воскресенье, 9 июня 2013 г.

Mausoleo Che Guevara, Santa Clara, Cuba - ноябрь 2011, часть 10

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,

- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска,
- Гавана, часть 5. Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.

На пути в Тринидад. Мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары в Санта-Кларе.

Эта часть рассказа о двухнедельном пребывании на Кубе будет очень короткой. Мы направились на юг острова, чтобы посмотреть города Тринидад (Trinidad) и Сьенфуэгос (Cienfuegos), а по пути заехать в Санта-Клару (Santa Clara), где находится мавзолей Че Гевары. Объединять рассказ об этом мемориальном комплексе с началом прогулки по Тринидаду мне не хочется, поэтому выделяю его в отдельный пост, в котором будет всего 10 фотографий.

 photo Road_to_Trinidad-0381_zpsc0d8ddcc.jpg


среда, 5 июня 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 5 (9)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,

- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.

Конечно, в Гаване стоило провести, как минимум, пару дней, чтобы разбить программу хотя бы на две части и успеть отдохнуть за ночь. Свои ошибки стоит признавать: мы не погуляли по Малекону, не напились ни в одном баре и не посетили даже самой завалящей картинной галереи. А ведь могли бы еще и сальсу послушать, и попытаться прокрасться на сигарную фабрику... Столько упущенных возможностей!

На фото - один из наиболее узнаваемых символов кубинской столицы, башенка гаванского Большого театра.

 photo Havana_LoRes_111109-101_zps392de072.jpg

Одной из главных задач на Кубе я считал посещение сигарной фабрики. Хорошие сигары люблю, поэтому очень хотелось понаблюдать за всем технологическим процессом. В Гаване и ее окрестностях расположено несколько сигарных производств. Но при попытке договориться об экскурсии мной был получен жесткий отказ. Во-первых, как мне объяснили, с 2010 г. бизнес экскурсий на табачные фабрики фактически свернут, а частному лицу проникнуть туда и вовсе невозможно, ибо стратегический объект, охрана и все такое прочее. А во-вторых, убили меня следующим доводом потенциальные экскурсоводы, даже если и можно было бы как-то договориться, ноябрь - не сезон, прошлый урожай табака уже использовали, а новый еще не вырос, и производства, фактически, простаивают без работы. Все это мне было объяснено на вполне сносном русском языке, т.е. вряд ли смысл потерялся, благодаря "тонкостям перевода". Но я до сих пор не верю в то, что мне сказали правду. Тем более, что в южной части острова несколькими днями позже мне удалось наблюдать частников, ловко скручивающих сигары на продажу, несмотря на "не сезон".

четверг, 9 мая 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 4 (8)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.


Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.

Полное имя национального героя Венесуэлы и отца-основателя сразу нескольких государств Центральной и Южной Америки произнести очень непросто - Симон Хосе Антонио де-ла-Сантисима Тринидад Боливар де-ла-Консепсьон-и-Понте-Паласиос-и-Бланко (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco, 1783-1830). Вопреки общепринятому произношению его фамилии в России, ударение приходится на букву "и" - Болúвар. Уже сама длина и сложность имени говорит о благородном происхождении будущего олицетворения "боливарианского социализма", ибо родился дон Симон в очень богатой венесуэльской семье креолов баскского происхождения. Вообще, вся история Боливара - набор немыслимых противоречий. Восхищение идеалами молодых Североамериканских Соединенных Штатов соседствует в нем с преклонением перед Наполеоном, на коронации которого ему в юности удалось присутствовать. В 1809 г. дон Симон примкнул к венесуэльской хунте, выступавшей за независимость Венесуэлы от Испании, но, когда поражение стало неминуемым, он при содействии нескольких офицеров-креолов арестовал своего главнокомандующего и отдал его в руки происпански настроенных реакционеров, чтобы обеспечить свою безопасность и получить венесуэльский паспорт - несбыточную мечту любого креола. Воистину, благородный поступок! Это произошло летом 1812 г., а уже осенью Боливар бежал из Венесуэлы в независимую республику Объединенные Провинции Новой Гранады (Provincias Unidas de Nueva Granada), как тогда называлась часть современной Колумбии, объявившая о независимости. В Картахене-де-Индиас (Cartagena de Indias), столице этого новоявленного государства, в декабре 1812 г. он опубликовал т.н. "Манифест из Картахены", в котором анализировал поражение республиканцев в Венесуэле, называя одной из главных причин этого федерально-раздробленное устройство республики, при котором каждая провинция свободна игнорировать нужды своих соседей. Предвидя подобную судьбу и для Новой Гранады, Боливар вызвался возглавить военный поход в колумбийские провинции, не признавшие власть Картахены, по итогам которого объединил страну. Вдохновленное успехом кампании, правительство Новой Гранады одобрило предложенный Боливаром план интервенции в Венесуэлу.

