В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска,
- Гавана, часть 5. Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.
- Санта-Клара, мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары,
- Тринидад, часть 1. Колониальное прошлое Кубы,
- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток,
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу,
- Сьенфуэгос, часть 1. Французский город.
Центральная площадь Сьенфуэгоса и парк Хосе Марти.
Отец Нации и Апостол Независимости Хосе Марти (José Julián Martí y Pérez, 1853-95) вплотную соперничает в популярности на острове с Фиделем и Че. Его помнят и любят даже те, кто находится в оппозиции к правительству Кастро. Политик, журналист и поэт (ему, в частности, принадлежит авторство текста знаменитой песни 'Guantanamero'), он открыто выражал недовольство испанскими властями Кубы, из-за чего был вынужден отправиться в иммиграцию. Находясь во Флориде, в 1892 г. Марти создал Кубинскую революционную партию (El Partido Revolucionario Cubano), подготовившую к февралю 1895 г. анти-испанское восстание, приведшее в свою очередь к изгнанию испанцев с острова. Сам Марти, вернувшийся на Кубу в апреле того же года, вскоре погиб в "Сражении у двух рек" (La Batalla de Dos Ríos) у местечка Пальма-Сориано (Palma Soriano), неподалеку от г. Сантьяго-де-Куба.
Памятник Хосе Марти работы итальянского скульптора Джиованни Николини (Giovanni Nicolini) был установлен на площади в октябре 1906 г. 14 лет спустя скульптуру подняли на новый высокий пьедестал, изображающий Кубу-республику.
За спиной Марти, на западной оконечности парка установлена триумфальная арка (L’Arco de Triunfo) в честь провозглашения независимости Кубы 20 мая 1902 г. Несмотря на вполне, казалось бы, социалистическую надпись "Рабочие Сьенфуэгоса - республике Куба", она появилась на площади задолго до революции, в 1903 г. Выглядит при этом арка до неприличного просто - мне кажется, в сталинские годы так оформлялись входы на территорию крымских санаториев. С другой стороны, именно общей незатейливостью и провинциальностью в сочетании с непривычной для Кубы чистотой и подкупает "Южная жемчужина", как еще называют Сьенфуэгос. Кубинцы говорили, что это - единственная триумфальная арка на всем острове. Не знаю, правда ли это, но странно, что в таком случае ее установили именно здесь, на отшибе, а не в той же Гаване.
Собор Непорочного зачатия пресвятой девы (Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, 1869), примыкающий к парку с восточной стороны, прост и провинциален, но хорошо вписывается в архитектурный ансамбль, окружающий площадь. Возводили собор, судя по всему, при активном участии китайских рабочих; во время последней реставрации на несущих конструкциях обнаружили китайские иероглифы. В отличие от множества других церквей на Кубе, Пурисима-Консепсьон - действующий собор, службы в нем проводятся ежедневно. Но мы внутрь не заходили, поэтому увидеть гордость жителей Сьенфуэгоса - витражи, выполненные во Франции по специальному заказу, нам не удалось.
Тут же, рядом, у символического входа в парк установлены два симметричных пилона со львами, напоминающими о Петербурге; у нас, как известно, каменных львов - ну просто завались, причем добрая половина их играет с такими же шарами неизвестного происхождения. Пилоны были установлены в 1925 г., а в 1938 г. их "посвятили" двум мученикам из кубинской истории. Тот, что на фотографии, напоминает о юном командире местных борцов за независимость доне Маноло Цеперо-и-Абреу (Manolo Cepero y Abreu), погибшем в возрасте 19 лет в 1897 г.
Городской герб, изображающий крепость Хагуа (полное название - Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua), с которой в середине XVIII в. началась "испанская" история этих мест, а также хлопковое дерево. На ленте - девиз Сьенфуэгоса: "Вера, труд и единение" (Fides Labor et Unio). Право на собственный герб город получил в 1848 г., т.е., через 29 лет после своего основания.
Памятник бригадному генералу дону Рамону-Марии де Лабра (Ramon Maria de Labra), который считается одним из наиболее выдающихся губернаторов Сьенфуэгоса. Благодаря де Лабре город обзавелся регулярным уличным освещением, был увеличен штат полицейской службы, появилась тюрьма. Последнее, скорее всего, было действительно серьезным достижением градоначальника, без иронии, если учитывать относительную удаленность Сьенфуэгоса от прочих крупных городов острова. Также дон Рамон стал первым губернатором (1844-1848), выступившим за отмену рабства.
