Gent, Belgium - Новый год 2012

В Генте я был уже трижды. В июне 2010 г. меня привезла сюда по пути из Брюгге elenasavelyevna, причем приехали мы на машине, поэтому я сразу же оказался в историческом центре. Нельзя сказать, что первое знакомство с Гентом было удачным, но стало понятно, что столица провинции Восточная Фландрия (Oost-Vlaanderen) достойна куда большего внимания. Поэтому я вернулся сюда через полгода, в январе 2011 г. Довольно подробный отчет в двух частях о повторном посещении Гента и поедании сырого мяса можно посмотреть здесь. А в этот раз я привез сюда целую кампанию, чтобы "захватить" за два с половиной дня еще один город, кроме полюбившегося Брюгге. Обратный вылет из Шарлеруа планировался на 6 утра, и, если уже ехать из Брюгге в Брюссель, то не завести неофитов в Гент было бы просто преступлением.

Гент расположен на берегах реки Лейе (Leie), более известную в России под своим французским названием - Лис (Lys). Первые упоминания о местечке Ганда (Ganda), название которого у проживавших здесь кельтских племен означало "слияние рек", относятся к VI-VII в., поэтому, скорее всего, постоянное поселение белгов существовало в этих местах задолго до римского вторжения. В середине VII в. аббатство святого Бавона близ Ганды упоминается в европейских церковных хрониках. В течение IX в. Гент часто подвергался опустошительным набегам викингов, но каждый раз отстраивался заново. Попав под покровительство фламандских графов, город начал разрастаться и богатеть, в основном, за счет развития овцеводства и торговли шерстью. Производственная мощность прядильных мастерских Гента была столь велика, что к XIII в. сырья из окрестностей города уже не хватало, и шерсть начали в больших объемах завозить из Англии и Шотландии, что придало еще больший толчок развитию города, ставшего в итоге в Европе вторым, уступая лишь Парижу - перепись населения тех лет свидетельствовала, что в пределах городских стен проживало более 65.000 человек. В XV в. из-за войн и общей политической нестабильности роль Гента на континенте заметно снизилась, и экономическое возрождение стало возможным лишь в 1800 г., когда нидерландский предприниматель Ливен Баувенс (Lieven Bauwens, 1769-1822) выкрал в Англии чертежи механического ткацкого станка, что привело к промышленной революции на континенте. Благодарные фламандцы предложили Баувенсу должность мэра Гента, а несколькими годами позже установили ему бронзовую статую. Во время мировых войн XX в. город дважды был захвачен немцами, но избежал серьезных разрушений даже во время фашистской оккупации. Лишь северным районам Гента пришлось пережить двухнедельную артиллерийскую бомбардировку в ходе освобождения совместными усилиями британских "Крыс пустыни" (7th Desert Rats Armoured Division), польского танкового корпуса (1 Dywizja Pancerna) и бойцов бельгийского Сопротивления.

Вот в такой город мы прибыли примерно в полвторого дня из Брюгге, непростительно провозившись с утра, несмотря на то, что мой бельгийский друг Арне, вызвавшийся в этот день быть нашим гидом, с самого утра призывал поторапливаться. Бросив вещи в камере хранения на вокзале, мы отловили нужный трамвай и примерно через 20 минут оказались в центре города.

Встретившись с Арне на площади Коренмаркт (Korenmarkt), мы сразу же отправились к моему любимому месту в Генте - мосту святого Михаила (Sint-Michielsbrug), знаменитому тем, что с него открываются, возможно, самые красивые виды города. Фотографии с моста я уже как-то выкладывал, поэтому повторяться не буду. К тому же, в этот раз из-за краткости очередного посещения Гента мы с гидом-добровольцем посовещались и решили отклониться, насколько это возможно, от привычного мне маршрута, чтобы все-таки увидеть что-нибудь новое.

Южное крыло Старого почтамта (Oud Postkantoor, 1910) и мост св. Михаила. Кажется, что Лейе в этом месте можно просто перешагнуть. За мостом на заднем плане виден собор св. Бавона (St. Baafskathedraal, 1569) - главный собор Гента.

Гильдийские дома весовщиков (Gildehuis der Graanmeters, 1540) и свободных лодочников (Gildehuis der Vrije Schippers, 1531) на набережной Граслей (Graslei). Над ними возвышается часовая башня Старого почтамта.