Первая венесуэльская кампания Боливара длилась полгода. В феврале 1813 г. его армия перешла границу и столкнулась... с отсутствием какой-либо поддержки местного населения, разочаровавшегося в республиканских идеях еще до падения хунты. Продвижение к Каракасу происходило медленно, тем более в условиях, когда роялисты использовали тактику выжженной земли. В ответ на это командующий издал весьма спорный "Декрет о войне до смерти" (Decreto de Guerra a Muerte), фактически оправдывающий любое насилие (!) в отношении испанорожденных. Он призывал уничтожать любого испанца, не выступившего активно на стороне республики, в то же время обещая прощение всем венесуэльцам, включая солдат армии противника. В итоге обе стороны фактически залили страну кровью, но клин между венесуэльцами и испанцами вбить удалось. Благодаря открытию "второго фронта" на востоке страны, к лету 1813 г. хребет роялистов был переломлен, и 6 августа Боливар триумфально вступил в Каракас, восстанавливая республиканское правление. Стоит также упомянуть, что после взятия дружественно-настроенной Мериды Боливара впервые назвали Освободителем (El Libertador), и этот титул "пристал" к нему пожизненно, независимо от событий, в которых ему придется участвовать. Но недолго играла музыка. Противники Боливара, коих было большинство, собрали на юге страны на деньги местных скотовладельцев огромную армию и выступили на Каракас, павший 16 июля 1814 г. Боливар и его соратник Мариньо (Santiago Mariño, 1788-1854), отвечавший за восточный фронт, безуспешно пытались удержать хотя бы несколько крепостей, но были отстранены от командования и бежали в Новую Гранаду.

Тем временем политические ветры в Европе изменились. На испанский престол вернулся Фердинанд VII, тотчас посылавший 10-тысячную армию на усмирение южноамериканских колоний. Перед угрозой испанского вторжения республиканский союз в Новой Гранаде раскололся. Боливар бежал вначале на Ямайку, а оттуда, после неудачного покушения, на Гаити, где, наконец, нашел помощь и поддержку креольских властей. Александр Петион (Alexandre Pétion, 1770-1818), президент Гаити, единственной в мире нации, возникшей в результате восстания рабов, убедил Боливара бороться не только за независимость, но и за повсеместную отмену рабства. В марте 1816 г. при поддержке гаитянских добровольцев Боливар, Мариньо и другие участники предыдущей кампании высадились на побережье Венесуэлы, где им удалось в течение ближайших месяцев захватить ряд прибрежных населенных пунктов. Освободитель провозгласил реставрацию республиканского правления, но уже к июлю едва сдерживающие натиск правительственных войск лидеры повстанцев не смогли поделить власть, что привело к открытому конфликту. Боливар в спешке уплыл обратно на Гаити, Мариньо с тяжелыми боями прорвался в Куману (Cumaná), а остальные их соратники рассеялись по окрестным провинциям.

Через год гаитянская армия Боливара вновь вторглась в Венесуэлу, теперь уже в долине реки Ориноко, которую контролировал сторонник республики Мануэль Пиар (Manuel Carlos Piar, 1774-1817). После долгой осады республиканцам удалось захватить город Ангостура (Angostura, ныне - Сьюдад Боливар, Ciudad Bolívar, дословно "город Боливара"), который стал основной базой повстанцев. Здесь Боливар провозгласил Третью Республику, основными событиями которой стали успешный военный поход в Новую Гранаду, которую вновь успели захватить испанцы, а также зачистка окружения Освободителя от всех возможных претендентов на власть. Так, после очередного конфликта с Боливаром, Пиар, пользовавшийся большим влиянием на берегах Ориноко, изъявил желание покинуть Ангостуру. Освободитель разрешил ему это и даже выдал паспорт, но вскоре, передумав, обвинил в заговоре против белого населения города. Пиара арестовали и показательно казнили по приговору военно-полевого суда, что отбило у прочих влиятельных республиканцев всякое желание оспаривать первенство Освободителя. Созванный в 1819 г. конгресс объявил дона Симона президентом и главнокомандующим Великой Колумбии (La Gran Colombia), нового государства, включающего в себя территории Панамы, современных Эквадора и Колумбии, а также западной Венесуэлы. В 1820 г. испанский король признал Колумбию независимым государством. Позиции Боливара к тому моменту были сильны, как никогда: он обладал закаленной в боях армией, непререкаемым в результате успешной "зачистки политического поля" авторитетом, и, по итогам похода в Новую Гранаду, внушительной казной. В апреле 1821 г. семитысячная армия Освободителя снова вошла на территорию Венесуэлы и к лету почти полностью контролировала страну. В том же году Боливар заявил о независимости Венесуэлы от испанской короны.

