Мне очень сложно объяснить, за что я люблю Хельсинки. Может быть, причина в том, что финская столица стала первым зарубежным городом, в котором мне удалось побывать в самом начале 1990-х? Или ее следует искать в многократных поездках на концерты и бесчисленных посиделках в разнообразных финских барах? Возможно, как и Стокгольм, Хельсинки слишком напоминает родной Санкт-Петербург, будучи при этом городом абсолютно по-европейски организованным, без привычных и исконно-российских безалаберности и разгильдяйства? А может, это потому, что кругом вода - каналы, озера, море! - на которую натыкаешься здесь, в какую сторону ни иди? Нет у меня ответа. Но ясно одно: я рад вернуться сюда в любое время года, лишь бы хоть сколько-нибудь подходящий повод подвернулся.
За всю многолетнюю историю взаимоотношений с этим городом мне никак не удавалось сфотографировать его достопримечательности. Даже когда с собой была камера, обычно я или просто забывал про нее, либо ограничивался несколькими снимками в самом центре города, после чего переключался на что-то иное, полностью отключившись от фотосъемки. И в этот раз получилось так же. Так что вдумчивая фотосъемка финской столицы и по сей день находится у меня в планах на будущее. А пока я ограничусь не слишком пространным признанием в любви к этому городу.
Признание в любви к Хельсинки.
В столице Финляндии на первый взгляд не так и много по-настоящему красивых мест. Но и те немногочисленные, что обычно встречает впервые приехавший сюда турист, способны впечатлить по-настоящему. Лидирует среди всех прочих, безусловно, лютеранский кафедральный собор Хельсинки (Helsingin tuomiokirkko, 1830-52), бывший Никольский, расположенный на Сенатской площади (Senaatintori) в самом центре города. Особенно, если с погодой повезет так же, как повезло мне. Небо над Хельсинки в середине июля 2014 г. было просто потрясающим!
Это грандиозное архитектурное сооружение очень популярно и всесторонне изучено, поэтому ничего нового добавить к информации из разнообразных "википедий" я не смогу, кроме того, что в очередной раз обращу внимание на его сходство со знаменитым Исаакиевским собором Санкт-Петербурга. И это не случайно: возводились оба храма примерно в одно и то же время. Можно лишь попытаться представить себе значение Великого княжества Финляндского для России в то время, если в довольно-таки заштатном, если уж начистоту, финском городке решили выстроить такую же громадину, как и в имперской столице.
Справа от викстрёмовских мужиков находится довольно крупная по финским меркам Вокзальная площадь (Rautatientori), где с часовой башней успешно конкурирует Финский национальный театр (Suomen Kansallisteatteri, 1902) - характерный образец чрезвычайно популярного в Финляндии югендстиля. Все эти романтические башенки, фальшивые балкончики, крыша под черепицу... Приятно глазу, что уж тут говорить! Жаль только, что слишком часто вид на театр портят различные инсталляции, фестивальные шатры и прочие нагромождения, которые городская администрация сооружает здесь в дни фестивалей и праздников. Вот и Алексис Киви (Aleksis Kivi, 1834-72), которого называют основоположником реалистической литературы на финском языке, пригорюнился на стуле, видимо, в ожидании следующей алкогольной вакханалии на Вокзальной площади.
И, раз уж зашла речь о языке, следует упомянуть интересный факт. Хотя театр и считается старейшим финноязычным, основали его лишь в 1872 г., поскольку до той поры интеллектуальная элита предпочитала говорить по-шведски или в каких-то случаях по-русски. Финский же считался языком простолюдинов. Шведский язык и до сих пор является вторым официальным языком Финляндии, хотя его считают родным лишь чуть более 5% населения. А вот по-русски говорят здесь только в сфере обслуживания и туризма в крупных городах, не считая полукриминальной прослойки контрабандистов, проживающих вдоль южной части русско-финской границы, а также приезжих из России и прочего "ближнего зарубежья", которых в Финляндии, по-моему, скопилось уж побольше, чем этнических шведов.
