В предыдущих сериях:
Лилль, часть 1. Лилльское привокзалье, церковь святого Маврикия и красоты Театральной площади.
Блуждания по центру города от площади де Голля к Цитадели.
Колесо обозрения доминирует на площади. Его устанавливают здесь каждый год в начале декабря, и до конца января оно развлекает туристов и местных жителей практически в круглосуточном режиме. Несмотря на то, что в целом для начала января было не очень холодно, постоянно моросящий дождь и пронизывающий ветер хором отговорили меня от катания на этой конструкции. Да, в общем, и времени у меня на это не было - хотелось успеть обойти и посмотреть как можно больше.
Здание редакции газеты "Голос Севера" (La Voix du La Nord), построенное в 1932 г. - отличный образец архитектуры в стиле ар-деко. Как оказалось, детали фасада полны символизма и даже количество окон со второго по пятый этаж совпадает с количеством отпечатанных номеров газеты к какому-то историческому для нее моменту...
Три позолоченных женских скульптуры, венчающие здание, символизируют провинции Артуа (Artois), Фландрия (Flanders) и Эно (Hainault), входящие в департамент Нор (Nord), чьим "голосом" и является газета.
В 1792 г. революционная Франция объявила войну Австрии. В сентябре того же года, 20-тысячная австрийская армия подступила к Лиллю, надеясь захватить город без особых усилий. Французский гарнизон был деморализован, поэтому оборона Лилля легла на плечи простых горожан, которых возглавил мэр города Франсуа Андрэ (François André). В течение 9 дней и ночей центр города подвергался непрерывной бомбардировке австрийской артиллерией. Многие исторические здания были уничтожены, в том числе и собор св. Этьена, многие годы служивший украшением города. Тем не менее, Лилль выстоял, отказавшись капитулировать, а австрийцы были вынуждены снять осаду и отойти. По меркам французских революционных войн это сражение было незначительным, однако явилось одним из главных событий в истории города. Памятную 12,5-метровую колонну собирались возвести к празднованию 50-летия отражения австрийской атаки, однако из-за различных проволочек успели завершить строительство монумента только к 1845 г. В 1990 г. к композиции добавился фонтан, окружающий колонну. Но, конечно, на зиму его выключили, поэтому оценить его красоту мне не удалось.
На вершину колонны установили величественную женскую фигуру, в честь которой монумент называют теперь "Колонной Богини" (La Colonne de la Déesse). Ее голову венчает корона, символизирующая развалины городских стен Лилля. В правой руке она держит орудийный фитиль, а левой указывает на посвящение отважному мэру Андрэ, начертанное на пьедестале монумента. Примечательно, что изначально скульптура предназначалась для украшения парижской Триумфальной арки (Arc de Triomphe), однако в 1842 г. была возвращена в Лилль и три года ожидала на одной из городских площадей завершения строительства колонны.
Справа от редакции "Голоса Севера" расположен "Гран Гард" (Grand Garde), бывшая казарма личной гвардии короля. В настоящее время в этом здании XVI в. расположился театр "Метафора" (La Métaphore).
Старая Биржа и целый ряд восхитительных франко-фламандских зданий вдоль восточной стороны площади де Голля. Лепнину на фасадах и всякие мелкие детали можно рассматривать бесконечно.
То же самое, но под другим углом. Как же хорошо, наверное, посидеть здесь летом на открытой веранде одного из многочисленных ресторанов и кафе!..
Нидерландский язык в объявлении о продаже офиса на четвертом этаже недвусмысленно намкает на то, что здешняя Франция не совсем французская.
А тем, кто продолжает сомневаться, на близость Бельгии укажет кафе "Леффе", где ожидаемо предлагают больше фламандского пива, чем французского или даже валлонского.
Северная часть площади, где взгляд привлекают ажурные балконы ресторана Al Cide.
Фрагменты старого Лилля на улице Эскермуаз (Rue Esquermoise). "Брюсселизация" оставила свой неприглядный след и в Лилле.
Булочная Поля на углу Бас (Rue Basse) и Лепельтье (Rue Lepelletier).
Собор Нотр-Дам-де-ла-Трей (Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille) на площади Жийесон (Place Gilleson) - весьма противоречивый образец неоготической архитектуры. Когда я его увидел, то подумал, что это очередной пример "восстановления" старинной застройки, когда разрушенные ее элементы не воссоздают кропотливо в полном соответствии с историческим обликом, а строят заново в новомодном стиле из современных материалов. Потому что сочетание современного фасада, облицованного мраморной плиткой, с почерневшей от времени кирпичной кладой - ужасающее.
