Три крепости за два дня. Часть 2. Narva, Estonia - август 2015

Ранее:
Три крепости за два дня. Часть 1. Ивангород, Россия.

Главной целью нашей поездки на берега реки Нарвы был, конечно, не Ивангород. Поэтому, на скорую руку ознакомившись с закоулками ивангородской крепости, мы пересекли мост Дружбы Народов и оказались на эстонской территории.

Совдепия по-эстонски.

Честно говоря, нигде, кроме Таллина, я по большому счету в Эстонии и не был. Разве что проездом. Поэтому и от Нарвы я подспудно ожидал чего-то подобного эстонской столице - черепичных крыш, мощеных брусчаткой улиц, всяких интересных вывесок и фонариков. Оказалось, однако, что городу практически нечего предложить туристу, кроме рыцарского замка, доминирующего на западном берегу реки Нарвы, и нескольких чудом сохранившихся артефактов старой застройки.

Пересекая российско-европейскую границу меньше всего ожидаешь оказаться в прошлом. И тут Нарве удалось меня удивить. Такое впечатление, что мы разом откатились назад во времени лет на двадцать, поскольку такое выражение лиц у людей я видел в Санкт-Петербурге в середине 1990-х. Конечно, в поздние 1990-е в России было помрачнее, а ветер гонял по улицам мусор, который мало, кто убирал. В Нарве же по-эстонски чисто и причесано, но что-то в атмосфере, а может, в выражении лиц местных жителей однозначно говорит о том, что живут здесь отнюдь не этнические эстонцы, а уровень жизни - значительно ниже привычного для жителей крупнейших российских городов. Люди напряженные, сосредоточенные, как мне показалось, невеселые. С одной стороны, вроде бы есть и магазины на любой вкус и кошелек. С другой - ощущение изобилия отсутствует. Скорее всего, сказывается несоответствие уровня зарплат ценам на продукты и промышленные товары. Люди одеваются просто, дорогие импортные продукты, как я заметил, покупают, в основном, приезжие из России. Вечером же вообще становится стремновато. На улицах много пьяных. Гуляя, легко можно наткнуться на довольно большие группы агрессивной подвыпившей молодежи. Как сказал мой приятель, с опасением наблюдая за происходящим из окна отеля: "Лучше уж я ночью пойду по Купчино гулять!.."

Получается, что мы после распада СССР и "лихих девяностых" успели пережить какие-то более-менее успешные года, приблизившие нас в определенных аспектах жизни к европейским развитым странам, а Нарва, географически часть кажущейся вполне респектабельной буржуазной Эстонии, застыла в странном временном провале, как, вполне возможно, и некоторые другие города Восточной Европы. А теперь и мы, жители РФ, семимильными шагами вновь возвращаемся к этому достаточно убогому стандарту жизни в Безвременьи, который для условных русских "эстонцев" Нарвы является повседневной и неизбывной реальностью. Грустно и печально все это, но и винить в произошедшем нарвитяне могут в большой степени себя самих.

Вот такой уродливый многоквартирный дом встречает туристов практически сразу при въезде в город, напоминая о "славном" советском прошлом. Уродливый монумент эстонской Совдепии. Более того, если смотреть с российской стороны границы, он еще и портит вид на нарвский замок. Надеюсь, что в ближайшем будущем его расселят - это обязательное условие! - и снесут к чертовой матери.

Еще один образец эстонской архитектуры второй половины XX в. Но здесь, на улице, носящей имя Александра Пушкина (Aleksander Puškini), уже хотя бы просматривается что-то провинциально-финское. Безусловно, лишь близость европейской цивилизации помешала "прибалтийским фашистам", по информации российских телеканалов заселивших Эстонию чуть менее, чем полностью, сохранить в городе имя великого русского поэта! (Sarcastic Mode OFF)

В то же время летом, при свете дня да в хорошую погоду Нарва может показаться очень привлекательной. Власти следят за состоянием города и его достопримечательностей, постоянно идут какие-то работы по благоустройству. Нарва постепенно хорошеет, особенно в районе набережной. Поэтому лица местных жителе еще больше контрастируют с этой напускной благостностью.

А мы через Замковый парк (Lossipark) идем мимо фонтана к главной городской достопримечательности. К слову, в парке есть и памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. И иронизировать на счет возникающего по этому поводу диссонанса с официальной российской пропагандой я уже не буду.

Остатки старого оборонительного рва (Vallikraav) и бастион "Кристласвалль" (Kristlasvall) - часть "стены Кристиана", единственный сохранившийся с первой половины XVII в. элемент укреплений в "ново-итальянском" стиле.

А вот и сам так называемый "замок Германа". Наиболее древние его элементы восходят ко временам датского правления - XIII-XIV в. После продажи эстонских земель Ливонскому ордену в 1347 г. замок подвергся серьезной перестройке. Тогда же началось и возведение главной 51-метровой башни - процесс, продолжавшийся до середины XVI в.

Подобно самой высокой башне таллинского замка, белую башню Нарвы также нарекли "Герман" (Herrmann), а позже это название перешло и на весь замок целиком, хотя вроде бы никакой Герман им ни разу не владел и своим именем не называл.

Как и Ивангородская крепость на противоположном берегу реки, Нарвский замок очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. С той лишь разницей, что русскую крепость разрушила наступающая немецкая армия, а исторический центр Нарвы сровняла с землей уже советская бомбардировочная авиация. Восстановлением замка занялись в 1950-е гг., и открыли для посещений лишь в 1987 г.