Симпатичное здание чешского ресторана "Влтава" - в котором, к своему стыду, я еще ни разу не был! - выгодно выделяется на фоне окружающих офисных многоэтажек. Чешское пиво в Финляндии неприлично дорогое и не пользуется большой популярностью. Большинство населения вполне довольствуется родными, "мыльными" лагерами - Koff, Kukko, Karhu, Karjala, Olvi, Sandels - имя которым легион, а те, кто побогаче, предпочитают напитки поинтереснее.
Все пути ведут к Камппи (Kamppi)! Это и район города, и огромный торговый центр, в подвале которого находятся крупный продуктовый супермаркет и междугородный автобусный терминал. Если выбор товаров в универмаге "Камппи" взыскательного туриста не устраивает по каким-то причинам, то в шаговой доступности находятся еще несколько подобных многоэтажных комплексов для шоппинга. Да и Stockmann отсюда - рукой подать. Если же продукты показались слишком дорогими, рядом есть дешевый немецкий Lidl. Кстати, здесь же, буквально в двух шагах, находится и центральный магазин сети Alko - в Скандинавии на алкоголь госмонополия. Большинство выпитого мною солодового виски было приобретено именно в этом магазине. До сих пор получается дешевле возить крепкие напитки из Финляндии, чем покупать их в российских магазинах. И, если закупаться серьезно, то даже дорога отбивается. Многие не верят, но это так! И за это я тоже люблю Хельсинки!
Лось - символ большинства скандинавских стран. Его изображение и многочисленные сувениры с лосем в огромных количествах реализуют туристические лавки Финляндии, Швеции и Норвегии. Даже традиционная тема - викинги - уступает по популярности сохатым. Товарищ, помни: если у тебя в доме нет лося, ты не бывал в Скандинавии!
Подобно многим современным городам Европы, в Хельсинки индустриальные пейзажи отлично гармонируют с открыточными видами. Урбанизация здесь - с человеческим лицом, а экология поставлена превыше всего.
Старый мудрый Вяйнемёйнен (Väinämöinen), "вековечный заклинатель", один из главных персонажей "Калевалы", играет на кантеле и поет, воздевая руку к небу, в нише на фасаде Старого Студенческого дома (Vanha ylioppilastalo, 1870). В соседней нише что-то кует могучий кузнец Илмаринен (Ilmarinen). А вот куда делся третий герой карело-финского эпоса - охотник Лемминкяйнен (Lemminkäinen), неизвестно. Правда, финская компания с таким названием возводит теперь многоквартирные комплексы в Санкт-Петербурге. Переквалифицировался в строители?..
Красивые каменные девки что-то не поделили на фасаде одного из магазинов, которыми изобилует Александровская улица (Aleksanterinkatu).
Уже упоминавшаяся выше Сенатская площадь, вошедшая в историю, в том числе, и как место проведения уникального совместного концерта финской китчево-пародийной рок-группы Leningrad Cowboys с Ансамблем песни и пляски Красной Армии им. Александрова. Мероприятие называлось "Total Balalaika Show", курировалось культовым финским режиссером Аки Каурисмяки (Aki Kaurismäki, род. 1957) и имело определенный успех за пределами Финляндии на волне интереса к "новой России", перестройке и кажущемуся окончанию Холодной войны. Но это - из современной истории площади. А что касается дней давно минувших, то их олицетворяет памятник российскому императору Александру II (1818-81), восстановившему финский парламент и даровавший княжеству большую автономию от России. Фигуру императора окружают аллегорические изображения закона, культуры, а также радующихся финских крестьян, а голову его традиционно венчает совершенно обычная чайка из местных. Горластые чайки умеют лаять по-собачьи и несут этот почетный караул по очереди. К слову, именно возлюбленный финнами демократичный Александр II в то же самое время пытался насильно русифицировать Польшу и запрещал книгопечатание на украинском языке. Такая вот противоречивая фигура, памятник которой в Варшаве или Киеве мы вряд ли когда-нибудь увидим.
