Страна бетонных айсбергов. Ратуша, кафедральный собор и район Бьюрвика.
Историю о том, как я оказался в Норвегии, можно рассказывать отдельно. С одной стороны, как и многие, очарованный картинками северных гор и фьордов, я мечтал когда-нибудь проехать по территории страны с самого севера на юг и посмотреть все ее красоты своими глазами. Но понимал, что удовольствие это недешевое, и затея - не из простых, а потому я вряд ли смогу реализовать эту мечту в самом ближайшем будущем, да и готовиться к такой поездке, чтобы все сложилось как запланировано, пришлось бы довольно долго. С другой стороны, примерно в середине 2013 г. я серьезно увлекся пивной темой. Ну, то есть, удовольствие от распития в хорошей компании наконец выкристаллизовались в нечто большее, в своего рода манию постоянно расширять горизонты познания, коллекционировать новые, ни на что не похожие вкусы, и стараться не употреблять один и тот же сорт пива дважды. Примерно в то же время я впервые попробовал в Таллине правильный норвежский эль от Nøgne Ø. С этого момента моя цель стала постепенно видоизменяться по пути от более сложного варианта с вдумчивым осмотром целой страны к более простому и стремительному: добраться хотя бы до какого-то крупного норвежского города и совместить погружение в скандинавскую культуру с дегустацией продукции местных крафтовых пивоварен. А тут еще и познакомился по случаю с жительницей Осло, которая была готова встретить меня и по возможности поработать гидом на общественных началах. Так что в конце концов я купил билет на самолет и отправился в самую дорогую страну Европы.
Я не зря упомянул норвежскую дороговизну. В этой стране важнее всего осторожность в выборе средств достижения цели. Так, например, опаздывая на встречу, я был вынужден взять такси из аэропорта до гостиницы, расположенной недалеко от центра города, и итоговый счет с легкостью перекрыл общую стоимость авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Осло - Москва - Санкт-Петербург! Передвижение на такси в Норвегии, судя по всему, является привилегией миллионеров. Да и цены на пиво тут совершенно зубодробительные. В августе 2014 г. бокал норвежского "крафта" обходился, в среднем, в 17-19 EUR. И с тех пор, наверное, цены только выросли. Но зато какое здесь пиво, если знать нужные места! Норвежское пиво - любовь моя!
На вступительной фотографии - вид на бухту Пипервика (Pipervika) и район, примыкающий к городской ратуше.
Ратуша Осло (Oslo rådhus) на взгляд заезжего туриста - странная конструкция. Однако, жители города в 2005 г. выбрали эту комбинацию краснокирпичных кубов и параллелепипедов "зданием XX века"! После подготовительных работ по сносу располагавшейся здесь околопортовой застройки (иногда этот район даже называли трущобами!), занявших почти десятилетие, к строительству своеобразной "визитной карточки" города приступили в 1931 г. Завершению строительства помешала немецкая оккупация, поэтому горожане получили полноценную ратушу только 15 мая 1950 г. - как раз к 900-летнему юбилею Осло.
Интересный факт: башни ратуши разновысокие, поскольку здание расположено на склоне; разница в высоте составляет 3 метра.
Когда подходишь к ратуше с запада, внимание привлекает пятиметровая конная статуя конунга Харальда III Сурового (Harald Hardråde, ?-1066), одного из последних королей викингов, крестителя Норвегии и основателя торгового поселения на месте современного Осло. Считается, что в молодости Харальд III, бежав из норвежских земель из-за междоусобицы, со своей дружиной дошел до Киевской Руси, где несколько лет служил Ярославу Мудрому. Позже этот воинственный парень был наемником в Византии, дошел аж до Сирии, воевал в Болгарии и на Сицилии, после чего женился в Киеве на Елизавете, дочери Ярослава, и, вернувшись с ней домой, сумел завоевать норвежский трон. Погиб конунг Харальд в английском Йоркшире, в битве при Стамфорд-Бридже, в ходе последней попытки завоевания Англии викингами.