В последующие годы он провел военные кампании на территории современных Перу и Эквадора, а также основал в Верхнем Перу государство Боливия. История этих походов также чрезвычайно запутана и противоречива, приводить ее здесь я не вижу смысла, поскольку и так уже понаписал изрядно, но очевидно одно: кому бы ни оказывала военную поддержку "освободительная армия" Боливара, дело всегда заканчивалось отставкой местного лидера, зачастую не менее именитого и популярного, а Освободитель получал неограниченную власть на новой территории. Официально Боливар стремился к созданию Южных Соединенных Штатов (Sur de Estados Unidos), в которые входили бы все испаноязычные территории Южной Америки: Венесуэла, Колумбия, Перу, Боливия, Аргентина и Чили. Для этих целей в 1826 г. в Панаме был созван конгресс представителей этих государств. Но чем дальше, тем более очевидными становились имперские амбиции Освободителя и его желание следовать примеру Наполеона, вследствие чего проект ЮСШ распался, едва начавшись. Перу и Боливия отозвали титул пожизненного президента и фактически вышли из-под влияния стремительно теряющего популярность Боливара. В сентябре 1828 г. Освободитель чудом избежал смерти во время попытки государственного переворота в Боготе, а годом спустя Венесуэла заявила о своей независимости от Колумбии. В начале 1830 г. Боливар подал в отставку, отказавшись от всех своих титулов и владений, и вскоре умер неподалеку от колумбийского города Санта-Марта (Santa Marta).

К чему я привел все эти факты? К тому, что я решительно не понимаю, по какой причине фигура Боливара столь популярна в Латинской и Южной Америках и какое отношение его имя имеет к провозглашенному покойным Уго Чавесом "боливарианскому социализму". Однако памятники Симону Боливару, Освободителю, установлены повсеместно, и даже на Кубе, к истории которой он сам не имел, по сути, ни малейшего отношения...

Photobucket


среда, 6 февраля 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 3 (7)

В предыдущих сериях: 
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал.


Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.

В Гаване наибольшей известностью пользуются три площади - Плаза-де-ла-Катедрал (Plaza de la Catedral) или Соборная площадь, на которой расположен кафедральный собор Сан-Кристобаль, Плаза-де-Армас (Plaza de Armas) или Оружейная, известная дворцом капитан-генералов и близлежащей крепостью Ла-Реал-Фуэрца, а также Старая площадь или Плаза-Вьеха (Plaza Vieja), одно из наиболее колоритных мест старой Гаваны, где когда-то располагался рынок. На Соборной мы оказались в первую очередь и, отметившись там, проследовали в сторону ближайшей к ней, Оружейной площади.

Площадь с названием Плаза-де-Армас существует в большинстве латиноамериканских городов, возникших в ходе испанских колониальных завоеваний. А если на карте ее не найти, значит, она существовала раньше, но исчезла в процессе развития города или просто была по какой-то причине переименована. Оружейная площадь всегда служила административным центром изначально военного поселения. Не стоит забывать, что испанцы на протяжении двух-трех веков от начала "покорения Америки" вели постоянную войну - поначалу с не потерявшими еще надежду выбить с континента пришлых бледнолицых дьяволов индейскими племенами, а позже - с многочисленными пиратами и могущественными конкурентами в нелегком разделе зон влияния - Англией, Францией и Голландией. Поэтому каждый город - и не только, разумеется, испанский! - прежде всего служил фортификационным сооружением, призванным охранять удобные якорные стоянки и доступ к природным богатствам от посягательств противника. Считается, что план строительства своих колониальных поселений испанцы позаимстовали у древних римлян - легионеры разбивали территорию лагеря на квадраты, оставляя центральный под основной склад оружия, откуда его легче было раздавать обороняющимся в случае вражеского нападения. Ну, а поскольку центр города также служил последним рубежом обороны, вокруг строились, в основном, те, кому было, что терять - градоначальники, губернаторы, епископы и прочие наиболее зажиточные горожане.

