Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 5 (9)

В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.

Конечно, в Гаване стоило провести, как минимум, пару дней, чтобы разбить программу хотя бы на две части и успеть отдохнуть за ночь. Свои ошибки стоит признавать: мы не погуляли по Малекону, не напились ни в одном баре и не посетили даже самой завалящей картинной галереи. А ведь могли бы еще и сальсу послушать, и попытаться прокрасться на сигарную фабрику... Столько упущенных возможностей!

На фото - один из наиболее узнаваемых символов кубинской столицы, башенка гаванского Большого театра.

Одной из главных задач на Кубе я считал посещение сигарной фабрики. Хорошие сигары люблю, поэтому очень хотелось понаблюдать за всем технологическим процессом. В Гаване и ее окрестностях расположено несколько сигарных производств. Но при попытке договориться об экскурсии мной был получен жесткий отказ. Во-первых, как мне объяснили, с 2010 г. бизнес экскурсий на табачные фабрики фактически свернут, а частному лицу проникнуть туда и вовсе невозможно, ибо стратегический объект, охрана и все такое прочее. А во-вторых, убили меня следующим доводом потенциальные экскурсоводы, даже если и можно было бы как-то договориться, ноябрь - не сезон, прошлый урожай табака уже использовали, а новый еще не вырос, и производства, фактически, простаивают без работы. Все это мне было объяснено на вполне сносном русском языке, т.е. вряд ли смысл потерялся, благодаря "тонкостям перевода". Но я до сих пор не верю в то, что мне сказали правду. Тем более, что в южной части острова несколькими днями позже мне удалось наблюдать частников, ловко скручивающих сигары на продажу, несмотря на "не сезон".

Ну что ж... Раз познакомиться с наиболее известной продукцией кубинского экспорта нам не удалось, нацелились на расположенный у порта музей рома (Museo del Ron), поскольку этот старый моряцкий напиток я тоже очень уважаю. Музей рома обещал исчерпывающую информацию по истории производства и технологическому процессу, тем более, что на входе гостей встречал вот такой мальчик, будто бы обещающий полнейшую аутентичность и атмосферность экспозиции. Однако, реальность, как обычно, внесла свои жестокие коррективы.

Основная часть экспозиции находится на втором этаже. Первый этаж - тесный холл, в котором за 2.5 кука вам предложат стограммовый пластиковый стаканчик свежевыжатого тростникового сока (по жаре, неплохо, кстати, но, конечно, не за эти деньги!) и магазин Havana Club. Из интересного здесь только этот винтажный перегонный куб.

Тут же гиды собирают из туристов моноязычные группы. Вне организованной группы в музей не попасть, но, с учетом того, какая суматоха царит при входе, реально примазаться к кому-нибудь, даже не заплатив.

Антикварный американский огнетушитель - то ли завуалированный экспонат, то ли кубинцы до сих пор такие используют по прямому назначению. Ну, а что? Автомобили же американские ездят у них с 1930-50х гг.

Еще немного колониальной аутентичности... Хотя, выставлять в музее обычные ящики и бочки - это, конечно, моветон.

"А скажи, деда, вы при Батисте как бочки делали?" Со времен испанского завоевания технология бочарного дела не менялась.

Сахарный тростник, основное сырье для производства рома. И небольшие амфоры для брожения сока.

Это не средневековое приспособление для пыток, а лишь немного покосившийся пресс для выжимки сока из тростниковых стеблей.

Сок стекает по желобу в неглубокие деревянные емкости, после чего отправляется в бочки для брожения, где происходит добавление дрожжей.

Котел для варки получившейся браги. Но это, скорее, котел мелкого самогонщика. Настоящие роньеро используют куда большие емкости. В процессе варки отделяются сивушные масла и прочие побочные продукты производства.

Огромные бочки для брожения, использующиеся на крупных производствах, вроде того же Havana Club. Роль браги в этом музее играет обычная вода из-под крана, которая слегка бурлит под действием воздуха, подведенного к основанию бочки по шлангам. Выглядит очень неправдоподобно, но, понятное дело, удушливый запах браги из резервуаров такого объема не только распугал бы всех туристов, но и провонял бы весь близлежащий район Гаваны!