Скульптура Харальда выполнена в 1950 г. Анне Гримдален (Anne Grimdalen, 1899-1961). Ее же авторству принадлежат и находящиеся на западной стороне здания фигуры рабочих, сплавляющих бревна (Tømmerfløtere, 1947), а также фонтачик со стилизованными изображениями зверей (Dyrefontenen, 1947). Вообще, похоже, что украшать ратушу привлекли всех ведущих на тот момент норвежских художников и скульпторов.
На переднем плане - одна из женских фигур, относящихся к композиции скульптурного парка "Синкен" (Statueparken Synken), расположенного между ратушей и пристанью. Похоже, каменная норвежка решила вымыть голову. А на заднем, под часами, видно скульптурное изображение святого Халльварда (Hallvard Den Hellige) - небесного покровителя Осло работы норвежского скульптора Николая Шьёля (Nicolai Schiøll, 1901-84). Считается, что некто Халльвард Вебьёрссон то ли стал свидетелем жестокого убийства девушки (блудницы? рабыни?), то ли пытался предотвратить его, спрятав последнюю у себя на корабле, но погиб, защищая ее (по преданию - застрелен из лука), и был брошен в воду злоумышленниками, привязавшими к его ногам мельничный жернов. Но произошло чудо, тело Халльварда чудесным образом поднялось на поверхность фьорда, и по жернову удалось определить и покарать убийц. Столь же чудесным и непостижимым образом, как это часто бывает в моменты переплетения истории и религии, дата чествования святого Халльварда совпадает с днем основания Осло. А для тех, кто в школе пропустил эту трагическую историю, фигурки поменьше у ног святого повторяют ее во всех деталях: тут и погоня на лодках со стрельбой по движущимся мишеням, и тонущий человек с привязанным жерновом. Скандинавы не очень жалуют аллегории и излишнюю художественность повествования, во всем предпочитая практичную реалистичность.
То тут, то там здание ратуши украшено мозаичными барельефами, которые,
как я читал, символизируют традиционные норвежские ценности - крепкую
семью, трудолюбие, единство с природой. Но я совершенно не представляю, о
чем мне призвано поведать данное, столь похожее на пресловутый
советский соцреализм, художественное произведение. Двое среди рыб?
"Любимая, я для тебя звезду достану... со дна моря!" А может быть, это и
есть Халльвард, прыгнувший в воду, чтобы спасти жертву от убийц? Тут
мне явно не хватает информации или фантазии...
Норвежцы убеждены, что все профессии важны одинаково. Вдоль фасада ратуши, обращенной к Осло-фьорду, установлена серия скульптур Пера Палле Сторма (Per Palle Storm, 1910-94), изображающая рабочих, принимавших участие в возведении здания. Это - плотник и каменщик. Еще есть электрик, каменотес, подсобный рабочий и кто-то четвертый, кого я уже не вспомню. Считается, что фигуру плотника Сторм ваял со своего лучшего ученика. Кроме того, как дань памяти снесенному портовому району на стене ратуши присутствует и барельеф, изображающий проститутку с клиентом и сутенером (хотя, надо сказать, это еще и отсылка к популярному в Норвегии роману).
Памятник Кристиану IV (Christian Qvart, 1577-1648), королю Дании и Норвегии, на Рыночной площади (Stortorvet). Этот по сути датский монарх часто посещал Норвегию и многое сделал для ее экономического развития. В числе прочих его деяний числятся восстановление крепости Акерсхус (Akershus), а также строительство города Кристиания (Kristiania) вместо сгоревшего во время очередного пожара Осло. Фактически, Кристиан IV - второй отец-основатель современной норвежской столицы.
Во время моего пребывания в Осло я проходил мимо этого памятника по нескольку раз в день, однако ни разу площадь не была свободной настолько, чтобы его можно было бы без помех сфотографировать. То контейнеры какие-то разгружают, то цветочный базар разобьют.
Тут же, рядом с площадью Сторторгет, расположен кафедральный собор (domkirke), он же - собор святого Спасителя (Vår Frelsers kirke, 1694-97). Собор используется королевской семьей и правительством для различных торжественных мероприятий, а в остальное время служит духовным центром лютеран Осло.