На гаванскую Плаза-де-Армас мы попадаем, свернув направо с "ирландской" улицы О'Райли. Вот такая красочная табличка возвещает нам о прибытии к очередной достопримечательности. Интересно, что гаванские власти заказывают подобный "кафель" в Португалии, хотя, кажется, нет ничего сложного в ее производстве в любой стране мира, включая Кубу. Ну, может, я чего не понимаю, а может, это "подгон" Кастро от португальского правительства в обмен на какие-либо преференции... Так или иначе, а старую каменную стену эта плитка оживляет.

Photobucket


понедельник, 4 февраля 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 2 (6)

В предыдущих сериях: 
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя.

Ну вот и пришла очередь самой Гаваны, которую кто-то считает удивительно красивой, кто-то - предельно романтичной, а кто-то - уродливой и упадочной. Кубинская столица точно так же, как и остров в целом, прекрасно сочетает в себе все эти, казалось бы, несочетаемые черты. И, точно так же, как и к острову в целом, я не смог сформулировать свое отношение к ней - все слишком противоречиво. Посмотрим, может быть окончательно мое восприятие Гаваны сформируется по ходу написания отчетов о ее посещении?..

Для начала, немного истории. Корабли Христофора Колумба (Cristoforo Colombo, 1451-1506), "открывшего" Америку, впервые подплыли к берегам Кубы в октябре 1492 г. Впрочем, эта версия яростно оспаривается историками соседних островов, в частности, Гаити. Правительство Доминиканской Республики даже установило соответствующий монумент на предполагамом месте, где нога европейца впервые ступила на землю Вест-Индии. Истину, скорее всего, уже не удастся установить, но доподлинно известно, что в 1511 г. испанский конкистадор Диего Веласкес (Diego Velázquez de Cuéllar, 1465-1524), участник второй экспедиции Колумба, высадился на восточной оконечности Кубы и основал там поселение Асунсьон-де-Баракоа (Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa), ныне город Баракоа в провинции Гуантанамо (Guantánamo). Логично, что при таком раскладе Баракоа стал первой столицей Кубы, а Веласкес - губернатором острова. Три года спустя новоиспеченный губернатор, исследуя Кубу и попутно истребляя населявших ее индейцев таино, основал еще один город на побережье Карибского моря, назвав его Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba). Новое место понравилось ему больше прежнего, и в 1522 г. он передал городу столичные функции.

История возникновения Гаваны носит мистический характер. В 1514 г., т.е., примерно за год до возникновения Сантьяго-де-Куба, Веласкес отправил письмо испанскому королю о начале строительства нового города на южном (!) берегу Кубы возле устья реки Майябек (Mayabeque), который он назвал Гавана (Havana). На многих испанских картах вплоть до начала XVII в., Гавана расположена именно там, где Маябек впадает в Карибское море. В течение пяти последующих лет неподалеку от указанных Веласкесом координат Гаваны, но на северном берегу острова, т.е., в пределах 70 км. от города, возникли два небольших деревушки - Чоррера (La Chorrera) и Пуэрто-де-Карренас (Puerto de Carenas). Пуэрто-де-Карренас находилась на берегу бухты, весьма удобной для стоянки и ремонта испанских кораблей, поэтому в промежутке между 1515 и 1520 г. один из подчиненных Веласкеса, Панфило де Нарваез (Pánfilo de Narváez, 1478-1528), основал здесь поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана (San Cristóbal de la Habana). Название будущего города совмещало в себе имена святого Христофора, покровителя окрестных земель, и, как считают современные исследователи, индейского касика Абагуанекса (Habaguanex), правившего в тех местах. Со временем все упоминания о городе на берегу Карибского моря исчезли из испанских хроник, а слово Гавана стало ассоциироваться лишь с бурно развивающимся поселением Сан-Кристобаль. Уже в 1561 г. королевский эдикт предписал всем кораблям, вывозившим ценности из Вест-Индии в метрополию, собираться в конвой в порту Гаваны, положив начало созданию знаменитых Золотого и Серебряного "индийских" флотов (Flotas de Indias), самой лакомой добычи для многочисленных карибских пиратов. Таким образом, уже к середине XVI в. Гавана становится главнейшим населенным пунктом Кубы, но, увы - не городом. Этот статус она получает лишь в 1592 г., хотя, согласно переписи населения 1602 г., на Кубе проживало около 20.000 человек, из которых 13.000 - в Гаване и вокруг нее. Наконец, в 1607 г. город объявляют столицей острова, несмотря на то, что к тому моменту губернаторы проживали в Гаване более полувека. Интересно, не эти ли задержки с признанием Гаваны в метрополии послужили первопричиной современной кубинской неторопливости и привычки откладывать все на завтра, а лучше - на послезавтра?..