Гордость музейной экспозиции - макет производства рома на начало XX в. Интерактивностью он, правда, не блещет: паровозики не ездят, ничего не двигается, все статично. Работает только освещение, вследствие чего во всем огромном зале свет потушен и фотографировать не получается в принципе.

Надпись "счастье" на товарном вагоне очень поднимает настроение.

Вид сверху. Тут, справа, видимо - административные и жилые корпуса.

На полном серьезе думал, что кот - не настоящий. Сидел, гад, неподвижно, несмотря на целые вереницы посетителей, проходивших у самого его носа. Я и подумал, что искуственный кот очень похож на живого. А он тут - возьми да и поверни башку вослед уходящей группе...

Резюмируя, пришел к выводу, что любой российский райцентр может организовать собственный музей самогоноварения, поскольку таких же экспонатов валом в самой захудалой деревне, а, если что-то и не найдется, то это легко восполнить "новоделом". Ну, воздух там подвести по шлангам или макет железной дороги у станции Пердяевка забубенить. И самое обидное, что все это кубинцы затеяли только для того, чтобы продать побольше Havana Club - магазин при музее самая прибыльная розничная точка в стране (к кассе - постоянная очередь!), хотя кроме этого единственного бренда здесь не продается вообще ничего. Я "Гаванский клуб" с советских времен не воспринимаю, но, похоже, был единственным, кто не купил хотя бы одну бутылку.

Вышли из музея, перекусили какой-то малосъедобной и неинтересной фигней в помпезном по кубинским меркам ресторане у порта, и отправились дальше. У стены ужасно выглядящего центрального железнодорожного вокзала (Estación Central de Ferrocarriles‎) наткнулись на этого отреставрированного красавца. Хотя, учитывая плачевное состояние железнодорожного транспорта на Кубе, я бы не удивился, узнав, что подобные паровозы еще массово используются на острове.

Тут же, неподалеку, мне встретилась эта симпатичная старинная испанская церковь. Увы, как она называлась я не запомнил, и восстановить информацию при помощи знающего все Google также не удалось.

Кубинская церковь - место молодежных посиделок. Здесь мы попрощались со Старой Гаваной и выдвинулись в ее более современные районы.

Политический центр Гаваны - 75.000м² асфальта или площадь Революции (Plaza de la Revolucion). Наверное, это самое жаркое место в Гаване, поскольку находится на холме, а тень здесь отсутствует в принципе. Доминирует на площади 109-метровая мраморная стела мемориала Хосе Марти (Memorial a José Martí), в основании которой расположен музей отца кубинской государственности.

Вопреки расхожему мнению, площадь и башню на ней стоили вовсе не фиделистас, а ненавистный каждому кубинцу диктатор Батиста. Причем, как это водится у диктаторов, несмотря на проведенный ранее международный конкурс на лучший проект музея, работа была поручена вовсе не победителю, а министру занятости Кубы и - сюрприз! - личному другу президента. Одним из защитников расселенных из района будущей площади бедняков в гаванском суде стал еще мало кому известный Фидель Кастро. Строительство началось в 1953 г., а завершилось лишь за считанные дни до падения режима... Вошедшие в Гавану повстанцы на радостях переименовали новую Народную площадь (Plaza Cívica), окружающую мемориал, в площадь Революции.

Интересно, что на вершине мемориала свили гнезда черные грифы. И кружат, как враждебные вихри зловещего империализма, над гордой и суверенной островной диктатурой республикой. Впрочем, сами кубинцы никаких мрачных предзнаменований в этом не видят, так как грифы на Кубе встречаются повсеместно.

Кроме монумента с грифами и притаившегося за ним Дворца Революции (Palacio de la Revolucion), площадь Революции также знаменита своими "портретами команданте", выполненными из стали местным, также революционным, художником Энрике Авилой Гонзалесом (Enrique Ávila Gonzales). Вес каждого портрета - около 20 тонн.