Быстро пройдя вдоль реки по Коренлей (Korenlei), мы направились к северу от центра города в сторону исторического района Патерсхол (Patershol) - недалеко, но ровно настолько, чтобы получить свежие впечатления.

Сохранившаяся до зимы листва приобрела на набережной Ливекай (Lievekaai) довольно необычный оттенок, погрузив ее в оранжевый туман.

Как и во всех хорошо сохранившихся средневековых городах, на стенах зданий вокруг полно различных интересных деталей, только успевай крутить головой. Мадонна с младенцем на стене августинского монастыря (Augustijnenklooster). Считается, что именно этот монастырь дал название бельгийскому пивному бренду Augustijn.

Замок Гравенстен (Gravensteen), служивший резиденцией графам Фландрии в период с момента его постройки по приказу Филиппа Эльзасского (Filips van den Elzas, 1142-1191) в 1180 г. вплоть до середины XIV столетия, когда очередной фламандский правитель, Луи (Людовик) Мальский (Louis de Male, 1330-1384) решил, что замок для него слишком прост. В последующие столетия в замке поочередно размещались монетный двор, суд и провинциальный совет Фландрии. Но, поскольку ни одна административная служба надолго в Гравенстене не задерживалась, никому не нужный замок постепенно приходил в упадок, и в конце XVIII в. городские власти начали продавать его и сдавать в аренду по частям. В 1807 г. в донжоне - главной башне замка - разместилась ткацкая мануфактура, прочие внутризамковые постройки начали разбирать, пустив полученные каменные блоки на строительство жилых домов на территории самого замка. К концу XIX в. свой первоначальный вид смогли сохранить лишь донжон и, к счастью, большая часть внешней стены с 24 башенками.

Лишь в самом конце XIX в. власти опомнились и, заручившись финансовой помощью представителей городской аристократии, выкупили замок, приступив в 1894 г. к масштабным восстановительным работам. Официальные источники утверждают, что отреставрированный Гравенстен выглядит точно так же, как и при Филиппе Эльзасском. По-моему, это звучит очень сомнительно. Во-первых, с XII в. вряд ли могли сохраниться детальные зарисовки или чертежи замка, поэтому ссылки на те времена попросту некорректны. Во-вторых, каждый новый владелец Гравенстена с момента его постройки наверняка что-то добавлял от себя, улучшал и перестраивал. Так уж было принято, да и модернизировать оборонительные сооружения приходилось в соответствие с развитием военной науки. Ну и в-третьих, что признается всеми историками, многие черты современного замка принадлежат к более поздним историческим периодам - например, возвышающееся над стеной строение со ступенчатой крышей. Тем не менее, даже в таком виде Гравенстен может считаться достоверным воплощением средневековой фортификации и с этой точки зрения намного интереснее большинства "осовремененных" замков Чехии или Германии, перестройка которых продолжалась вплоть до начала XX в., вследствие чего эти достопримечательности скорее выглядят изящными памятниками былой роскоши, нежели суровым напоминанием о мощи и независимости европейских феодалов.

Очень жаль, что балки и прочий строительный мусор, оставшийся в канале со времен проведения в Гравенстене последних реставрационных работ, за прошедший год так и не удосужились убрать.

Мне давно хотелось забраться на стены Гравенстена и рассмотреть город сверху, но пока ни разу не доводилось. То времени не хватало, то еще какие-то причины возникали. Да и в этот раз я думал, что вход в замок будет закрыт: второе января, праздники, мало ли?.. Но нам повезло - или, по крайней мере, мне, поскольку было холодно и лезть наверх под самый ветер больше никто желания не изъявлял - и Арне, благородно приняв на себя финансовое бремя (входной билет стоит 8 EUR, жителям Гента - бесплатно), решительно повел нас внутрь.

К бойницам внешней стены изнутри подводит земляная насыпь, засаженная аккуратным газоном. Во времена фламандских графов, разумеется, все выглядело не так, и на широкую стену снизу нужно было подниматься по лестницам. Зато сегодня насыпь маскирует вентиляционные шахты и прочие коммуникации.

Во внутренних помещениях Гравенстена в 2002 г. был открыт музей Правосудия и Оружия (Gerechts- en Wapenmuseum). По моим ощущениям оружия и доспехов в этом музее не очень много, а вот количество и разнообразие средневековых орудий пыток и экзекуций, действительно, поражает. Внутри я не фотографировал; освещение в музее для создания надлежащей атмосферы не очень яркое, а все экспонаты находятся под стеклом и ужасно бликуют при использовании вспышки. В общем, навыков и оснащения мне не хватило. Но в целом место, конечно, слишком мрачное, чтобы получать от него удовольствие.