Весьма интересно сравнить историю развития Гаваны и первой кубинской столицы, которая вплоть до середины 1960-х гг. не имела даже наземного сообщения с другими городами острова. Ни испанские, ни американские власти, ни режим Батисты так и не сподвиглись проложить дорогу в Баракоа! А ведь население острова на момент революции достигало 6.5 млн., а население Баракоа - около 50.000 чел.!

Что же стало с таинственным "южным" городом, о котором Веласкес писал королю? И существовал ли он на самом деле? Историки и археологи и по сей день не могут найти никаких его следов в указанном месте. Возможно, всему виной явилась ошибка губернатора или оплошность картографа. А может, опьяненный первыми успехами Веласкес просто поспешил отчитатьтся, выдав желаемое за действительное, и запланированной "южной" Гаване не суждено было воплотиться в реальность? Так или иначе, эта загадка навсегда осталась в истории испанской Конкисты.

Плаза-де-ла-Катедрал или Соборная площадь.

Мы же приехали в Гавану более чем три века спустя описываемых событий, и столица Острова Свободы встретила нас моросящим дождем. К величайшему сожалению проскочив обе крепости, с середины XVI в. охраняющие вход в гаванский порт, мы оказались в непосредственной близости от главной достопримечательности Кубы - собора Сан-Кристобаль, визитной карточки Старой Гаваны (Havana Vieja).

Photobucket


среда, 23 января 2013 г.

Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 1 (5)

В предыдущих сериях: 

Предместья Гаваны. Дом-музей Эрнеста Хемингуэя.

Несмотря на то, что к внешнему виду кубинских населенных пунктов я был более-менее подготовлен заранее, просмотрев с десяток подробнейших фотоотчетов и репортажей, а также познакомившись с Варадеро "с изнанки", воображение все равно рисовало Гавану неким "белым городом", предместья которого образует множество сверкающих под палящим солнцем белой штукатуркой домишек в колониальном стиле. Логика с воображением спорить и не пыталась, опасливо отступив на второй план сознания. Однако реальность превзошла самые худшие и логически обоснованные опасения... 

Вот так примерно выглядят гаванские пригороды. Это южное предместье называется Сан-Франциско-де-Паула (San Francisco de Paula), до центра кубинской столицы отсюда еще более 20 км. пилить. Единственной достопримечательностью этих мест является "Финка Вихия" (Finca Vigía)  - бывшая вилла или, как принято говорить у нас, "дом-музей" классика американской литературы Эрнеста Хемингуэя (Ernest Hemingway, 1899-1961). Вокруг же проживают те, кого принято называть обычными кубинцами. Чем живут и как - без понятия. Все, как положено, улыбаются, носят изо дня в день одну и ту же одежду, а мясо и фрукты видят только по праздникам.

Photobucket 

среда, 2 января 2013 г.

Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 4

В предыдущих сериях: 

Машинки!..  

Моих комментариев в этой части отчета почти не будет, поскольку в автомобилях я не сильно шарю. Буду очень признателен за любую помощь в идентификации модели и года выпуска каждого из представленных здесь и впоследствии образцов продукции американского автопрома 1930-50-х гг.!

Сначала пара слов об общественном транспорте, раз уж мы - о средствах передвижения.