Колледж "Сан-Лоренцо" (Colegio San Lorenzo, 1921), одно из самых красивых зданий на северной стороне парка, построен на деньги, завещанные городу меценатом Николасом Ацеа-Сальвадором (Nicholas Acea Salvador). Это учебное заведение знаменито тем, что в 1957 г. его учащиеся открыто выразили поддержку отрядам Фиделя, действовавшим в горах Сьерра-Маэстра. Он и до сих пор действует, как школа - подростки в одинаковых штанах и юбочках на фото как раз выходят оттуда после окончания занятий. Здесь Сьенфуэгосу удалось в очередной раз в клочья разорвать кубинский шаблон: если в других городах юные островитяне в застиранных майках, в основном, виснут на иностранцах, выпрашивая конфету или монетку в один песо, то учащиеся "Сан-Лоренцо" через одного обладают мобильными телефонами и mp3-плеерами. Дети городской партноменклатуры?..
Театр Томаса Терри (Teatro Tomás Terry, 1895) считается одним из главных архитектурных памятников Кубы, хотя и связан с именем работорговца. Сахарный бум и связанная с ним потребность в невольниках привела на Кубу венесуэльского богача Томаса Терри Адамса, сколотившего капиталы на торговле "живым товаром". Он поселился в Сьенфуэгосе в начале 1820-х гг. и, быстро приумножив свое состояние, щедро вложился в сахарное производство, за счет которого в XIX в. и развивался город. После смерти Терри, успевшего побыть и градоначальником, его наследник, желая увековечить память об отце, подарил городу театр его имени. В разные годы здесь выступали такие звезды, как Сара Бернар (Sarah Berhardt), Энрико Карузо (Enrico Caruso) и Анна Павлова, а мраморный памятник отцу-работорговцу до сих пор стоит в фойе театра.
На южной стороне площади главенствует дворец губернатора (Palacio de Gobierno), в котором позже размещался муниципалитет (Ayuntamiento), а сейчас, соответственно, заседает как революционное правительство Сьенфуэгоса, так и администрация одноименной провинции, столицей которой город стал в 1976 г. после того, как Фидель предложил новую систему административного деления территории Кубы. Театр, колледж и муниципалитет - единственные хорошо отреставрированные здания в архитектурном окружении парка.
С муниципалитетом соседствует когда-то фешенебельное казино "Эспаньол" (Español), построенное в 1896 г., а после революции превращенное в музей провинции Сьенфуэгос (Museo Provincial de Cienfuegos). Насколько я понял, там выставлены керамика с индейских времен и фарфор, оставленный бежавшими от революции зажиточными семействами.
Интересно, что между представительным муниципальным зданием и казино приютилось скромное одноэтажное полицейское управление, что наглядно иллюстрирует жизненные приоритеты обитателей центра города на рубеже XIX-XX вв. Сейчас в бывшем полицейском управлении, если я правильно помню, разместились сувенирные магазины. На фотографии его нет, но для восприятия местного колорита мне показалось правильным рассказать об этом.
Причудливый особняк в голубоватых тонах, построенный в конце XIX в. в юго-западном углу площади каталонским купцом Хосе Феррером Сиресом (José Ferrer Sires), объединил в себе сразу несколько архитектурных стилей, а также торговые площади первого этажа с роскошными жилыми помещениями этажом выше. К сожалению, купеческое семейство буквально через пару лет в полном составе переехало в столичную Гавану, оставив дом, получивший в народе название "дворец Феррер" (Palacio de Ferrer) пустовать на долгие годы. После революции его делят меж собой Центральная аптека и Провинциальный дом культуры им. Бенджамина Дуартэ (Casa Provincial de la Cultura Benjamin Duarte) - и это еще одно напоминание о советском периоде для туриста из России.
Открытая башенка-мирадор дворца Феррер. Говорят, когда-то на самом ее верху стоял телескоп для наблюдения за звездами. В это легко поверить, поскольку воздух Сьенфуэгоса чист да и море рядом, поэтому ясные ночи здесь - не редкость. После завершения реставрации здания, насколько я понял, на крыше дворца планируют оборудовать открытое кафе и обзорную площадку. Наверное, здорово было бы подняться на башенку и посмотреть на город сверху, но во время нашей прогулки ДК был закрыт. Жаль, я знаю, что некоторым удавалось это осуществить!