Однако, приглядевшись, я заметил, что и предположительно старые элементы собора не выглядят многовековыми. А позже, вернувшись домой, прочитал, что строительство лилльского Нотр-Дама началось всего полтора века назад, в 1854 г., а закончилось вообще в... 1999 г.! Работы продвигались с перерывами на целые десятилетия, концепция несколько раз менялась, поэтому в итоге каменные горгульи "под старину" соседствуют здесь со вполне современной отделкой.
А ведь каким красивым, наверное, собор должен был быть по изначальному замыселу!.. Но жители Лилля очень гордятся конечным результатом строительства и особенно - тем самым ультрасовременным фасадом из мрамора и стальных прутьев, поскольку в его создании принимал участие сам Питер Райс (Peter Rice, 1935-92), ирландский архитектор, подаривший миру знаменитое здание Сиднейской Оперы. А по мне фасад в традиционном, готическом стиле смотрелся бы куда лучше.
Улица Вьё Мюр (Rue de Vioux Murs). К северу от уродливого Нотр-Дама расположен небольшой квартал с уютными пешеходными улочками, малоэтажными старинными кирпичными зданиями, окна которых украшаны цветами и плющом. Тут мне, наконец, в большом количестве начинают попадаться различные ресторанчики, манящие рекламой ранее неизвестного мне пива.
Однако, Лилль стал первым в истории моих путешествий городом, где заказать себе бокал пива оказалось делом практически недоступным. Куда бы я ни заходил, меня не хотели обслуживать, то демонстративно отказываясь понимать мой английский, то на пальцах объясняя, что заведение зарезервировано и не обслуживает посторонних, даже когда в зале было полно незанятых столиков, а тут же заходившие с улицы местные без проблем получали свою порцию пива и усаживались за первый попавшийся стол. Нельзя сказать, чтобы мне при этом хамили. Нет, наоборот, "общение", если его можно так назвать, происходило с вежливой улыбкой, иногда даже выражающей сочувствие и понимание. Но сам-то я не понимал, что происходит, чувствуя себя буквально человеком второго сорта! Как будто все здесь говорило о том, что рассчитывать на обслуживание могут только франкоговорящие, а наличие свободных евро в кармане не владеющих французским языком гостей города вовсе не волнует владельцев питейных заведений. Признаюсь честно, причину столь странного отношения к клиенту я так до сих пор и не понял.
А мне меж тем становилось уже совсем неуютно. В какой-то арабской лавке я все-таки купил себе большую бутыль местного "бир-де-гарда" (biere de garde), выдержанного светлого эля La Choulette, и теперь ко все нарастающему чувству голода прибавилась и необходимость в посещении туалета.
Маршрут, по которому я шел, становился все более безлюдным и неуютным. Я двигался по направлению к Цитадели (La Citadelle), но по пути хотел еще взглянуть на одну из самых старых церквей Лилля.
Церковь святой Екатерины (L'église Sainte-Catherine) оказалась вовсе непрезентабельной. От "пламенеющей готики", упоминание о которой я прочел на одном из сайтов, не осталось и следа. Вместо ожидаемой красоты в глаза бросилась кое-как залатанная кровля, заваренные решетками окна с прорехами в остеклении и общая атмосфера запустения. Несмотря на то, что за годы своего существования церковь успела хлебнуть лиха - и пожары тут случались, и революционная администрация внутри склад устраивала, непонятно, почему никто не позаботился об ее нынешнем облике. Все-таки, одна из старейших церквей Лилля, не чета тому же Нотр-Даму!..
А окружающие церковь дома на Террас-Сен-Катрин (Terrasse Sainte-Catherine) выглядят при этом вполне симпатично.
Колокольня церкви была возведена в начале XIV в. и до сих пор хранит самый старый колокол города - "Мари" (Marie, 1403 г.). В период с 1795 по 1846 г. в башне работала одна из станций оптического телеграфа Клода Шаппа (Claude Chappe, 1763-1805), а после, до конца XIX в. колокольня по традиции была передана пожарной охране. Сейчас же даже о ее принадлежности к культовым сооружениям очень мало напоминает, да и район вокруг депрессивный - не каждый турист добредет. Странное, в общем, место.
Разочаровавшись в церкви святой Катерины, я продолжил свой путь к Цитадели, надеясь на то, что на обратном пути я все-таки смогу найти где-нибудь подходящий ресторан, чтобы немного передохнуть, согреться, а также приобщиться, наконец, к франко-фламандской кухне.
Далее: Цитадель и площадь Республики (окончание).
Лилль, часть 1. Лилльское привокзалье, церковь святого Маврикия и красоты Театральной площади.
Блуждания по центру города от площади де Голля к Цитадели.