Двухэтажные автобусы китайской марки Golden Dragon курсируют туда-обратно по Аутописте Сюр, проезжая также по всей протяженности Первой авениды Варадеро. Они возят только иностранцев за 5 CUC в день. Местных в эти автобусы не то, чтобы не пустят, но им самим платить за 15-20 минут проезда более десятой части месячной зарплаты чисто западло. Поэтому кубинцы в "Золотом драконе" не ездят. Наверху сидеть, как ни странно, может быть холодно даже в солнечный день. В этом виноват ветер с залива, поэтому многие дамы кутаются в шали или руки сопровождающих кавалеров. При этом с кавалеров напрочь сдувает кепки и шляпы, поскольку их руки заняты озябшими дамами. Кепки и шляпы тут же подбирают кубинцы и радуются, как дети! (Шутка.) Внизу же, напротив, душно и мало места - здравствуй, китайская планировка салона! Остановки объявляют на испанском и английском специально обученные кондукторы, в основном, женщины. Автоматизировать этот процесс посредством использования магнитофона, как в остальном мире, кубинцам пока не удалось.

Photobucket

Ездят местные, как я уже писал, на "развозках". Иная "развозка" может представлять из себя огромный контейнер для строительного мусора (буквально!), который поставили на некую платформу с колесами (никаких рессор, кубинцы предпочитают по-жесткому!) и неровно выпилили в его стенках отверстия под окна и двери (разумеется, ни стекол в окнах, ни, собственно, двери к этому средству передвижения не прилагается), а сверху закрыли брезентом (типа, крыша от дождя). Далее эта конструкция присоединяется, например, к трактору "Беларусь" и - вперед, на Гавану! Все эти ужасы можно легко найти в Google, поэтому я спамить не буду.

Но в Варадеро все должно быть цивильно, поэтому местных развозят старые американские школьные автобусы, хорошо известные каждому по голливудским фильмам и сериалам.

Photobucket

За шедеврами американского и советского автопрома в Варадеро не нужно специально охотиться. Достаточно сесть на скамейку у аутописты или на Первой авениде, и они все сами мимо тебя проедут. Сложность лишь в том, чтобы успеть поднять камеру и сфокусироваться, а это удается не всегда. Поэтому большинство приведенных ниже фотографий сделано с двух точек: когда я либо ждал автобуса с первой фотографии, либо пил пиво, задолбавшись бродить по совершенно неинтересному Варадеро. По указанным причинам лишь ничтожная часть фотографий - в фокусе. Увы...

Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 3


Photobucket

Варадеро - странный город старых автомобилей.

Курортный город Варадеро (Varadero) производит такое же странное впечатление, как и этот портрет Эрнесто 'Че' Гевары из страз на слегка запылившейся от долгого лежания на витрине сувенирной футболке. Не вполне понятно, чего хотели добиться кубинские власти, создавая этот имидж, как им казалось, идеальной Кубы победившего социализма, ведь никаких препятствий для выезда иностранных гостей с территории полуострова Икакос нет! Наоборот, государственные туристические компании TransTur и TransGaviota с радостью предложат иностранцам множество вариантов автобусных экскурсий в наиболее интересные, с точки зрения кубинцев, точки острова. Если неохота путешествовать с группой и предоставленным гидом, всегда есть возможноть обратиться в один из множества офисов CubaCar или Havanautos и взять машину в аренду. Шикарные и дорогие "иномарки" там, разумеется, отсутствуют, но какого-нибудь бюджетного "корейца" или широко распространенные на острове модели Pegueot 206 и Seat Cordoba они предложить вполне способны. К сожалению, несмотря на то, что офисов рента-каров в районе Варадеро или Гаване - как грибов после дождя, машин на всех не хватает. Спрос в этом бизнесе слишком явно перекрывает предложение. А если не сложилось и с арендованным транспортом, можно также договориться с местным коммерческим "таксистом", который отвезет вас куда угодно, были бы деньги. Есть еще автобусное междугороднее сообщение, ориентированное на интуриста, которое предоставляют компании Viazul и Astra, но принцип их функционирования остался для меня загадкой. В общем, сокрыть реальное положение вещей на Острове Свободы никто, похоже, никогда и не стремился. Возможно, глубинный смысл существования этой "резервации" состоит в том, чтобы оградить самих кубинцев от излишне доступного общения с иностранцами?..

