате изменения освещения. Тринидад расположен на стыке гор и моря, причем под углом - ландшафт понижается и сглаживается с северо-запада к юго-востоку, к тому же и погода здесь меняется постоянно: только что не знал, куда спрятаться от палящего солнца, и вот уже тебя поливают, как из ведра, свинцовые тучи. Иногда это приводит к совершенно поразительному эффекту - здания меняют цвет прямо на глазах, причем не на один-два полутона, а довольно радикально.

Вносит свою лепту и странное тринидадское небо. В других местах острова в ясную погоду небо просто синее-синее, без каких-либо примесей. Наверное, самое синее из тех, что мне доводилось встречать. В Тринидаде же в течение дня оно умудряется в течение дня измениться от светло-голубого к бирюзовому, от розового к фиалковому и наоборот.

 photo Trinidad1920x1200-0405_zpsb2800fe6.jpg


понедельник, 1 июля 2013 г.

Trinidad, Cuba - ноябрь 2011, часть 1 (11)


Тринидад - колониальное прошлое Кубы.

В Тринидад, внесенный в списки мирового культурного наследия ЮНЕСКО, мы приехали во второй половине дня 11 ноября 2011 г. За исключением Гаваны, этот город был единственным населенным пунктом, который планировалось посетить изначально, поскольку все, буквально все, наперебой советовали ехать именно туда, чтобы окунуться в законсервированную историю испанской Вест-Индии, спящий городок наподобие обожаемого нами бельгийского Брюгге. Правда, фотографии, призванные проиллюстрировать эти красоты почему-то больше напоминали виды райцентра Задрищенск с поправкой на пальмы и надписи на испанском. Поэтому и было так интересно самим проверить, на что же похож Тринидад в действительности и стоит ли советовать его посещение кому бы то ни было. Как обычно, что-то оказалось лучше, а что-то совсем не оправдало ожиданий.

В настоящее время Тринидад, расположенный в живописной долине Вайе-де-лос-Инхеньос (Valle de los Ingenios, Долина сахарных плантаций), которую полукругом огибают отроги горного массива Сьерра-дель-Эскамбрей, известен своей хорошо сохранившейся застройкой времен "сахарного бума", ажурными решетками-барротес и узкими кривыми улочками, мощеными как обычными булыжниками, так и "голышами" с морского дна. Считается, кстати, что большинство этих камней - не местного происхождения, а прибыло сюда в виде балласта в трюмах испанских галеонов со всего света. Интересно, что при этом прямого выхода к морю Тринидад не имеет: к небольшому порту в бухте Касильда (Bahía de Casilda) ведет четырехкилометровое шоссе, окрестности которого застроены складскими бараками-развалюхами.

 photo Trinidad1920x1200-0395_zps9d5bef1c.jpg


воскресенье, 9 июня 2013 г.

Mausoleo Che Guevara, Santa Clara, Cuba - ноябрь 2011, часть 10

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,

- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска,
- Гавана, часть 5. Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.

На пути в Тринидад. Мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары в Санта-Кларе.

Эта часть рассказа о двухнедельном пребывании на Кубе будет очень короткой. Мы направились на юг острова, чтобы посмотреть города Тринидад (Trinidad) и Сьенфуэгос (Cienfuegos), а по пути заехать в Санта-Клару (Santa Clara), где находится мавзолей Че Гевары. Объединять рассказ об этом мемориальном комплексе с началом прогулки по Тринидаду мне не хочется, поэтому выделяю его в отдельный пост, в котором будет всего 10 фотографий.

 photo Road_to_Trinidad-0381_zpsc0d8ddcc.jpg


среда, 5 июня 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 5 (9)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,

- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.

Конечно, в Гаване стоило провести, как минимум, пару дней, чтобы разбить программу хотя бы на две части и успеть отдохнуть за ночь. Свои ошибки стоит признавать: мы не погуляли по Малекону, не напились ни в одном баре и не посетили даже самой завалящей картинной галереи. А ведь могли бы еще и сальсу послушать, и попытаться прокрасться на сигарную фабрику... Столько упущенных возможностей!

