В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу.
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу.
Чем знаменита Бельгия, кроме пива? Бельгийцы считают, что шоколадом.
Первым упоминанием о шоколаде в Европе служат воспоминания конкистадоров, из которых следует, что император ацтеков Монтесума II угощал Эрнана Кортеса (Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, 1485-1547) горьким напитком из зерен какао под названием "шоколатль". Во второй половине XVI в. горячий шоколад регулярно подавался с столу испанского короля, и мода на него, несмотря на баснословную дороговизну производства, начала постепенно распространяться по Европе. Долгое время он существовал лишь в жидкой форме (из Америки его доставляли в бочках), а редкие упоминания о твердом шоколаде были связаны лишь с процессом выпаривания из него жидкости. При этом шоколаду приписывались чудодейственные свойства, от лекарственных до омолаживающих, поэтому с наступлением эпохи массового производства напиток перекочевал из мастерских придворных кондитеров в городские аптеки. Лишь в 1828 г. голландский кондитер Каспар ван Хоутен-старший (Casparus van Houten Sr., 1770-1858) впервые применил гидравлический пресс для отжима жира из какао-бобов, а оставшуюся "сухую" массу с тех пор стало возможно измельчать в порошок, что, с одной стороны, сильно удешевило производство шоколадного напитка, а с другой - открыло путь на рынок относительно недорогому прессованному шоколаду. Также ван Хоутену удалось сделать шоколад менее горьким при помощи обработки порошка какао щелочью. С этого момента натуральный шоколад производят т.н. "голландским способом". В век промышленной революции достоверно установить, кто первый произвел на свет плитку шоколада не представляется возможным: разные источники указывают как на самого ван Хоутена, так и на его конкурентов из Франции и Италии, а также на британских кондитеров, братьев Кэдбери (Cadbury). Однако доподлинно известно, что далее основные открытия в шоколадной науке сделали швейцарцы. Так Рудольф Линдт (Lindt) смог улучшить однородность структуры и внешний вид шоколадной плитки, а малоизвестный свечник Даниэль Петер при содействии фабриканта Анри Нестле (Nestlé) в 1875 представил миру молочный шоколад. Все сплошь "сладкие" фамилии!
Бельгийцы же вошли в историю своими пралине (praline) - конфетами с оболочкой из твердого шоколада и более мягкой или даже жидкой начинкой. Изобрел их в 1912 г. брюссельский кондитер Жан Нейхауз-второй (Jean Neuhaus II), чья фамилия также вскоре стала нарицательным именем в мире шоколада. С этого момента великое множество бельгийских шоколатье начало бесконечное соревнование в проявлении шоколадных фантазий. Магазины крупных коммерческих компаний, таких как упоминавшийся выше Neuhaus, а также Leonidas, Godiva или Cote d'Or, встречаются в Бельгии на каждом углу, но и ассортимент их пралине хотя и широкий, но довольно стандартный. Куда интереснее независимые региональные шоколатье, как правило, имеющие небольшое ручное производство и один-два магазина в пределах района проживания. Вот уж где есть разгуляться кондитерскому воображению! Пусть шоколад с добавлением перца уже давно не редкость, но можно ли это сказать, например, о шоколаде со вкусом ароматного трубочного табака?.. За этими диковинами покупатели сами приезжают к мастерам-шоколатье со всей Бельгии и из-за ее пределов.
Шоколатье Дюмон, однако, сумел поставить свой бизнес на широкую ногу: ему принадлежат три магазина в родном Брюгге, по одному в Кортряйке (Kortrijk) и Торхауте (Torhout) (все - Западная Фландрия), а также в Испании и Гонконге! Вот как выглядит его лавка на бывшем Яичном рынке, площади Эйермаркт (Eiermarkt) в Брюгге. Дверь маленькая - едва протиснешься! - и сразу крутые ступеньки вниз. Игрушечный фасад домика - своего рода обманка; сам магазин находится в подвале соседнего дома справа. Пахнет внутри изумительно, но цены на авторский шоколад ручной работы кусаются: за коробочку ассорти весом 200г. могут легко запросить и 50, и 70 EUR, в то время как у той же "Годивы" штампованные стандартные наборы пралине можно купить в несколько раз дешевле.