Из залов музея по винтовой лестнице мы поднялись на обзорную площадку наверху донжона. Обзор отсюда и правда отличный! Жаль, что порывистый холодный ветер не позволил нам задержаться здесь подольше.

Вид на расположенную у подножия замка площадь Синт-Верлеплейн (Sint-Veerleplein).

Площадь носит имя святой Фараильды (нидерл.: Veerle), покровительницы Гента и ярой сторонницы воздержания. В ранней юности она принесла обет безбрачия, но, несмотря на это, ее все равно выдали замуж. Супружеский долг новобрачная исполнять наотрез отказалась, чем весьма разочаровала мужа, который за каждый подобный отказ впоследствии пристрастился учить Фараильду уму-разуму при помощи тяжелых подручных предметов. В результате бедный муж ссохся и умер, а благородная Фараильда, как и желала, осталась на всю жизнь непорочной девой и... тоже умерла. За что Церковь поспешила ее канонизировать. Как Фараильде повезло при этом стать покровительницей целого города, мне неизвестно, но я читал, что свое название площадь получила от одноименной церкви, возведенной здесь примерно в одно время с замком. Она и задумывалась, как личная церковь властителей Фландрии, но после отбытия из Гента фламандского графа оказалась ненужной и была снесена в 1531 г.

В период с XVI по XVIII в. площадь использовали как место публичных казней, причем предпочтение отдавалось фальшивомонетчикам: по всей видимости, сказывалась близость суда и монетного двора. Затем палачей сменили зеленщики, а Синт-Верлеплейн превратилась в овощной рынок, постепенно ветшая вместе с замком. Восстановление же Гравенстена послужило поводом для полной реставрации исторической застройки площади, что и было проделано во втором десятилетии XX в. Сейчас площадь св. Фараильды признана историческим памятником и культурным наследием Гента.

Если посмотреть подальше, то на юго-востоке взгляду откроются три знаменитые доминанты Гента (слева направо): собор св. Бавона, гентская колокольня (Belfort van Gent, 1380) и церковь св. Николая (St. Niklaaskerk, XIII-XV в.). Внизу по центру хорошо видно серое приземистое здание Большого мясного пассажа (Groot Vleeshuis, 1407).

На юге можно увидеть набережную Граслей и массивное здание справа за мостом - церковь св. Михаила (St. Michielskerk, 1530-1659).

Многие считают, что мост св. Михаила был переброшен через Лейе в средние века. На самом деле, он построен в 1905-09 гг. тем же Луи Клоке (Louis Martial Adrien Ghislain Cloquet, 1849-1920), который годом спустя подарил Генту и здание Старого почтамта. По замыслу архитектора, трехарочный мост и неоготическое здание с высокой часовой башней должны были составить гармоничный ансамбль и хорошо вписаться в архитектурный стиль старого города.

Слева от башни почтамта на фоне колеса обозрения заметна 64-метровая Книжная башня (Boekentoren, 1942) - библиотека Государственного университета Гента (RUG, Rijksuniversiteit Gent), в которой хранится более 3 млн. книг. Интересно, что книги там сортируются не по авторами или названиям, а по размеру; место каждой книги четко определено, поэтому случайных людей туда не пускают - издание, переложенное с одного места на другое, найти впоследствии будет очень сложно.

А на востоке на фоне красно-коричневых черепичных крыш хорошо выделяется церковь святого Якова (St. Jacobskerk, 1120). Очень похоже на Таллин!

На заднем плане видна темная башня церкви Cвятого Сердца (Heilig Hartkerk, 1881) в районе Синт-Амандсберг (St. Amandsberg). До нее километра четыре...

Район Патерсхол (Patershol) или "Монашья дыра" - возник на рубеже XIII - XIV в. к северо-востоку от Гравенстена вокруг кармелитского монастыря на Врувеброерстрат (Vrouwebroersstraat) - улице Братства Пресвятой Девы. Видимых следов самой первой застройки в этом районе не сохранилось, но здания, постройка которых датируется XVII-XVIII вв., встречаются в Патерсхоле повсеместно, и целыми кластерами, и перемежаясь с новоделом.

Как я уже писал выше, с XVI по XVIII в. на территории Гравенстена располагались городской суд и Совет Фландрии, поэтому чиновники, ежедневно приходившие туда на службу, предпочитали селиться неподалеку, выбрав для этих целей Патерсхол. В те времена район активно развивался и быстро превратился в один из самых богатых и престижных.