На фото - один из наиболее узнаваемых символов кубинской столицы, башенка гаванского Большого театра.

 photo Havana_LoRes_111109-101_zps392de072.jpg

Одной из главных задач на Кубе я считал посещение сигарной фабрики. Хорошие сигары люблю, поэтому очень хотелось понаблюдать за всем технологическим процессом. В Гаване и ее окрестностях расположено несколько сигарных производств. Но при попытке договориться об экскурсии мной был получен жесткий отказ. Во-первых, как мне объяснили, с 2010 г. бизнес экскурсий на табачные фабрики фактически свернут, а частному лицу проникнуть туда и вовсе невозможно, ибо стратегический объект, охрана и все такое прочее. А во-вторых, убили меня следующим доводом потенциальные экскурсоводы, даже если и можно было бы как-то договориться, ноябрь - не сезон, прошлый урожай табака уже использовали, а новый еще не вырос, и производства, фактически, простаивают без работы. Все это мне было объяснено на вполне сносном русском языке, т.е. вряд ли смысл потерялся, благодаря "тонкостям перевода". Но я до сих пор не верю в то, что мне сказали правду. Тем более, что в южной части острова несколькими днями позже мне удалось наблюдать частников, ловко скручивающих сигары на продажу, несмотря на "не сезон".

четверг, 9 мая 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 4 (8)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.


Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.

Полное имя национального героя Венесуэлы и отца-основателя сразу нескольких государств Центральной и Южной Америки произнести очень непросто - Симон Хосе Антонио де-ла-Сантисима Тринидад Боливар де-ла-Консепсьон-и-Понте-Паласиос-и-Бланко (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco, 1783-1830). Вопреки общепринятому произношению его фамилии в России, ударение приходится на букву "и" - Болúвар. Уже сама длина и сложность имени говорит о благородном происхождении будущего олицетворения "боливарианского социализма", ибо родился дон Симон в очень богатой венесуэльской семье креолов баскского происхождения. Вообще, вся история Боливара - набор немыслимых противоречий. Восхищение идеалами молодых Североамериканских Соединенных Штатов соседствует в нем с преклонением перед Наполеоном, на коронации которого ему в юности удалось присутствовать. В 1809 г. дон Симон примкнул к венесуэльской хунте, выступавшей за независимость Венесуэлы от Испании, но, когда поражение стало неминуемым, он при содействии нескольких офицеров-креолов арестовал своего главнокомандующего и отдал его в руки происпански настроенных реакционеров, чтобы обеспечить свою безопасность и получить венесуэльский паспорт - несбыточную мечту любого креола. Воистину, благородный поступок! Это произошло летом 1812 г., а уже осенью Боливар бежал из Венесуэлы в независимую республику Объединенные Провинции Новой Гранады (Provincias Unidas de Nueva Granada), как тогда называлась часть современной Колумбии, объявившая о независимости. В Картахене-де-Индиас (Cartagena de Indias), столице этого новоявленного государства, в декабре 1812 г. он опубликовал т.н. "Манифест из Картахены", в котором анализировал поражение республиканцев в Венесуэле, называя одной из главных причин этого федерально-раздробленное устройство республики, при котором каждая провинция свободна игнорировать нужды своих соседей. Предвидя подобную судьбу и для Новой Гранады, Боливар вызвался возглавить военный поход в колумбийские провинции, не признавшие власть Картахены, по итогам которого объединил страну. Вдохновленное успехом кампании, правительство Новой Гранады одобрило предложенный Боливаром план интервенции в Венесуэлу.

Первая венесуэльская кампания Боливара длилась полгода. В феврале 1813 г. его армия перешла границу и столкнулась... с отсутствием какой-либо поддержки местного населения, разочаровавшегося в республиканских идеях еще до падения хунты. Продвижение к Каракасу происходило медленно, тем более в условиях, когда роялисты использовали тактику выжженной земли. В ответ на это командующий издал весьма спорный "Декрет о войне до смерти" (Decreto de Guerra a Muerte), фактически оправдывающий любое насилие (!) в отношении испанорожденных. Он призывал уничтожать любого испанца, не выступившего активно на стороне республики, в то же время обещая прощение всем венесуэльцам, включая солдат армии противника. В итоге обе стороны фактически залили страну кровью, но клин между венесуэльцами и испанцами вбить удалось. Благодаря открытию "второго фронта" на востоке страны, к лету 1813 г. хребет роялистов был переломлен, и 6 августа Боливар триумфально вступил в Каракас, восстанавливая республиканское правление. Стоит также упомянуть, что после взятия дружественно-настроенной Мериды Боливара впервые назвали Освободителем (El Libertador), и этот титул "пристал" к нему пожизненно, независимо от событий, в которых ему придется участвовать. Но недолго играла музыка. Противники Боливара, коих было большинство, собрали на юге страны на деньги местных скотовладельцев огромную армию и выступили на Каракас, павший 16 июля 1814 г. Боливар и его соратник Мариньо (Santiago Mariño, 1788-1854), отвечавший за восточный фронт, безуспешно пытались удержать хотя бы несколько крепостей, но были отстранены от командования и бежали в Новую Гранаду.