Министерство связи (Ministerio de Comunicaciones) с обликом Камило Сьенфуэгоса (Camilo Cienfuegos Gorriarán, 1932-59), одного из самых известных и героических команданте. Ну и, конечно, на изображении - не нимб; это сдвинутая на затылок шляпа. Но вообще, склонные к религиозности латинос очень часто подобным образом изображают своих героев. Камило погиб в 1959 г. в авиакатастрофе - его самолет взорвался и упал в Атлантику. Фиделистас обвиняют в его смерти злобное ЦРУ, в то время как кубинские иммигранты во Флориде винят злобного Кастро, устранившего своего ближайшего конкурента. Считается, что Гевара в любом случае не собирался оставаться на Кубе, занимаясь "экспортом революции", а значит, народная любовь к нему не была страшна Фиделю, а Сьенфуэгос, наоборот, за пределы острова не рвался, пользуясь в то же время не меньшей популярностью среди кубинцев.

Фраза 'Vas bien Fidel' - практически, расхожий мем "Все правильно сделал!", вынесенная на фасад министерства, стала знаменитой по итогам митинга в Гаване, на котором Фидель объявил об учреждении средней школы в здании бывшей армейской казармы. "Правильно я поступаю?" - обратился Кастро к Сьенфуэгосу. "Вас бьен Фидель," - ответил Камило.

Портрет Эрнесто 'Че' Гевары на здании МВД (Ministerio del Interior) - копия канонической фотографии "Героический партизан" Альберто Корды (Alberto Díaz Gutiérrez, aka Korda, 1928-2001). Примечательно, что незадолго до смерти Корда, несмотря на то, что Куба никогда не присоединялась к Бернской конвенции об авторском праве, победил в суде американскую компанию Smirnoff, использовавшую этот портрет для рекламы водки. Типа, нельзя порочить светлый образ вождей революции. Однако в настоящее время это изображение можно встретить где угодно и в каком угодно исполнении, пример чему я уже приводил ранее.

Еще один привет "массивному кубизму 1950-х" - здание Минобороны или, по-кубински, Министерства революционных вооруженных сил (Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias). Говорят, что основные "мощности" кубинской власти расположены глубоко под площадью во множестве сверхпрочных бункеров, способных выдержать ядерную бомбардировку. Там же находятся и "секретные политические тюрьмы" для устранения недовольных. Но мне кажется, что это полная фигня, и не потому, что я души не чаю в идеалах боливарианского социализма, а потому, что подобный проект непомерно сложен и технологичен для кубинцев, традиционно исповедующих наиболее раздолбайский подход к жизни. Но бомбоубежища под площадью наверняка есть - уж слишком много вокруг нее правительственных зданий!

За моральным обликом кубинцев зорко следит Комитет защиты революции (Comités de Defensa de la Revolución или CDR), плотно заставляющий все населенные пункты подобными агитационными стендами. На этом - Фидель и Камило по-прежнему вместе, даже спустя "52 года борьбы и побед". И это еще более-менее приличный образец. Проезжая мимо какого-то колхоза, обратил внимание на огромный билборд с неряшливо нарисованными детьми, держащими в руках апельсины и попирающими ногами звездно-полосатое полотнище. Агитплакат гласил: "Соберем больше цитрусовых и победим Америку!"

Очень часто встречаются и различные лозунги, написанные на стенах домов от руки. Есть мнение, что подобный показательный патриотизм используется как оберег от возможных "наездов" со стороны CDR. Ну, вроде как, вывел на своем заборе 'Viva Fidel!', значит у "органов" к тебе интереса не будет. Возможно, это объясняет надпись "Выражаю протест Америке!" на заброшенной автобусной остановке в глубине острова, где нога американца, к которому этот протест мог бы быть обращен, не ступала последние 50 с лишним лет...

На Гавану уже спускался вечер, а мы еще даже не дошли до "самого американского" здания кубинской столицы! Было необходимо срочно ускориться.

