Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 3

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу.

Чем знаменита Бельгия, кроме пива? Бельгийцы считают, что шоколадом.

Первым упоминанием о шоколаде в Европе служат воспоминания конкистадоров, из которых следует, что император ацтеков Монтесума II угощал Эрнана Кортеса (Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, 1485-1547) горьким напитком из зерен какао под названием "шоколатль". Во второй половине XVI в. горячий шоколад регулярно подавался с столу испанского короля, и мода на него, несмотря на баснословную дороговизну производства, начала постепенно распространяться по Европе. Долгое время он существовал лишь в жидкой форме (из Америки его доставляли в бочках), а редкие упоминания о твердом шоколаде были связаны лишь с процессом выпаривания из него жидкости. При этом шоколаду приписывались чудодейственные свойства, от лекарственных до омолаживающих, поэтому с наступлением эпохи массового производства напиток перекочевал из мастерских придворных кондитеров в городские аптеки. Лишь в 1828 г. голландский кондитер Каспар ван Хоутен-старший (Casparus van Houten Sr., 1770-1858) впервые применил гидравлический пресс для отжима жира из какао-бобов, а оставшуюся "сухую" массу с тех пор стало возможно измельчать в порошок, что, с одной стороны, сильно удешевило производство шоколадного напитка, а с другой - открыло путь на рынок относительно недорогому прессованному шоколаду. Также ван Хоутену удалось сделать шоколад менее горьким при помощи обработки порошка какао щелочью. С этого момента натуральный шоколад производят т.н. "голландским способом". В век промышленной революции достоверно установить, кто первый произвел на свет плитку шоколада не представляется возможным: разные источники указывают как на самого ван Хоутена, так и на его конкурентов из Франции и Италии, а также на британских кондитеров, братьев Кэдбери (Cadbury). Однако доподлинно известно, что далее основные открытия в шоколадной науке сделали швейцарцы. Так Рудольф Линдт (Lindt) смог улучшить однородность структуры и внешний вид шоколадной плитки, а малоизвестный свечник Даниэль Петер при содействии фабриканта Анри Нестле (Nestlé) в 1875 представил миру молочный шоколад. Все сплошь "сладкие" фамилии!

Бельгийцы же вошли в историю своими пралине (praline) - конфетами с оболочкой из твердого шоколада и более мягкой или даже жидкой начинкой. Изобрел их в 1912 г. брюссельский кондитер Жан Нейхауз-второй (Jean Neuhaus II), чья фамилия также вскоре стала нарицательным именем в мире шоколада. С этого момента великое множество бельгийских шоколатье начало бесконечное соревнование в проявлении шоколадных фантазий. Магазины крупных коммерческих компаний, таких как упоминавшийся выше Neuhaus, а также Leonidas, Godiva или Cote d'Or, встречаются в Бельгии на каждом углу, но и ассортимент их пралине хотя и широкий, но довольно стандартный. Куда интереснее независимые региональные шоколатье, как правило, имеющие небольшое ручное производство и один-два магазина в пределах района проживания. Вот уж где есть разгуляться кондитерскому воображению! Пусть шоколад с добавлением перца уже давно не редкость, но можно ли это сказать, например, о шоколаде со вкусом ароматного трубочного табака?.. За этими диковинами покупатели сами приезжают к мастерам-шоколатье со всей Бельгии и из-за ее пределов.

Шоколатье Дюмон, однако, сумел поставить свой бизнес на широкую ногу: ему принадлежат три магазина в родном Брюгге, по одному в Кортряйке (Kortrijk) и Торхауте (Torhout) (все - Западная Фландрия), а также в Испании и Гонконге! Вот как выглядит его лавка на бывшем Яичном рынке, площади Эйермаркт (Eiermarkt) в Брюгге. Дверь маленькая - едва протиснешься! - и сразу крутые ступеньки вниз. Игрушечный фасад домика - своего рода обманка; сам магазин находится в подвале соседнего дома справа. Пахнет внутри изумительно, но цены на авторский шоколад ручной работы кусаются: за коробочку ассорти весом 200г. могут легко запросить и 50, и 70 EUR, в то время как у той же "Годивы" штампованные стандартные наборы пралине можно купить в несколько раз дешевле.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 2

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт.

Детально осмотрев Рыночную площадь Брюгге, кто-то сразу идет за продолжением банкета на близлежащую "графскую" площадь Бург (Burg), других же привлекает второй по значимости символ города - церковь Богоматери. Поскольку в той же стороне расположены мои самые любимые места старого Брюгге, в частности - бегинаж, значит, в сторону церкви и отправимся.