Тем временем политические ветры в Европе изменились. На испанский престол вернулся Фердинанд VII, тотчас посылавший 10-тысячную армию на усмирение южноамериканских колоний. Перед угрозой испанского вторжения республиканский союз в Новой Гранаде раскололся. Боливар бежал вначале на Ямайку, а оттуда, после неудачного покушения, на Гаити, где, наконец, нашел помощь и поддержку креольских властей. Александр Петион (Alexandre Pétion, 1770-1818), президент Гаити, единственной в мире нации, возникшей в результате восстания рабов, убедил Боливара бороться не только за независимость, но и за повсеместную отмену рабства. В марте 1816 г. при поддержке гаитянских добровольцев Боливар, Мариньо и другие участники предыдущей кампании высадились на побережье Венесуэлы, где им удалось в течение ближайших месяцев захватить ряд прибрежных населенных пунктов. Освободитель провозгласил реставрацию республиканского правления, но уже к июлю едва сдерживающие натиск правительственных войск лидеры повстанцев не смогли поделить власть, что привело к открытому конфликту. Боливар в спешке уплыл обратно на Гаити, Мариньо с тяжелыми боями прорвался в Куману (Cumaná), а остальные их соратники рассеялись по окрестным провинциям.

Через год гаитянская армия Боливара вновь вторглась в Венесуэлу, теперь уже в долине реки Ориноко, которую контролировал сторонник республики Мануэль Пиар (Manuel Carlos Piar, 1774-1817). После долгой осады республиканцам удалось захватить город Ангостура (Angostura, ныне - Сьюдад Боливар, Ciudad Bolívar, дословно "город Боливара"), который стал основной базой повстанцев. Здесь Боливар провозгласил Третью Республику, основными событиями которой стали успешный военный поход в Новую Гранаду, которую вновь успели захватить испанцы, а также зачистка окружения Освободителя от всех возможных претендентов на власть. Так, после очередного конфликта с Боливаром, Пиар, пользовавшийся большим влиянием на берегах Ориноко, изъявил желание покинуть Ангостуру. Освободитель разрешил ему это и даже выдал паспорт, но вскоре, передумав, обвинил в заговоре против белого населения города. Пиара арестовали и показательно казнили по приговору военно-полевого суда, что отбило у прочих влиятельных республиканцев всякое желание оспаривать первенство Освободителя. Созванный в 1819 г. конгресс объявил дона Симона президентом и главнокомандующим Великой Колумбии (La Gran Colombia), нового государства, включающего в себя территории Панамы, современных Эквадора и Колумбии, а также западной Венесуэлы. В 1820 г. испанский король признал Колумбию независимым государством. Позиции Боливара к тому моменту были сильны, как никогда: он обладал закаленной в боях армией, непререкаемым в результате успешной "зачистки политического поля" авторитетом, и, по итогам похода в Новую Гранаду, внушительной казной. В апреле 1821 г. семитысячная армия Освободителя снова вошла на территорию Венесуэлы и к лету почти полностью контролировала страну. В том же году Боливар заявил о независимости Венесуэлы от испанской короны.

В последующие годы он провел военные кампании на территории современных Перу и Эквадора, а также основал в Верхнем Перу государство Боливия. История этих походов также чрезвычайно запутана и противоречива, приводить ее здесь я не вижу смысла, поскольку и так уже понаписал изрядно, но очевидно одно: кому бы ни оказывала военную поддержку "освободительная армия" Боливара, дело всегда заканчивалось отставкой местного лидера, зачастую не менее именитого и популярного, а Освободитель получал неограниченную власть на новой территории. Официально Боливар стремился к созданию Южных Соединенных Штатов (Sur de Estados Unidos), в которые входили бы все испаноязычные территории Южной Америки: Венесуэла, Колумбия, Перу, Боливия, Аргентина и Чили. Для этих целей в 1826 г. в Панаме был созван конгресс представителей этих государств. Но чем дальше, тем более очевидными становились имперские амбиции Освободителя и его желание следовать примеру Наполеона, вследствие чего проект ЮСШ распался, едва начавшись. Перу и Боливия отозвали титул пожизненного президента и фактически вышли из-под влияния стремительно теряющего популярность Боливара. В сентябре 1828 г. Освободитель чудом избежал смерти во время попытки государственного переворота в Боготе, а годом спустя Венесуэла заявила о своей независимости от Колумбии. В начале 1830 г. Боливар подал в отставку, отказавшись от всех своих титулов и владений, и вскоре умер неподалеку от колумбийского города Санта-Марта (Santa Marta).