Одновременно с упадком графского замка наступили тяжелые времена и для "Монашьей дыры" - его богатые жильцы перебирались в другие места, недвижимость же дешевела и скупалась владельцами текстильных мануфактур, нуждавшимися в дешевой рабочей силе. По этой причине к 1820-м гг. Патерсхол уже полностью превратился в рабочие кварталы со всеми присущими этой среде недостатками. Старые дома постепенно приходили в негодность, а сам район приобрел дурную славу городских трущоб. Местные жители рассказывают, что еще в 1970-80 г. трехэтажное здание XVII в. в центре Патерсхола можно было приобрести по цене малогабаритной квартиры в бюджетной многоэтажке.

Лишь в конце 1980-х гг. городские власти занялись реставрацией исторических кварталов Патерсхола, предложив внятные условия покупки или аренды исторической застройки. Пусть многие здешние здания и по сей день отчаянно нуждаются в реставрации, но на место бывших сомнительных жильцов уже пришел малый бизнес. Узкие улочки "Монашьей дыры", еще недавно бывшие столь неприглядными, оживили витрины многочисленных мастерских, магазинчиков и брассерий, а в бывшем кармелитском монастыре, когда-то давшем начало этому району, открылся региональный культурный центр (Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster).

К сожалению, иногда современные утилитарные проявления уж слишком режут глаз на фоне средневековой или модернистской застройки.

Площадь Врайдагмаркт (Vrijdagmarkt) или Пятничный рынок считается главной площадью Гента, несмотря на то, что основные достопримечательности города находятся довольно далеко отсюда. Здесь нам пришлось завершать свою прогулку, поскольку утренний завтрак уже окончательно растворился в желудках, а душа начала с новыми силами требовать безумно вкусного бельгийского пива, в то время как другая часть нашей экспедиции намылилась на шоппинг, бездарно упущенный в Брюгге по причине выходных.

Памятник национальному герою Фландрии Якобу ван Артевельде (Standbeeld van Jacob van Artevelde, 1863). Год назад с пальца его вытянутой руки свисала какая-то грязная веревка, так что было просто необходимо сфотографировать этого исторического деятеля повторно.

Кроме того, в прошлом году мы также закончили нашу прогулку на Врайдагмаркт, поскольку у моего фотоаппарата разрядился аккумулятор. Т.е., до церкви святого Якова мы в тот раз не дошли, а ведь именно с нее в 2010 г. началось мое знакомство с Гентом! Этот недочет нужно было исправлять, и в результате всем пришлось сжать волю в кулак и проследовать дальше.

Церковь святого Якова ведет свою историю с 1120 г. и считается старейшей романской церковью Бельгии. Восьмигранная готическая колокольня, которую хорошо видно на фото ниже, была возведена в середине XIII в. Шпиль, правда, в те времена был деревянным.

В XV в. церковь обзавелась еще двумя башнями, конические навершия которых предполагалось выполнить из балегемского песчанника, однако средств хватило только на одно из них. История о несоразмерности запросов и средств довольно характерна для тех времен, достаточно вспомнить хотя бы недостроенный собор в Антверпене. В ходе религиозных восстаний XVI в. церковь сильно пострадала, но в результате восстановительных работ обрела некоторые элементы модного тогда барокко, а две масштабные реставрации в XVIII-XIX вв. придали ей современный, законченный вид.

Чем-то мне эта церковь очень симпатична! Но, может быть, все дело только в том, что она стала первым историческим зданием, которое я увидел в Генте?

Решив хорошо посидеть в одной из самых знаменитых брассерий Гента, 'Het Waterhuis aan de Bierkant', мы серьезно просчитались, поскольку к вечеру в ней не только не осталось свободных мест, но даже снаружи образовалась толпа ожидающих свободный столик. Не удалось нам вписаться и в находящуюся по соседству "рюмочную" 'Dreupelkot', где мы собирались немного согреться за дегустацией различных вариантов женевера. В результате, еще час покружив по центру Гента, мы все-таки уселись в непритязательном пивном заведении напротив Старого почтамта, где мне удалось уговорить два с полдюжины бокалов Westmalle Dubbel, а тремя часами позже поезд вез нас в Брюссель, по которому мы собирались гулять до четырех утра...

Далее: бонус о злоключениях в ночном Брюсселе.