До 1786 г. Эйермаркт отделяла от Рыночной площади церковь св. Кристоффеля (Sint-Christoffelkerk). Когда-то она была главной в Брюгге, поскольку церкви Богоматери и Святого Спасителя формально находились за чертой города и относились к другим приходам. Но город разрастался, и в конце концов более внушительные храмы отошли к Брюгге, а скромную старую Кристоффелькерк решили снести за ненадобностью, отдав участок под жилую застройку.
А это - ни что иное, как водокачка, установленная на Яичном рынке в 1761 г. и оформленная местным скульптором Питером Пеперсом (Pieter Pepers, 1730-85). Щит, олицетворяющий Брюгге, поддерживет лев фламандских графов, в то время как охраняет его медведь - символ жителей города. По легенде, основатель города граф Балдвин I очень долго искал себе подходящую супругу, но взаимное чувство возникло у него лишь с Юдит, дочерью короля западных франков Карла Лысого (Charles le Chauve, 823-77). Карл не пожелал выдать дочь за Балдвина, и тогда последний похитил будущую жену и бежал с ней в свой замок на берегу Рейи. В лесу при подъезде к замку на Юдит напал огромный медведь. Балдвин пронзил его копьем, однако тот не издох, а сбросил шкуру, обратившись человеком, и стал первым жителем будущего города. Так что, с мифологической точки зрения можно сказать, что современные жители Брюгге ведут свою родословную от того самого медведя. А скульптуру можно трактовать, как обращение к феодальным властителям: "что б вы, графы, без нас делали?".
Несмотря на почтенный возраст, водокачка вполне работоспособна. Воду не пробовал - стремно, все-таки. Тем более, зачем нужна вода, когда на каждом шагу готовы налить отличного пива?!
Художественное решение ручной помпы оставляет желать: два крана-рычага во рту у всклокоченного мужика выглядят не очень привлекательно.
Далее мы направились к "близнецу" Рыночной - площади Бург (Burg). Именно здесь, на старой римской дороге, проложенной по берегу реки Рейе, граф Балдвин I построил свой замок, занимавший южную часть современной площади. Иными словами, отсюда и начался Брюгге. С тех времен площадь неоднократно видоизменялась: с нее исчез и сам замок, и возведенная несколькими веками позже напротив него церковь св. Донация (Sint-Donaaskerk). Небольшая изначально, к концу XVIII в. Бург по размеру обогнала Рыночную площадь, бывшую до тех пор крупнейшей площадью города.
Слева направо: здание канцелярии, ратуша и базилика Святой крови. Прошу прощения за мужика, которому вместе со всей его семьей я случайно "отрезал" ноги. Дождь заливал объектив и противно стекал за шиворот, поэтому получилось как получилось.
Идем мы на Бург от площади Маркт по небольшой улочке Брейдельстрат (Breidelstraat), на которой, как и в целом по городу, можно полюбоваться отличной ковкой. Так уж случилось, что у меня много знакомых кузнецов. Они подтверждают, что эта балконная ограда - очень сложная работа, составленная из множества отдельных деталей, выполненных с ювелирной точностью.
Скульптуры на углах зданий - повсюду, только успевай головой вертеть.
Ратуша (Stadhuis) в Брюгге считается "парой" зданию Провинциальному совету на Маркте, хотя последнему чуть более 100 лет, а ратуша, хоть и подвергалась небольшим переделкам, но более-менее сохраняет свой внешний вид на протяжении многих веков. Вообще, считается, что ратуша Брюгге, построенная на рубеже XIV и XV вв. на месте того самого графского замка - одна из наиболее старых сохранившихся до наших дней ратуш, причем не только во Фландрии, но и во всех т.н. Нижних землях, включающих в себя Бельгию, Нидерланды, а также небольшие фрагменты территории северо-западной Германии и северо-восточной Франции.