Оуде-Бург (Oude Burg) - дословно, Старая городская улица, ведет от Суконного рынка на юго-запад. Это один из тех уголков города, где время будто замерло. Несмотря на то, что здесь пролегает маршрут конных экипажей и даже можно припарковать автомобиль, что абсолютная редкость в историческом центре, толпа приезжих почему-то сюда не заходит и не мешает неспешно размышлять о вечном.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 1

Автор выражает благодарность компании Linsen Parts BV и лично Ане и Реми Бендерс.
The author wishes to express his gratitude to Linsen Parts BV and personally to Ania and Remy Benders.

Встретить Новый год в Брюгге.

Идея в очередной раз поехать на новогодние каникулы в Брюгге возникла спонтанно, в начале осени, когда я обнаружил, что авиакомпания RyanAir предлагает рейс из финской Лаппеэнранты (Lappeenranta) в бельгийский Шарлеруа (Charleroi) за жалкие 20 EUR. Не буду вдаваться в подробности того, как в процессе оформления билетов цена начинает расти в разы - ушлость этого ирландского дисконтера давно вошла в легенды, но определенные подробности самой поездки, полной шероховатостей и недочетов, описать стоит.

Вылет был запланирован на 8 утра 31 декабря, вследствие чего вопрос о том, как добираться до аэропорта, встал довольно жестко. Традиционно, пути всего три: железная дорога (вечер), автобус-маршрутка (ночной переезд) и собственный автотранспорт. Автомобиль отбросили сразу. Мы же едем на родину бельгийского пива, а значит, пьянство неизбежно. С учетом раннего обратного вылета (6 утра 3 января), это означало бы для водителя, кем бы он ни был, практический отказ от возлияний накануне, а идти на это дураков не было. Билеты на поезд оставались лишь относительно дорогие, при этом пришлось бы еще и ночевать в Финляндии перед вылетом (100 EUR за предновогодний номер в гостинице). Это вело к серьезному удорожанию "бюджетной" поездки, тем более, 30 декабря многие из нас еще работали - в итоге я, например, смог свалить из офиса только под вечер. Оставался наш народный питерский способ выезда за рубеж на маршрутке (500 руб. до Лаппеенранты в один конец). Привычные перевозчики для данной поездки не подходили, поскольку отправление микроавтобусов происходило уже утром, и попасть в аэропорт к нужному времени мы не успевали по-любому. К тому же неопределенности добавляли ожидаемые жуткие пробки на границе - общеизвестно, что многие ленинградцы и жители области любят под Новый год массово ломануться в Финляндию чтобы забухать на отдых. В результате мы нашли специального перевозчика, доставляющего потенциальных пассажиров к конкретным рейсам RyanAir. Оператор клятвенно обещал подать карету с учетом текущей обставновки на границе и в результате приехал за нами к 23:00 часам.

От Петрограда до Лаппеенранты - чуть более 200км. Мы проехали немного больше, так как водитель выбрал для пересечения границы самое дальнее "окно в Европу" - Светогорск / Иматра (Imatra). Всю дорогу машина летела на пределе разрешенной скорости, при этом совершенно мистическим образом пробок на том участке границы не оказалось, так что, несмотря на опасения опоздать, мы прибыли на аэродром уже в начале четвертого утра. Я не случайно употребил слово "аэродром", поскольку язык не поворачивается назвать аэропортом бывшую базу "илмавоймат" - ВВС Финляндии, от использования которой отказались вскоре после окончания Второй Мировой войны. В единственном тамошнем "зале ожидания" площадью около 50м² стояло четыре скамеечки по пять посадочных мест, которые, разумеется, уже были заняты прибывшими ранее пассажирами. Кроме этого, в помещении присутствовали стойка регистрации и неработающий автомат с кофе. Вновь прибывшим не оставалось ничего иного, кроме как расположиться на полу. Народа накопилось, как сельдей в бочке! Проведя разведку местности, мне, правда, удалось раздобыть два пластиковых стула, "позаимствовав" их у какого-то кафе неподалеку.  Теперь по крайней мере двое из нас могли нормально сидеть. В общем, как-то смогли пережить эти четыре часа ожидания рейса. Надо сказать, что подобные жесткие условия объясняются очень просто: финны почти не пользуются этими рейсами, и вся затея RyanAir с небольшими аэродромами на юге Финляндии ориентирована, прежде всего, на граждан Российской Федерации, куда ирландского перевозчика пока не пускают.

В Шарлеруа долетели быстро и без приключений, потом на автобусе добрались до Южного вокзала Брюсселя (Brussels Zuid), и далее на поезде - в Брюгге. Таким образом, примерно полпятого мы прибыли в конечную точку нашего путешествия. На такси решили забить, и от вокзала до отеля пошли пешком. Оплаченный голландскими друзьями отель 't Koffieboontje расположен у самой Ратуши, так что просыпаться по утрам нам предстояло под колокольный звон. В отеле мы какое-то время приходили в себя, и, когда, наконец, выбрались наружу, на Брюгге уже спускалась ночь. А ведь нам еще предстояло найти место для встречи Нового года по российскому времени!