С Театральной площади, обойдя по периметру Старую Биржу, легко попасть на Гран-пляс (Grand Place), она же площадь генерала де Голля (Place du Général de Gaulle). Как и любая другая центральная площадь средневекового европейского города, лилльская Гран-пляс эволюционировала из рынка (в исторических документах упоминается огромное количество реализованной здесь пшеницы), но в новейшей французской истории поменяла название, благодаря тому, что в одном из окружающих площадь домов родился будущий национальный герой и президент Французской республики Шарль де Голль (Charles André Joseph Marie de Gaulle, 1890-1970). Интересно, что перемена эта произошла, хоть на первых порах и неофициально, еще при жизни де Голля, в сентября 1944 г., вскоре после того, как город был освобожден от фашистов объединенными силами союзников.
Колесо обозрения доминирует на площади. Его устанавливают здесь каждый год в начале декабря, и до конца января оно развлекает туристов и местных жителей практически в круглосуточном режиме. Несмотря на то, что в целом для начала января было не очень холодно, постоянно моросящий дождь и пронизывающий ветер хором отговорили меня от катания на этой конструкции. Да, в общем, и времени у меня на это не было - хотелось успеть обойти и посмотреть как можно больше.
Здание редакции газеты "Голос Севера" (La Voix du La Nord), построенное в 1932 г. - отличный образец архитектуры в стиле ар-деко. Как оказалось, детали фасада полны символизма и даже количество окон со второго по пятый этаж совпадает с количеством отпечатанных номеров газеты к какому-то историческому для нее моменту...
Три позолоченных женских скульптуры, венчающие здание, символизируют провинции Артуа (Artois), Фландрия (Flanders) и Эно (Hainault), входящие в департамент Нор (Nord), чьим "голосом" и является газета.
В 1792 г. революционная Франция объявила войну Австрии. В сентябре того же года, 20-тысячная австрийская армия подступила к Лиллю, надеясь захватить город без особых усилий. Французский гарнизон был деморализован, поэтому оборона Лилля легла на плечи простых горожан, которых возглавил мэр города Франсуа Андрэ (François André). В течение 9 дней и ночей центр города подвергался непрерывной бомбардировке австрийской артиллерией. Многие исторические здания были уничтожены, в том числе и собор св. Этьена, многие годы служивший украшением города. Тем не менее, Лилль выстоял, отказавшись капитулировать, а австрийцы были вынуждены снять осаду и отойти. По меркам французских революционных войн это сражение было незначительным, однако явилось одним из главных событий в истории города. Памятную 12,5-метровую колонну собирались возвести к празднованию 50-летия отражения австрийской атаки, однако из-за различных проволочек успели завершить строительство монумента только к 1845 г. В 1990 г. к композиции добавился фонтан, окружающий колонну. Но, конечно, на зиму его выключили, поэтому оценить его красоту мне не удалось.
На вершину колонны установили величественную женскую фигуру, в честь которой монумент называют теперь "Колонной Богини" (La Colonne de la Déesse). Ее голову венчает корона, символизирующая развалины городских стен Лилля. В правой руке она держит орудийный фитиль, а левой указывает на посвящение отважному мэру Андрэ, начертанное на пьедестале монумента. Примечательно, что изначально скульптура предназначалась для украшения парижской Триумфальной арки (Arc de Triomphe), однако в 1842 г. была возвращена в Лилль и три года ожидала на одной из городских площадей завершения строительства колонны.
Справа от редакции "Голоса Севера" расположен "Гран Гард" (Grand Garde), бывшая казарма личной гвардии короля. В настоящее время в этом здании XVI в. расположился театр "Метафора" (La Métaphore).
Старая Биржа и целый ряд восхитительных франко-фламандских зданий вдоль восточной стороны площади де Голля. Лепнину на фасадах и всякие мелкие детали можно рассматривать бесконечно.
То же самое, но под другим углом. Как же хорошо, наверное, посидеть здесь летом на открытой веранде одного из многочисленных ресторанов и кафе!..
Нидерландский язык в объявлении о продаже офиса на четвертом этаже недвусмысленно намкает на то, что здешняя Франция не совсем французская.
А тем, кто продолжает сомневаться, на близость Бельгии укажет кафе "Леффе", где ожидаемо предлагают больше фламандского пива, чем французского или даже валлонского.
Северная часть площади, где взгляд привлекают ажурные балконы ресторана Al Cide.
Фрагменты старого Лилля на улице Эскермуаз (Rue Esquermoise). "Брюсселизация" оставила свой неприглядный след и в Лилле.
Булочная Поля на углу Бас (Rue Basse) и Лепельтье (Rue Lepelletier).
Собор Нотр-Дам-де-ла-Трей (Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille) на площади Жийесон (Place Gilleson) - весьма противоречивый образец неоготической архитектуры. Когда я его увидел, то подумал, что это очередной пример "восстановления" старинной застройки, когда разрушенные ее элементы не воссоздают кропотливо в полном соответствии с историческим обликом, а строят заново в новомодном стиле из современных материалов. Потому что сочетание современного фасада, облицованного мраморной плиткой, с почерневшей от времени кирпичной кладой - ужасающее.