Судьба же Ивангородской крепости была не столь радужной. Активно восстанавливать ее облик начали лишь относительно недавно и, как я уже писал, основное финансирование почему-то поступает со стороны Евросоюза. Видимо, эстонцам не все равно, какой вид открывается со стен Нарвского замка на противоположном берегу реки.

Новые ворота, прорубленные в западной стене крепости в 1822 г. Наверху стены виден хорошо сохранившийся крытый боевой ход, датируемый XIV-XVI в.

В ходе Ливонской войны (1558-1583 гг.) Нарва ненадолго вошла в состав России. В 1558 г. эти отлитые в Пскове колокола были перевезены сюда для установки в кафедральном соборе, до наших дней не сохранившегося. Теперь их, как ценные исторические экспонаты, выставляют на всеобщее обозрение под стенами замка.

Если посмотреть с замкового холма на юг, сразу замечаешь шпиль лютеранской Александровской церкви.

Александровская церковь (Narva Aleksandri Suurkirik, 1884) посвящена российскому императору Александру II и выполнена в неороманском стиле. До войны считалась самым вместительным культовым сооружением Эстонии (была рассчитана на 2500, но по факту вмещала до 5000 чел.) Во время бомбардировок 1944 г. сильно пострадала, а после войны и вовсе была отдана под склад. В 2000 г. получила статус собора, став правоприемницей трех существовавших до войны лютеранских приходов.

Что еще сказать про Александровскую церковь? На солнце она сияет кровельным железом и выглядит типичнейшим новоделом. Запомнилась же, в основном, тем, что некий модный эстонский парень при мне фотографировал ее с квадрокоптера, и я смог впервые наблюдать за работой квадрокоптера "вживую".

Кафедральный собор Воскресения Христова (Narva Issanda Ülestõusmise peakirik, 1896 г.). Разумеется, православный. Форпост Московского патриархата. Поскольку находится чуть в стороне от исторического центра, благополучно пережил войну. В дни нашего пребывания в Нарве вокруг Воскресенского собора велись строительные работы и ни подойти ближе, ни выбрать более удачный ракурс не удалось. Впрочем, ничего особенного в архитектурном плане, как мне кажется, он и не представляет.

Улица Сергея Лаврецова (Sergei Lavretsovi) и удивительно подходящие этому истинно-эстонскому названию псевдоисторические домики. В этом, например, расположился пивной ресторан "Гулливер" (Gulliver).

Нарвская ратуша (Narva raekoda, 1671), вид сзади. Уж больно мне понравился ухоженный газончик! Здание ратуши представляет собой любопытный гибрид шведско-нидерландского классицизма и один из немногих сохранившихся артефактов времен шведского владычества.

Тяжелые кованые двери с уходящим в землю могендавидом.

А вот - она же, но уже - фасадом, со стороны неожиданно скромной по размерам Ратушной площади (Raekoja plats).

Ратуше также не повезло. Советские бомбы фактически сровняли ее с землей, но в ходе интенсивной реставрации 1960-63 гг. удалось вернуть зданию довоенный облик.

Слева от ратуши - нелепое здание Нарвского колледжа Тартусского университета (Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2012). По сути, это современный конструктивистский объект из кирпича в скандинавском стиле, на который зачем-то наложен классический фасад, призванный, возможно, служить продолжением единого ансамбля с ратушей, но это у него не особо получается. Крайне странное архитектурное решение, в общем.

Вот он с другого ракурса.

На Ратушной площади нас встретил хозяин города, вальяжный и откормленный, слегка позванивающий маленьким колокольчиком на мохнатой шее.

Гостеприимные нарвитяне установили на площади карусель для скучающих русских туристов. А может, наоборот, в спешке забыли ее эвакуировать.

Вид на Нарвский променад (Jõe) с бывшего шведского бастиона, превращенного в ботанический сад.

Здесь можно встретить вот такие трогательные провинциальные фонтанчики.

А на параллельной улице Койдула (Koidula) - посмотреть на чудом уцелевшие староэстонские особняки, которые просят немедленной реставрации.

Остается только фантазировать, насколько интереснее выглядела бы Нарва, если бы смогла сохранить - или восстановить! - побольше подобной архитектуры.

В то время, как с российского, более пологого, берега Нарвы рыбаки просто заходят в воду в резиновых сапогах до пояса, с эстонской стороны комфортно ловить рыбу можно только с лодки.

По улице Койдула мы направляемся к пункту паспортного контроля, сделав по пути прощальный снимок северной стороны замка. Решетка в нижней части кадра - ограда зоны погранперехода.

В общем, как я и написал в самом начале, в Нарве практически не на что смотреть, кроме замка и ратуши. Двух - трех часов на осмотр города хватит с лихвой. С другой стороны, это уже намного больше, чем может предложить откровенно убогий сопредельный Ивангород. Но, правду сказать, многие едут сюда вовсе не за архитектурными или ландшафтными красотами, а за относительно дешевыми и весьма качественными эстонскими продуктами, благо крупные супермаркеты расположены в 5-10 минутах ходьбы от контрольно-пропускного пункта. А для пущего удобства и экономии средств и времени ("гринкарта", пропуск на выезд и пр.) машину можно оставить в Ивангороде, перейдя пограничный мост пешком.

Покидали мы Нарву быстро и без сожалений. Хотелось вернуться домой засветло, а по пути захватить еще одну историческую достопримечательность: отсюда дорога вела нас в Копорье.

Далее: Три крепости за два дня. Часть 3. Копорье, Россия.