К чему я привел все эти факты? К тому, что я решительно не понимаю, по какой причине фигура Боливара столь популярна в Латинской и Южной Америках и какое отношение его имя имеет к провозглашенному покойным Уго Чавесом "боливарианскому социализму". Однако памятники Симону Боливару, Освободителю, установлены повсеместно, и даже на Кубе, к истории которой он сам не имел, по сути, ни малейшего отношения...

Photobucket


среда, 6 февраля 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 3 (7)

В предыдущих сериях: 
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал.


Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.

В Гаване наибольшей известностью пользуются три площади - Плаза-де-ла-Катедрал (Plaza de la Catedral) или Соборная площадь, на которой расположен кафедральный собор Сан-Кристобаль, Плаза-де-Армас (Plaza de Armas) или Оружейная, известная дворцом капитан-генералов и близлежащей крепостью Ла-Реал-Фуэрца, а также Старая площадь или Плаза-Вьеха (Plaza Vieja), одно из наиболее колоритных мест старой Гаваны, где когда-то располагался рынок. На Соборной мы оказались в первую очередь и, отметившись там, проследовали в сторону ближайшей к ней, Оружейной площади.

Площадь с названием Плаза-де-Армас существует в большинстве латиноамериканских городов, возникших в ходе испанских колониальных завоеваний. А если на карте ее не найти, значит, она существовала раньше, но исчезла в процессе развития города или просто была по какой-то причине переименована. Оружейная площадь всегда служила административным центром изначально военного поселения. Не стоит забывать, что испанцы на протяжении двух-трех веков от начала "покорения Америки" вели постоянную войну - поначалу с не потерявшими еще надежду выбить с континента пришлых бледнолицых дьяволов индейскими племенами, а позже - с многочисленными пиратами и могущественными конкурентами в нелегком разделе зон влияния - Англией, Францией и Голландией. Поэтому каждый город - и не только, разумеется, испанский! - прежде всего служил фортификационным сооружением, призванным охранять удобные якорные стоянки и доступ к природным богатствам от посягательств противника. Считается, что план строительства своих колониальных поселений испанцы позаимстовали у древних римлян - легионеры разбивали территорию лагеря на квадраты, оставляя центральный под основной склад оружия, откуда его легче было раздавать обороняющимся в случае вражеского нападения. Ну, а поскольку центр города также служил последним рубежом обороны, вокруг строились, в основном, те, кому было, что терять - градоначальники, губернаторы, епископы и прочие наиболее зажиточные горожане.

На гаванскую Плаза-де-Армас мы попадаем, свернув направо с "ирландской" улицы О'Райли. Вот такая красочная табличка возвещает нам о прибытии к очередной достопримечательности. Интересно, что гаванские власти заказывают подобный "кафель" в Португалии, хотя, кажется, нет ничего сложного в ее производстве в любой стране мира, включая Кубу. Ну, может, я чего не понимаю, а может, это "подгон" Кастро от португальского правительства в обмен на какие-либо преференции... Так или иначе, а старую каменную стену эта плитка оживляет.

Photobucket


понедельник, 4 февраля 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 2 (6)

В предыдущих сериях: 
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя.

Ну вот и пришла очередь самой Гаваны, которую кто-то считает удивительно красивой, кто-то - предельно романтичной, а кто-то - уродливой и упадочной. Кубинская столица точно так же, как и остров в целом, прекрасно сочетает в себе все эти, казалось бы, несочетаемые черты. И, точно так же, как и к острову в целом, я не смог сформулировать свое отношение к ней - все слишком противоречиво. Посмотрим, может быть окончательно мое восприятие Гаваны сформируется по ходу написания отчетов о ее посещении?..