Внутрь мне зайти не удалось. Но зато бронзовую дверь 1938 года выпуска поразглядывал.
Фрагмент старинного барельефа, когда-то украшавшего первый собор Осло, посвященный тому самому святому Халльварду (Hallvardskatedralen), уничтоженный пожаром 1624 г., называется "Дьявол из Осло" (Djevelen frå Oslo). Он находится на углу главной башни кафедрального собора с западной стороны на выстоте 2.5 - 3 метров от земли, где не всякий турист его заметит. Не знаю предыстории, но мне кажется, что это демоны или какие-то иные потусторонние чудовища когтями терзают бородатого грешника и пытаются откусить ему голову, а где дьявол - непонятно.
Собор несколько раз реконструировался - в середине XIX в., в 1950 и в 2006-10 гг., поэтому фрагменты кирпичной кладки в разных его местах различаются.
Симпатичная часовенка.
1696 год. Эта часть собора на несколько лет старше Санкт-Петербурга.
Крытый рынок при соборе (Basarene ved Oslo domkirke) был пристроен в 1840-50х гг. Здесь же в прежние века находилась и пожарная охрана столицы (Brannvakten), появившаяся примерно в те же годы. Ее смотровая башня в кадр не попала из-за скоплений электрических проводов.
Пока я гулял вокруг, внутри происходило собрание каких-то гуманитарных организаций. Их микроавтобусы видны на фото ниже.
И снова прохожу через Сторторгет. Петух и пара куриц на фонтанчике с питьевой водой. Говорят, очень популярное место у туристов. Черт их разберет! Ни одного туриста рядом не видел.
Здание военного госпиталя (Militærhospitalet, 1807). В 1962 г. его снесли, чтобы в 1983 г. полностью восстановить как исторический памятник и место дислокации различных культурных и социальных учреждений, вроде Oslo Byes Vel - норвежского собеса.
Парк на Грев-Ведельс-Пласс (Grev Wedels plass), где расположилась прекрасная в своей натуралистичности "Ханне на пляже" (Hanne på stranden, 1991) работы Скуле Ваксвика (Skule Waksvik).
Знаменитый композитор Эдвард Григ (Edvard Grieg, 1843-1907) у бывшего здания масонской ложи (Gamle Logan). Секрет в том, что "свободные каменщики" Осло обладали прекрасным концертным залом, где собирался весь столичный свет. На концерте в честь открытия зала выступал величайший норвежский скрипач Уле Бюлль (Ole Bornemann Bull, 1810–80). Здесь часто бывали драматурги Хенрик Ибсен (Henrik Johan Ibsen, 1828-1906) и Бьёрнстьерне Бьёрнсон (Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, 1832-1910). Понятно, что и Григ, любимец всей Норвегии, нередко давал концерты в ложе "каменщиков". В 1898 г. масоны переехали в новое здание, а прежнее передали во владение городу.
А это - невозмутимая норвежская чайка, встретившаяся мне на пути к зданию оперного театра.
Дорогой квартал Сёренга (Sørenga). Там бывшие склады постепенно превращают в элитное жилье и арт-пространства.
Набережная Лангкайя (Langkaia).
А вот и само ультрасовременное здание оперы, которое я так хотел увидеть! Издалека оно напоминает айсберг, медленно сползающий в свинцовые воды Ослофьорда. Оперный театр Осло (Operahuset) служит главной площадкой Норвежского театра оперы и балета и вмещает три сцены: главную в зале на 1365 посадочных мест и две дополнительных - на 400 и 200 зрителей, соответственно. Здание было построено в 2007 г. быстрее и дешевле, чем рассчитывали изначально, хотя и так на проектирование и строительство потратили немаленькую сумму - около 710 млн. долларов.