El Capitolio на проспекте Марти (Paseo de Martí) был построен в 1926 г. по образу и подобию Капитолия в Вашингтоне (США). К слову, у американского сената есть и третий брат-близнец в аргентинском Буэнос-Айресе. До революции 1959 г. здесь заседало кубинское правительство, а в наше время расположилась кубинская Академия наук (Academia de Ciencias de Cuba). Вплоть до возведения мемориала Хосе Марти Капитолий оставался самым высоким зданием Гаваны. Прокоммунистически настроенные кубинцы всерьез гордятся тем, что их Капитолий на целый метр выше американского. Однако, если бы у жителей острова был интернет, их гордость возросла бы еще больше. Высота оригинала в Вашингтоне - 88м., в то время как гаванская копия достигает почти 92м.!

В центре главного зала на первом этаже здания находится метка "нулевого километра" - точка, от которой отсчитываются расстояния на Кубе. Метка представляла собой вмурованный в пол бриллиант в 25 карат, по легенде когда-то принадлежавший императору Николаю II. По крайней мере, такую историю рассказал турецкий бизнесмен, продавший бриллиант кубинскому правительству. Сейчас бриллиант в целях безопасности заменен на копию, тем более, что в 1946 г. его уже похищали. Американская версия местоположения подлинника - личная сокровищница Фиделя Кастро.

Чикита за рулем очередного раритетного "форда" рекламирует компанию, сдающую винтажные автомобили в прокат. Мартышка, прислонившаяся сзади - квинтэссенция сброда, стекающегося каждое утро к историческим памятникам Гаваны с целью "подоить" туристов. Многие из них пребывают в явном наркотическом опьянении, невзирая на ленивых полицейских, то и дело совершающих вялые попытки отогнать их подальше. Может быть, как и в РФ, отгоняют для вида, а на самом деле берут свой процент с попрошаек?..

Вопиющий пример люмпенской наглости! Вон тот лысеющий хрен в белой рубахе и серой жилетке, что прицелился в меня через стекла темных очков, через несколько секунд рванет ко мне и потребует удалить фотографию, либо заплатить ему пять куков (!!!). Атаковал он настолько агрессивно, что я несколько растерялся и упустил момент съездить ему по морде. Выслушав в свой адрес ругательную тираду на вульгарном испанском, я ответил лишь нехитрым набором из pendejo и cabrón, после чего обе конфликтующие стороны отошли на заранее подготовленные позиции.

Ну и, в завершение - гаванский Большой театр (Gran Teatro de la Habana). Здание театра чем-то напоминает о Бельгии, и, оказывается, не зря. В 1914-15 гг. его построил бельгийский архитектор Пауль Белау. Все путеводители наперебой рассказывают о богатейшем внутреннем убранстве театра, о его уникальном зале на 1500 мест, о том, какие звезды мирового балета выступали и выступают на его сцене... Однако, с улицы, через окна, во многих из которых отсутствуют оконные рамы (!), мне удалось рассмотреть обвалившиеся лестничные пролеты, по которым сквозняки гоняют обрывки бумаги. То ли здание функционирует только в какой-то одной, отдельной его части, то ли информация в путеводителях давно устарела. Даже увеличив эту фотографию можно увидеть какие-то обломки досок торчащие из окон и прочие черты запустения и упадка.

Наверное, именно Большой театр произвел на меня в Гаване наиболее гнетущее впечатление, именно сочетанием своей изначальной внешней красоты и текущего жалкого состояния. Впрочем, повторюсь, внутрь я не заходил, поэтому полной картиной происходящего не обладаю.

Да, как я написал выше, было бы неплохо провести в кубинской столице денька два, но, поскольку заранее мы жильем не озаботились, а искать вписку после целого дня активного осмотра города уже не было сил, мы ретировались в резервацию Варадеро. В следующий раз отведем на Гавану больше времени! А пока с этим городом мы покончили.

Далее - Мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары в Санта-Кларе.