"Они вернутся!", сообщает агитационный билборд, посвященный "Кубинской пятерке" - пятерым офицерам кубинской разведки DI (Dirección de Inteligencia), находящимся в тюрьмах США. По официальной кубинской версии эти герои-патриоты проникли в реваншистские военизированные огранизации эмигрантов во Флориде с целью получения информации о планирующихся терактах против острова Свободы, но были раскрыты ЦРУ и брошены в американские тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. По американской версии агенты Кастро арестованы во Флориде за шпионаж и сговор с целью убийства американских граждан кубинского происхождения. Думаю, истина, как обычно, находится посередине. Невозможно отрицать многочисленные теракты, проведенные против Кубы со стороны США и организованные руками кубинских эмигрантов. Но и позволить разгуливать по своей территории агентам DI, настроенным на физическое устранение своих противников, американцы также не могли. Политика и грязные игры спецслужб - это такое дело... Так или иначе, Эрардо Эрнандес, Рамон Лабанино, Антонио Герреро, Фернандо Гонзалес и Рене Гонзалес получили от 18 лет тюремного заключения до нескольких пожизненных сроков. В результате общественного давления на свободу был отпущен Рене Гонзалес, который вернулся на Кубу в марте 2012 г. Оставшиеся четыре члена разведгруппы остаются в различных тюрьмах США.
После цитат из Че Гевары "Кубинская пятерка" занимает, пожалуй, твердое второе место в агитационной политике властей острова. Требования освободить героев, написанные от руки, можно встретить на стенах домов в самой глуши, где никакой "кровавый империалист" никогда в жизни их не увидит. Мне кажется глубоко символичным, что именно у этого здания ко мне, наконец, подкатили несколько пристально наблюдавших за мной кубинских школьников из колледжа Сан-Лоренцо и не по-кубински робко попросили дос песос. (Тут мог бы быть грустный "смайлик".)
Никакой истории про это дерево, растущее в центральной части парка Марти, у меня нет. Просто оно очень и очень старое.
Беседка, покрашенная в тот же странный розово-красный цвет, что и купол здания муниципалитета. При этом, судя по стилю отделки, она ровесница триумфальной арки. Красили ее, похоже, недавно, но грибок уже начал свою подрывную деятельность. Показалось очень странным, что беседка, как единственное место, в котором на территории парка можно по-настоящему укрыться от палящего солнца, почему-то пустует - кубинцы предпочитают отдыхать на скамейках снаружи.
Очень хотелось бы знать, что это за желтые хрени свисают с дерева на переднем плане. Выглядит это вблизи, как будто ветром на дерево закинуло ленты цветной бумаги, и они застряли там, в кроне. А на самом деле они живые, часть дерева! Понятно, что какое-то подобие цветов, но в такие моменты я всегда жалею, что с ботаникой всю жизнь мне было не по пути. Может быть, это и есть то самое хлопковое дерево?
Тем временем на бухту Хагуа спускался очередной кубинский вечер и нам настала пора отправляться обратно в Варадеро, поскольку уже через день мы улетали обратно в Россию. В этот раз в самолете мы сразу попытались занять "правильные" места у правого борта, но скоро стемнело, и сфотографировать с высоты птичьего полета мне опять ничего не удалось.
Резюмируя, имею сказать следующее. На Кубе хорошо. А настоящая гаванская сигара, выкуренная на балконе под выдержанный ром - ни с чем несравнимое удовольствие. Но и кроме сигары с ромом на острове много интересного, просто нужно знать места. А вот пользоваться предлагаемыми экскурсиями, наоборот, не нужно. Потому что, как я уже писал, квалификация гидов - никакая, интересно не будет, а просто посмотреть глазами все можно и самостоятельно. При этом следует быть готовым к тому, что платить за все как иностранцу, а значит, в понимании местных, "денежному мешку", придется втридорога. Так что "копеечные" кубинские цены - это миф. Впрочем, и этот миф можно сделать былью, если "уметь вертеться". Любителям различных исторических фортификационных сооружений стоит помнить, что основная масса испанских фортов и крепостей находится в восточной части острова, куда туристов не возят, да и самому туда попасть непросто, поскольку дороги на удалении от основной магистрали Carretera Central поистине ужасны.