Необычный балкончик на Софийской улице (Sofiankatu).
Эспланада в районе порта. Чуть подальше, слева начинается пешеходно-парковая часть бульвара - Эспа (Espa или, если полностью - Esplanadin puisto). На Эспланаде мне всегда легко и радостно, даже когда идет дождь. Только в парке Эспланады можно встретить татуированных от макушки до пяток финских скинхедов, увлеченно играющих во что-то аркадное на PSP.
Крытый Старый рынок (Vanhakauppahalli, 1889), богатый всевозможными морепродуктами, сырами и копченостями. Дорого и очень вкусно, поэтому внутрь мы не заходим, чтобы не захлебнуться слюной. А напротив него, где я стою, делая этот кадр, по выходным разбивают рынок под открытым небом, и там в свою очередь продается разный нездоровый фастфуд и дурацкие сувениры. Поэтому данное место и называется Рыночной площадью (Kauppatori). А летом тут можно дешево закупиться свежими лесными ягодами или взять еще более дешевый мешок гороха в стручках, чтобы потом все это сожрать прямо на пирсе, шумно чавкая и болтая ногами над грязными водами залива. Тут так все делают, если что, и это еще один несомненный плюс в копилку прекрасного Хельсинки!
А мы с приятелем тем временем решаем отправиться на острова, в крепость Суоменлинна (Suomenlinna), чтобы совершить своеобразный римейк поездки двухлетней давности, стоившей мне фотоаппарата и сотового телефона, разглядывая по пути люксовые яхты местных богатеев.
Не, ну правда же, красиво? С воды Хельсинки выглядит еще лучше!
Ниже следуют две фотографии из 2012 г., уцелевшие после трагического утопления "продвинутой цифромыльницы" Canon Powershot G10 в водах Финского залива. Заметно, что на них иное соотношение сторон: если у моей нынешней камеры Canon 70D это 3:2, то у предыдущей было 4:3. Казалось бы, мелочь, но я так долго привыкал к новому формату!.. Эти картинки остались невостребованными в моем рассказе о предыдущей поездке в Хельсинки и Суоменлинну. И теперь в этом немного приторном рассказе о любви к финской столице настало время, наконец, поделиться ими. Тем более, что на них изображена моя любимая церковь - святого Иоанна (Johanneksenkirkko, 1893).
Двойные 74-метровые шпили церкви хорошо заметны из разных точек города, тем более, что и сама она расположена на скальном возвышении. В окружающем засилии югендстиля это неоготическое здание выглядит немного чужеродным, но именно этим и интересно. Дважды пытался попасть внутрь, но оба раза церковь была закрыта для посещений. Меж тем, говорят, что ее внутреннее убранство выглядит побогаче привычной лютеранской воздержанности - было бы любопытно взглянуть. Издалека она выглядит не такой уж и вместительной, особенно по сравнению с всепобеждающим величием кафедрального собора, однако белоснежный храм на Сенатской способен вместить лишь чуть более двух тысяч прихожан, в то время как церковь святого Иоханна - около 2600 чел., т.е., почти на треть больше! По этой причине, а также из-за потрясающей акустики церковь выбирают для проведения концертов духовной музыки и выступлений ведущих хоровых коллективов.
На этом красивые фотографии Хельсинки у меня подошли к концу. Надеюсь, когда-нибудь их будет значительно больше. Надежда - она ведь последней умирает, не правда ли?
Да, Хельсинки это - такая идеально чистая Петроградка :)
ОтветитьУдалитьМне там тоже нравится, правда давно не был.
Я стараюсь там бывать как минимум пару раз в год. Вообще люблю финнов и Финляндию.
Удалить