Испанцы впервые решили высадиться здесь из-за соляных залежей, о которых они узнали от проживавших на острове индейцев племени таино (Taíno). Всех доверчивых туземцев, конечно, тут же заставили добывать соль для испанского флота, а удобное положение полуострова позволило построить на нем сухой док для ремонта вновь прибывающих из Старого Света кораблей. Название поселения, возникшего на полуострове в середине XVI в. именно так и переводится с испанского - "сухой док". О том, как испанцы обращались с местным населением, свидетельствует, в том числе, и название сохранившейся соляной шахты - "Череп" (La Calavera). Теперь это местная достопримечательность. Кубинцы рассказывают, что солью в "Черепе" заправлялся сам сэр Фрэнсис Дрейк (Francis Drake, 1540-96), знаменитый английский мореплаватель и пират, но, вероятно, это лишь очередная "разводка" для туриста. В любом случае, до нашего времени с тех далеких дней ничего, кроме соляной шахты, не сохранилось. После того, как испанцы построили Гавану, полуостров Икакос потерял всякое значение. На протяжении нескольких веков здесь находились лишь небольшие рыбацкие деревушки. Однако, в конце XIX в. курортный потенциал Икакоса был осознан компанией состоятельных жителей близлежащего Карденаса, которые получили разрешение на строительство загородных домов у основания полуострова. Таким образом, в декабре 1887 г. рыбацкая деревушка Варадеро, рядом с которой строились новые переселенцы, получила статус города.

Photobucket

Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 2



Особенности кубинской туристической индустрии.

На второй день пребывания на Кубе я отправился исследовать территорию отеля. Она весьма обширна, и даже по Google Maps видно, что Occidental Allegro - один из крупнейших комплексов на Икакосе. А пляж у него, наоборот, довольно компактный. Интересно, что тут творится в разгар сезона?

В этой части полуострова большинство отелей находятся в совместной собственности кубинского правительства (51% акций) и различных иностранных компаний (до 49%). Такова сейчас политика Кубы по развитию туризма. Выделяют иностранному инвестору участок под застройку, прибыль - пополам, но контрольный пакет все-таки у кубинцев. Если что, всегда смогут национализировать по методу венесуэльского брата - Чавеса. У испанцев с кубинцами пока очень хорошие деловые отношения, испанцы - абсолютные лидеры в туристической отрасли Кубы, поэтому названия большинства отелей на полуострове созвучны названиям испанских гостиничных сетей. Вдали на фото отель Meliá Varadero. Компании Meliá принадлежат десятки отелей по всему острову. Только вокруг Варадеро их восемь штук. Подозреваю, что и с налогообложением здесь что-то крутят, поскольку кубинская туриндустрия явно переживает бум.

Photobucket

Насколько я понял, многие гостиничные комплексы в центральной части Икакоса (в памяти тем временем всплывают словосочетания "народная здравница" и "санаторий-профилакторий") были построены еще в 1970-80 гг., но в начале 2000-х, когда кубинские власти решили, наконец, сделать ставку на туризм как основное средство заработка, все они пережили капитальную реновацию силами новых собственников, а некоторые были буквально построены заново. Тем не менее, если приглядеться, вблизи вид у зданий довольно потрепаный, а осыпающаяся штукатурка или отслоившаяся со стен краска - отнюдь не редкость. Понятно, влажность высокая, плесень легко образуется, и, если за отделкой не следить, в негодность она приходит очень быстро. Причем, денег здесь крутится немало (валюта, опять же!), все здания находятся, пусть лишь на 49%, но в частной собственности, однако местные пофигисты предпочитают просто не обращать внимания на это безобразие, либо устраняют поломки, спустя рукава.

Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 1

Съездить на Кубу я хотел очень давно. Почти с тех самых пор, когда впервые появилась возможность ездить, куда глаза глядят. Остров Свободы стараниями неустанной советской пропаганды казался маняще-загадочным еще со школьных времен, но в те времена о том, чтобы побывать там, не приходилось и мечтать. Одного взгляда на географическую карту было достаточно для понимания, как же далеко находится этот остров и как дорого, наверное, стоит долететь-доплыть до него.

Но с годами мир стремительно становился меньше, а далекие страны и острова - доступнее. Впервые я задумался о том, чтобы, наконец, осуществить давнюю мечту, году в 2007-м. Однако, мне постоянно что-то мешало. Понимая, что далекая Куба, ставшая за последние десятилетия одним из немногих "заповедников социализма" на планете, уже не будет прежней, как только не станет Фиделя, с каждым годом я нервничал все больше. А вдруг не успею? В 2010 г. поездка в очередной раз сорвалась еще на этапе планирования, пришлось экономить, и вместо Кубы я отправился на греческий Родос, дав себе обещание, что уж в следующем-то году непременно - в гости к братьям Кастро. 2011 г. начался бурно, весной я вообще практически не вылезал из самолетов, установив сразу несколько персональных рекордов. Плановый отпуск, который уж точно никому не пришло бы в голову переносить, маячил лишь ближе к концу года, и сказав себе "сейчас или никогда!", я начал теоретическую подготовку к путешествию.