Для начала, немного истории. Корабли Христофора Колумба (Cristoforo Colombo, 1451-1506), "открывшего" Америку, впервые подплыли к берегам Кубы в октябре 1492 г. Впрочем, эта версия яростно оспаривается историками соседних островов, в частности, Гаити. Правительство Доминиканской Республики даже установило соответствующий монумент на предполагамом месте, где нога европейца впервые ступила на землю Вест-Индии. Истину, скорее всего, уже не удастся установить, но доподлинно известно, что в 1511 г. испанский конкистадор Диего Веласкес (Diego Velázquez de Cuéllar, 1465-1524), участник второй экспедиции Колумба, высадился на восточной оконечности Кубы и основал там поселение Асунсьон-де-Баракоа (Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa), ныне город Баракоа в провинции Гуантанамо (Guantánamo). Логично, что при таком раскладе Баракоа стал первой столицей Кубы, а Веласкес - губернатором острова. Три года спустя новоиспеченный губернатор, исследуя Кубу и попутно истребляя населявших ее индейцев таино, основал еще один город на побережье Карибского моря, назвав его Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba). Новое место понравилось ему больше прежнего, и в 1522 г. он передал городу столичные функции.

История возникновения Гаваны носит мистический характер. В 1514 г., т.е., примерно за год до возникновения Сантьяго-де-Куба, Веласкес отправил письмо испанскому королю о начале строительства нового города на южном (!) берегу Кубы возле устья реки Майябек (Mayabeque), который он назвал Гавана (Havana). На многих испанских картах вплоть до начала XVII в., Гавана расположена именно там, где Маябек впадает в Карибское море. В течение пяти последующих лет неподалеку от указанных Веласкесом координат Гаваны, но на северном берегу острова, т.е., в пределах 70 км. от города, возникли два небольших деревушки - Чоррера (La Chorrera) и Пуэрто-де-Карренас (Puerto de Carenas). Пуэрто-де-Карренас находилась на берегу бухты, весьма удобной для стоянки и ремонта испанских кораблей, поэтому в промежутке между 1515 и 1520 г. один из подчиненных Веласкеса, Панфило де Нарваез (Pánfilo de Narváez, 1478-1528), основал здесь поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана (San Cristóbal de la Habana). Название будущего города совмещало в себе имена святого Христофора, покровителя окрестных земель, и, как считают современные исследователи, индейского касика Абагуанекса (Habaguanex), правившего в тех местах. Со временем все упоминания о городе на берегу Карибского моря исчезли из испанских хроник, а слово Гавана стало ассоциироваться лишь с бурно развивающимся поселением Сан-Кристобаль. Уже в 1561 г. королевский эдикт предписал всем кораблям, вывозившим ценности из Вест-Индии в метрополию, собираться в конвой в порту Гаваны, положив начало созданию знаменитых Золотого и Серебряного "индийских" флотов (Flotas de Indias), самой лакомой добычи для многочисленных карибских пиратов. Таким образом, уже к середине XVI в. Гавана становится главнейшим населенным пунктом Кубы, но, увы - не городом. Этот статус она получает лишь в 1592 г., хотя, согласно переписи населения 1602 г., на Кубе проживало около 20.000 человек, из которых 13.000 - в Гаване и вокруг нее. Наконец, в 1607 г. город объявляют столицей острова, несмотря на то, что к тому моменту губернаторы проживали в Гаване более полувека. Интересно, не эти ли задержки с признанием Гаваны в метрополии послужили первопричиной современной кубинской неторопливости и привычки откладывать все на завтра, а лучше - на послезавтра?..

Весьма интересно сравнить историю развития Гаваны и первой кубинской столицы, которая вплоть до середины 1960-х гг. не имела даже наземного сообщения с другими городами острова. Ни испанские, ни американские власти, ни режим Батисты так и не сподвиглись проложить дорогу в Баракоа! А ведь население острова на момент революции достигало 6.5 млн., а население Баракоа - около 50.000 чел.!

Что же стало с таинственным "южным" городом, о котором Веласкес писал королю? И существовал ли он на самом деле? Историки и археологи и по сей день не могут найти никаких его следов в указанном месте. Возможно, всему виной явилась ошибка губернатора или оплошность картографа. А может, опьяненный первыми успехами Веласкес просто поспешил отчитатьтся, выдав желаемое за действительное, и запланированной "южной" Гаване не суждено было воплотиться в реальность? Так или иначе, эта загадка навсегда осталась в истории испанской Конкисты.

Плаза-де-ла-Катедрал или Соборная площадь.

Мы же приехали в Гавану более чем три века спустя описываемых событий, и столица Острова Свободы встретила нас моросящим дождем. К величайшему сожалению проскочив обе крепости, с середины XVI в. охраняющие вход в гаванский порт, мы оказались в непосредственной близости от главной достопримечательности Кубы - собора Сан-Кристобаль, визитной карточки Старой Гаваны (Havana Vieja).

Photobucket