И еще один искуственный "айсберг" из нержавеющей стали, стекла и бетона. Арт-объект со странным названием "Она лжет" (Hun ligger) работы Моники Бонвичини (Monica Bonvicini) был представлен публике в мае 2010 г. Созданный, как трехмерная вариация картины "Море льда" Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich, 1774-1840), "айсберг" вращается вокруг своей оси в зависимости от направления ветров и течений, символизируя по замыслу автора взаимодействие природы и культуры, а также предупреждая об опасности глобального потепления. В общем, идея призвана впечатлить любителей того, что "посложнее", а сама реализация - радовать простых норвежцев формой и световыми бликами. Пожалуй, не возьмусь судить конечный результат, тем более, что в движении я эту махину габаритами 12x17x16 метров не видел: стояла, как вкопанная.
Кирстен Флагстад (Kirsten Malfrid Flagstad, 1895-1962) - оперная певица-сопрано в восхищении взирает на оперный театр. Купалась в лучах мировой славы и была всенародно любима норвежцами, специализируясь на произведениях Вагнера. По окончанию войны ее муж был обвинен в коллаборационизме и заключен в тюрьму, где вскоре и умер, что напрямую отразилось на карьере самой Кирстен Флагстад. В послевоенные годы она, в основном, выступала в Лондоне и Нью-Йорке. Вершиной вагнеровского исполнительства до сих пор считается ее запись "Тристана и Изольды" 1952 г. В конце 1950-х она вернулась в Норвегию, где служила художественным руководителем Норвежской Оперы.
Здание оперы представляет собой несколько пересекающихся плоскостей. Задумано так, что внешние стены и крыша здания представляют собой как бы дополнительные пространства для прогулок и обзорные площадки. По этим скатам можно подняться на самый верх и наблюдать город оттуда. Безумная норвежская молодежь тут и на скейтах катается. Но можно просто припарковать солидный автомобиль под хитрым углом - как повезет.
Снаружи здание - сплошной итальянский мрамор и алюминий. Дизайн панелей призван напоминать о некоем ткацком рисунке, а я, рассматривая его, ломал голову над вопросом: что же они тут понаписали шрифтом Брайля? И откуда бы на крыше оперного театра взяться такому количеству незрячих?
Вид с крыши театра на свежеотстроенный квартал Barcode Project. По замыслу архитекторов, различная ширина и высота зданий должна напоминать штрихкод. Здания яркие и интересные, но по душе приходятся далеко не всем. Многие жители Осло считают, что проект как стеной отделяет город от залива и тем самым уничтожает привычную городскую среду.
Коммерческое здание Havnelageret (1921), выполненное в стиле скандинавского нео-барокко c элементами ар нуво. Само название его указывает на изначальное предназначение - "склады в гавани". На момент закладки было крупнейшим зданием Европы, построенным из бетона. Его каменный фундамент уходит на 20 метров в глубину, а стены и потолки настолько мощные, что во время Второй Мировой войны внутренние помещения использовались как бомбоубежища вплоть до четвертого этажа! В середине 1980-х гг. после реконструкции "розовый дворец Бьюрвики", как иногда называют его местные жители, превратился в офисный центр.
Мост Нюландсвейен (Nylandsveien). Застекленное здание непонятной формы справа - центральное управление полиции Осло, знакомое всем любителям норвежских детективов.
Бывшее здание таможни - трехэтажное, из красного кирпича. Сейчас там расположен одноименный музей (Norsk Tollmuseum).
"Лгущий" айсберг и паром, уходящий в Копенгаген. Это может показаться смешным, но многие жители Осло плавают в Данию за дешевыми продуктами и алкоголем. В Данию! За дешевым! Это не понять тому, кто не был в Норвегии. По сравнению со здешними ценами в Дании, конечно, все - даром. А датчане, в свою очередь, ездят в Германию или Швецию. Шведы - в Финляндию, а финны - в Эстонию. Вот только эстонцам ездить уже, получается, некуда. Тем более, что с недавних пор к ним за сыром, алкоголем и разными "санкционными" вкусняшками устремляется вся многомиллионная Ленинградская область с Санкт-Петербургом во главе.
Далее: крепость Акерсхус.
Комментариев нет:
Отправить комментарий