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 4. Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска,
- Гавана, часть 5. Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.
- Санта-Клара, мавзолей Эрнесто 'Че' Гевары,
- Тринидад, часть 1. Колониальное прошлое Кубы,
- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток,
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу,
- Сьенфуэгос, часть 1. Французский город.
Центральная площадь Сьенфуэгоса и парк Хосе Марти.
Наконец, пришла очередь заключительной части затяжной кубинской эпопеи, от которой даже я сам успел изрядно подустать, потому что пятнадцать эпизодов рассказа об одной поездке - это запредельно много. Но, так уж получилось, хотя и по первоначальному плану выходило немало - от 10 до 12 тематических "серий". Поэтому с легким сердцем я завершаю "кубинскую сагу" рассказом о главной площади Сьенфуэгоса, превращенной в парк имени Хосе Марти.
Центральная площадь Сьенфуэгоса, в которую упирается пешеходный Бульвар, раскинулась почти на 20.000м². В XIX в. это делало ее самой большой площадью на Карибах, хотя название в первые десятилетия своего существования она носила для испанских колоний более чем традиционное - Плаза-де-Армас (Plaza de Armas). Но время парадных площадей для муштры городских гарнизонов подходило к концу, поэтому уже в середине XIX в. центр Плаза-де-Армас засадили деревьями и превратили в зону для прогулок и отдыха зажиточных горожан, проживавших неподалеку. После ухода американцев и провозглашения независимости площадь, зеленые насаждения которой все больше разрастались, переименовали в парк Хосе Марти (Parque José Marti). С 1982 г. сам парк и его архитектурное окружение, выполненное по большей части в духе колониального неоклассицизма, были объявлены национальным памятником культуры, а в 2005 г. попали и в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Отец Нации и Апостол Независимости Хосе Марти (José Julián Martí y Pérez, 1853-95) вплотную соперничает в популярности на острове с Фиделем и Че. Его помнят и любят даже те, кто находится в оппозиции к правительству Кастро. Политик, журналист и поэт (ему, в частности, принадлежит авторство текста знаменитой песни 'Guantanamero'), он открыто выражал недовольство испанскими властями Кубы, из-за чего был вынужден отправиться в иммиграцию. Находясь во Флориде, в 1892 г. Марти создал Кубинскую революционную партию (El Partido Revolucionario Cubano), подготовившую к февралю 1895 г. анти-испанское восстание, приведшее в свою очередь к изгнанию испанцев с острова. Сам Марти, вернувшийся на Кубу в апреле того же года, вскоре погиб в "Сражении у двух рек" (La Batalla de Dos Ríos) у местечка Пальма-Сориано (Palma Soriano), неподалеку от г. Сантьяго-де-Куба.
Памятник Хосе Марти работы итальянского скульптора Джиованни Николини (Giovanni Nicolini) был установлен на площади в октябре 1906 г. 14 лет спустя скульптуру подняли на новый высокий пьедестал, изображающий Кубу-республику.
За спиной Марти, на западной оконечности парка установлена триумфальная арка (L’Arco de Triunfo) в честь провозглашения независимости Кубы 20 мая 1902 г. Несмотря на вполне, казалось бы, социалистическую надпись "Рабочие Сьенфуэгоса - республике Куба", она появилась на площади задолго до революции, в 1903 г. Выглядит при этом арка до неприличного просто - мне кажется, в сталинские годы так оформлялись входы на территорию крымских санаториев. С другой стороны, именно общей незатейливостью и провинциальностью в сочетании с непривычной для Кубы чистотой и подкупает "Южная жемчужина", как еще называют Сьенфуэгос. Кубинцы говорили, что это - единственная триумфальная арка на всем острове. Не знаю, правда ли это, но странно, что в таком случае ее установили именно здесь, на отшибе, а не в той же Гаване.
Собор Непорочного зачатия пресвятой девы (Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, 1869), примыкающий к парку с восточной стороны, прост и провинциален, но хорошо вписывается в архитектурный ансамбль, окружающий площадь. Возводили собор, судя по всему, при активном участии китайских рабочих; во время последней реставрации на несущих конструкциях обнаружили китайские иероглифы. В отличие от множества других церквей на Кубе, Пурисима-Консепсьон - действующий собор, службы в нем проводятся ежедневно. Но мы внутрь не заходили, поэтому увидеть гордость жителей Сьенфуэгоса - витражи, выполненные во Франции по специальному заказу, нам не удалось.