Обычно внимание туристов привлекают десятки скульптур (всего их 49, если быть точным), украшающие фасад здания и основания готических башенок. Однако мало кто знает, что это - уже третья производная от оригинала, появившаяся в результате реставрации лишь в 1989 г.! Первоначальные фигурки, изображающие персонажей из Библии и истории Брюгге, были уничтожены во время Бонапарта. Восстановить их попытались лишь в 1862 г., но, видимо, слишком торопились или работали спустя рукава, поскольку уже к середине XX в. многие статуи частично разрушились и обвалились с фасада. И вот только в конце прошлого века новые фигуры появились на фасаде ратуши, поэтому можно только догадываться, насколько точно они воспроизводят оригинал.
Современный вход в базилику Святой крови (Heilig-Bloedbasiliek) в виде позднеготической пристройки появился в XVI в. Основное здание, ведущее свою историю аж с 1139 г., увы, осталось за кадром (отдельную фотографию пришлось забраковать на этапе обработки из-за капель воды, стекающих по объективу). Любопытно, что крыльцо со ступеньками предназначалось для знати, занимавшей верхний ярус в базилике во время торжественных мероприятий, а двойная арка слева - вход для простолюдинов, которым предстояло толпиться в "партере".
С базиликой связано одно из основных событий в истории города. В 1128 г. Фландрией правил одержимый крестовыми походами Тьерри Эльзасский (Thierry d'Alsace, 1099-1168). Во время очередной "командировки" в Палестину граф Тьерри получил от тамошнего патриарха стеклянный сосуд с несколькими каплями крови Христа. Не желавший отвлекаться от геноцида мусульман граф решил подарить святую реликвию городу и отправил в Брюгге со своим капелланом, где ее отдали на хранение в свежепостроенную часовню. В апреле 1150 г. Тьерри вернулся домой, и благодарные жители города устроили ему торжественную встречу, по пышности не уступавшую коронации европейских монархов. Часовня, хранящая реликвию, в XIV в. получила статус базилики, а в 1303 г. церковью был учрежден праздник Шествия святой крови (Illig-Bloedprocessie), который с тех пор проводится ежегодно.
Справа в кадр попал фрагмент здания чуть пониже - бывший городской криминальный архив (Crimboecken, 1529). Очень часто его принимают за часть пристройки к базилике из-за схожести архитектурных решений.
Еще один прекрасный пример удачного объединения старого и нового на площади Бург. Современные крыши и модерновый фасад отлично сочетаются со старинной кирпичной кладкой.
Delaney's Irish Pub & Restaurant в историческом здании на северной стороне площади украшен флагами Брюгге и Ирландии, а также табличками с именами ирландских деятелей культуры: Джеймса Джойса, Уильяма Йейтса, Оскара Уайлда, Бернарда Шоу, Брендана Биэна и пр. Не зайти внутрь было просто невозможно! Но, несмотря на то, что этот паб принадлежит настоящим ирландцам, ничего особенного, кроме многоэтажности, в нем нет. Более того, ассортимент пива поражает своей скудностью на фоне окружающего бельгийского изобилия. Разочарованные, мы поспешили переместиться в ближайшую брассерию.
А вот английская гравюра 1787 г., на которой отлично видна площадь Бург (или Burgh на картинке), какой она была до нашествия бонапартистов. Кроме описанной выше ратуши (в верхней части площади), можно увидеть еще не снесенную церковь Донация напротив нее. И, если я правильно понимаю, позади цервки видна тыльная сторона дома, в котором сейчас находится ирландский паб "Делани". А рядом, на площади Маркт (которая тут приведена как "Коренмаркт", или Зерновой рынок) видно и старое крытое здание Рынка-на-воде, на месте которого позже возведут почтамт, Провинциальный совет и дом губернатора (см. первую часть рассказа о Брюгге), и острый, не сохранившийся до наших дней, шпиль колокольни. Кроме того, виден шпиль упоминавшейся выше церкви святого Кристоффеля (на гравюре он как бы пронзает название площади) - жаль, саму ее не видно...
Бывшая канцелярия (Oude Civiele Griffie, 1537), единственное в Брюгге здание в стиле раннего барокко. В XVII-XIX вв. в нем размещался городской суд, о чем напоминает позолоченная статуя Фемиды. В солнечную погоду канцелярия, как будто покрытая сахарной глазурью, способна ослепить блеском позолоты - это результат последней капитальной реставрации фасада, законченной в 2001 г. Работа была проведена настолько хорошо, что ее даже отметили специальной мемориальной табличкой.