В отличие от прочих посещенных мною стран, Куба, по мере моего погружения в матчасть, становилась все более непонятной. Отзывы о поездках на остров подчас были диаметрально противоположными. "Кошмар, нищета и разруха!" - плевались одни. "Райский уголок, прекрасная природа и счастливые люди!" - восхищались другие. "Осторожно! Сразу же в аэропорту всех приезжих жестоко наебывают!" - мрачно предупреждали третие, приводя десятки примеров различного вида мошенничества в отношении лохов-туристов. Как оказалось впоследствии, Куба прекрасно совмещает в себе все три вышеописанные характеристики. Но в момент принятия решения я дрогнул, поддавшись рассказам о непредсказуемых опасностях "разводки" туристов-новичков. Ехал бы один - плевать! Будучи фаталистом, я все равно познавал бы окружающий мир, как привык, методом полного погружения. Спланировал бы перелеты и проживание самостоятельно, а с остальным разобрался бы на месте. Но, когда на тебя возложена ответственность и за другого человека, чувство неуверенности несоразмерно возрастает, поэтому в итоге мы решили прибегнуть к помощи турфирмы и в середине лета купили себе полторы недели в Варадеро, рассудив, что сможем выбираться из этой резервации на просторы Острова Свободы по мере возможностей. Прилетим - посмотрим, что к чему... Четырехзвездочный отель, отдельное бунгало на 11 дней - этот пакет вместе с перелетом обошелся мне ровно в "сотку" на двоих. Предложение казалось вполне гуманным.

Прямой беспосадочный рейс Санкт-Петербург - Варадеро длится около 12 часов. Самолет летит не напрямик через Европу, а по большой дуге, вначале над Скандинавией и Шотландией, а потом огибает Атлантику против часовой стрелки, пролетая над ледниками Гренландии, и далее - на юг, вдоль побережья Канады и США. Я летать терпеть не могу, поэтому в "Пулково" купил себе бутылку текилы и в течение первого часа выпил ее целиком. Тем более, смотреть в иллюминатор было не на что: мы сидели в левом ряду, а все интересное во время полета происходило бы вдоль правого борта. Поэтому, напившись текилы, я вскоре счастливо заснул где-то над Швецией и проснулся уже на подлете к Флориде. Подлетать к Кубе в хорошую погоду - одно удовольствие, поскольку справа видна зеленая Флорида, а слева и внизу - Багамские острова, которых - множество, и на всех отлично различаешь мельчайшие детали инфраструктуры. Кстати, воздушный путь на Кубу частично пролегает через территорию т.н. "Бермудского треугольника", что принесло мне дополнительное "удовольствие" от перелета.

Международный аэропорт "Варадеро - Хуан Гомез" (Varadero - Juan Gualberto Gómez), температура воздуха +32°C (в Петербурге, тем временем, всего +5!). Суровые кубинские таможенники в кое-как заправленных в штаны форменных рубашках провели весьма дотошный досмотр багажа и ручной клади. Во время досмотра я наблюдал за находившимся в двух шагах от меня пограничником-кинологом, который хвастался коллегам новыми ботинками. Я чисто автоматически обратил внимание на сами ботинки, увидел, что они высокие и на молнии, китайские, судя по всему. И тут мне в глаза бросилась... тонкая полоска искуственного меха между черной кожей ботинка и коричневой ногой мулата-таможенника! Зимние ботинки. Пусть на искуственном и тонком, но - на меху! На Кубе!! В плюс тридцать два!!! Не представляю, как он в них ходит... Но зато выдали бесплатно. Кубинцы вообще, как оказалось, прекрасно научились обходиться тем, что им выдает государство. Собака у кинолога тоже была коричневой масти и довольно лохматая. Думаю, ей нелегко приходится в кубинском климате. Но в здании аэропорта, непривычно маленьком для международного терминала, хотя бы вовсю работают кондиционеры.

Photobucket