Однако, приглядевшись, я заметил, что и предположительно старые элементы собора не выглядят многовековыми. А позже, вернувшись домой, прочитал, что строительство лилльского Нотр-Дама началось всего полтора века назад, в 1854 г., а закончилось вообще в... 1999 г.! Работы продвигались с перерывами на целые десятилетия, концепция несколько раз менялась, поэтому в итоге каменные горгульи "под старину" соседствуют здесь со вполне современной отделкой.
А ведь каким красивым, наверное, собор должен был быть по изначальному замыселу!.. Но жители Лилля очень гордятся конечным результатом строительства и особенно - тем самым ультрасовременным фасадом из мрамора и стальных прутьев, поскольку в его создании принимал участие сам Питер Райс (Peter Rice, 1935-92), ирландский архитектор, подаривший миру знаменитое здание Сиднейской Оперы. А по мне фасад в традиционном, готическом стиле смотрелся бы куда лучше.
Улица Вьё Мюр (Rue de Vioux Murs). К северу от уродливого Нотр-Дама расположен небольшой квартал с уютными пешеходными улочками, малоэтажными старинными кирпичными зданиями, окна которых украшаны цветами и плющом. Тут мне, наконец, в большом количестве начинают попадаться различные ресторанчики, манящие рекламой ранее неизвестного мне пива.
Однако, Лилль стал первым в истории моих путешествий городом, где заказать себе бокал пива оказалось делом практически недоступным. Куда бы я ни заходил, меня не хотели обслуживать, то демонстративно отказываясь понимать мой английский, то на пальцах объясняя, что заведение зарезервировано и не обслуживает посторонних, даже когда в зале было полно незанятых столиков, а тут же заходившие с улицы местные без проблем получали свою порцию пива и усаживались за первый попавшийся стол. Нельзя сказать, чтобы мне при этом хамили. Нет, наоборот, "общение", если его можно так назвать, происходило с вежливой улыбкой, иногда даже выражающей сочувствие и понимание. Но сам-то я не понимал, что происходит, чувствуя себя буквально человеком второго сорта! Как будто все здесь говорило о том, что рассчитывать на обслуживание могут только франкоговорящие, а наличие свободных евро в кармане не владеющих французским языком гостей города вовсе не волнует владельцев питейных заведений. Признаюсь честно, причину столь странного отношения к клиенту я так до сих пор и не понял.
А мне меж тем становилось уже совсем неуютно. В какой-то арабской лавке я все-таки купил себе большую бутыль местного "бир-де-гарда" (biere de garde), выдержанного светлого эля La Choulette, и теперь ко все нарастающему чувству голода прибавилась и необходимость в посещении туалета.
Маршрут, по которому я шел, становился все более безлюдным и неуютным. Я двигался по направлению к Цитадели (La Citadelle), но по пути хотел еще взглянуть на одну из самых старых церквей Лилля.
Церковь святой Екатерины (L'église Sainte-Catherine) оказалась вовсе непрезентабельной. От "пламенеющей готики", упоминание о которой я прочел на одном из сайтов, не осталось и следа. Вместо ожидаемой красоты в глаза бросилась кое-как залатанная кровля, заваренные решетками окна с прорехами в остеклении и общая атмосфера запустения. Несмотря на то, что за годы своего существования церковь успела хлебнуть лиха - и пожары тут случались, и революционная администрация внутри склад устраивала, непонятно, почему никто не позаботился об ее нынешнем облике. Все-таки, одна из старейших церквей Лилля, не чета тому же Нотр-Даму!..
А окружающие церковь дома на Террас-Сен-Катрин (Terrasse Sainte-Catherine) выглядят при этом вполне симпатично.
Колокольня церкви была возведена в начале XIV в. и до сих пор хранит самый старый колокол города - "Мари" (Marie, 1403 г.). В период с 1795 по 1846 г. в башне работала одна из станций оптического телеграфа Клода Шаппа (Claude Chappe, 1763-1805), а после, до конца XIX в. колокольня по традиции была передана пожарной охране. Сейчас же даже о ее принадлежности к культовым сооружениям очень мало напоминает, да и район вокруг депрессивный - не каждый турист добредет. Странное, в общем, место.
Разочаровавшись в церкви святой Катерины, я продолжил свой путь к Цитадели, надеясь на то, что на обратном пути я все-таки смогу найти где-нибудь подходящий ресторан, чтобы немного передохнуть, согреться, а также приобщиться, наконец, к франко-фламандской кухне.
Комментариев нет:
Отправить комментарий