Городской герб над парадным входом в канцелярию. Медведь словно с укоризной смотрит на входящих, а знаменитый традиционно черный фламандский лев на щите, похоже, окончательно посинел от холода.
Улица Слепого Осла (De Blinde Ezelstraat) получила свое название от постоялого двора, который был снесен при строительстве канцелярии. По крайней мере, это официальная версия. А может быть, слепым ослом называли горожане какого-нибудь важного чиновника?
Close-up крытой галереи, ведущей из ратуши в канцелярию. Над аркой заметны буквы S.P.Q.B. - это сокращение от латинской фразы Senatus Populus Que Brugensis ("сенат и народ Брюгге"), в XVII в. ставшей девизом города и включенной в городской герб. Девиз, происходящий от древнеримского, должен был символизировать независимость города от феодальной власти.
Площадь кожевников, Хуйденветтерсплейн (Huidenvettersplein) получила свое название от кожевенной гильдии, занимавшей здание слева на фото, и расположенных вокруг дубильных производств. Однако, к XV в. знать, не желавшая вдыхать вонь дубилен, настояла на "переезде" мастерских за пределы городской стены, в район площади Валплейн. Вскоре после этого сюда переместили рыбный рынок, однако новое название площади, Висмаркт (Vismarkt), не прижилось, и ее до сих пор называют по-старинке. Сейчас здесь не пахнет ни рыбой, ни кожей, зато из дверей сразу нескольких ресторанов и брассерий доносятся аппетитные ароматы бельгийской кухни. Штаб-квартира дубильщиков ('t Huidevettershuis, 1640), сильно пострадавшая за прошедшие века, была восстановлена в 1912 г. по сохранившимся чертежам и эскизам. Сейчас внутри находится одноименный ресторан фламандской кухни семьи Деклерк (Declercq). Остальные здания - застройка XIX - XX вв.
Происхождение стоящего посреди площади каменного столба, на котором пара львов прячется за щитом, мне не удалось выяснить. Выглядит он странно; кажется, как будто его "отломали" от какой-то другой постройки, а потом зачем-то перенесли на площадь.
Золотые карпы над дверью ресторана 'Den Gouden Karpel' - одно из немногих оставшихся напоминаний о рыбном рынке.
Ума не приложу, как по-русски называются мастера, вырезающие бусины для молельных четок, поэтому правильно перевести название набережной не смогу. Тем не менее, название Розенхудкай (Rozenhoedkaai) относится к XVII в., когда на месте старых соляных складов возникла верфь, окруженная лавками торговцев, продававших четки набожным горожанам и гостям Брюгге. Набережная Розенхудкай - одно из самых многолюдных мест в Брюгге, и каждый турист здесь - фотограф. Дело в том, что это единственная точка в городе, откуда одновременно видны и колокольня-Белфорт, и церковь Богоматери. Тут мне особенно не хватало штатива и умения делать панорамные снимки.
Вид на север. На заднем плане слева видно западное крыло базилики Святой крови и крыша ратуши, издали похожая на хребет дракона.
Если посмотреть на северо-запад, то открывается канонический вид на колокольню и склонившееся над водой дерево, которое каждый год к Рождеству украшают огромными светящимися шарами.
Продолжая поворачиваться налево, обращаемся на запад, к церкви Богоматери, мосту Эйкхаут со статуей Яна Непомуцкого и набережной Дайвера.
А посмотрев за спину, увидим уютное кафе "Маленькая Венеция" ('t Klein Venetie) с неизменной рекламой светлого эля Jupiler.
Эта фотография отчасти дублирует один из приведенных выше видов. Но я все-таки оставил ее, поскольку в правом нижнем углу видны мини-горшочки с живыми цветами, устроенные в самом ограждении набережной. И никому ведь не взбредет в голову прикарманить их или просто сбросить в воду из хулиганства! Наверное, больше всего в "европах" меня радуют именно такие маленькие неожиданности. При этом еще раз напомню, что цветы - живые, а время действия - новогодние праздники.
Комментариев нет:
Отправить комментарий