Тут же, рядом, у символического входа в парк установлены два симметричных пилона со львами, напоминающими о Петербурге; у нас, как известно, каменных львов - ну просто завались, причем добрая половина их играет с такими же шарами неизвестного происхождения. Пилоны были установлены в 1925 г., а в 1938 г. их "посвятили" двум мученикам из кубинской истории. Тот, что на фотографии, напоминает о юном командире местных борцов за независимость доне Маноло Цеперо-и-Абреу (Manolo Cepero y Abreu), погибшем в возрасте 19 лет в 1897 г.
Городской герб, изображающий крепость Хагуа (полное название - Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua), с которой в середине XVIII в. началась "испанская" история этих мест, а также хлопковое дерево. На ленте - девиз Сьенфуэгоса: "Вера, труд и единение" (Fides Labor et Unio). Право на собственный герб город получил в 1848 г., т.е., через 29 лет после своего основания.
Памятник бригадному генералу дону Рамону-Марии де Лабра (Ramon Maria de Labra), который считается одним из наиболее выдающихся губернаторов Сьенфуэгоса. Благодаря де Лабре город обзавелся регулярным уличным освещением, был увеличен штат полицейской службы, появилась тюрьма. Последнее, скорее всего, было действительно серьезным достижением градоначальника, без иронии, если учитывать относительную удаленность Сьенфуэгоса от прочих крупных городов острова. Также дон Рамон стал первым губернатором (1844-1848), выступившим за отмену рабства.
Колледж "Сан-Лоренцо" (Colegio San Lorenzo, 1921), одно из самых красивых зданий на северной стороне парка, построен на деньги, завещанные городу меценатом Николасом Ацеа-Сальвадором (Nicholas Acea Salvador). Это учебное заведение знаменито тем, что в 1957 г. его учащиеся открыто выразили поддержку отрядам Фиделя, действовавшим в горах Сьерра-Маэстра. Он и до сих пор действует, как школа - подростки в одинаковых штанах и юбочках на фото как раз выходят оттуда после окончания занятий. Здесь Сьенфуэгосу удалось в очередной раз в клочья разорвать кубинский шаблон: если в других городах юные островитяне в застиранных майках, в основном, виснут на иностранцах, выпрашивая конфету или монетку в один песо, то учащиеся "Сан-Лоренцо" через одного обладают мобильными телефонами и mp3-плеерами. Дети городской партноменклатуры?..
Театр Томаса Терри (Teatro Tomás Terry, 1895) считается одним из главных архитектурных памятников Кубы, хотя и связан с именем работорговца. Сахарный бум и связанная с ним потребность в невольниках привела на Кубу венесуэльского богача Томаса Терри Адамса, сколотившего капиталы на торговле "живым товаром". Он поселился в Сьенфуэгосе в начале 1820-х гг. и, быстро приумножив свое состояние, щедро вложился в сахарное производство, за счет которого в XIX в. и развивался город. После смерти Терри, успевшего побыть и градоначальником, его наследник, желая увековечить память об отце, подарил городу театр его имени. В разные годы здесь выступали такие звезды, как Сара Бернар (Sarah Berhardt), Энрико Карузо (Enrico Caruso) и Анна Павлова, а мраморный памятник отцу-работорговцу до сих пор стоит в фойе театра.
На южной стороне площади главенствует дворец губернатора (Palacio de Gobierno), в котором позже размещался муниципалитет (Ayuntamiento), а сейчас, соответственно, заседает как революционное правительство Сьенфуэгоса, так и администрация одноименной провинции, столицей которой город стал в 1976 г. после того, как Фидель предложил новую систему административного деления территории Кубы. Театр, колледж и муниципалитет - единственные хорошо отреставрированные здания в архитектурном окружении парка.
С муниципалитетом соседствует когда-то фешенебельное казино "Эспаньол" (Español), построенное в 1896 г., а после революции превращенное в музей провинции Сьенфуэгос (Museo Provincial de Cienfuegos). Насколько я понял, там выставлены керамика с индейских времен и фарфор, оставленный бежавшими от революции зажиточными семействами.
Интересно, что между представительным муниципальным зданием и казино приютилось скромное одноэтажное полицейское управление, что наглядно иллюстрирует жизненные приоритеты обитателей центра города на рубеже XIX-XX вв. Сейчас в бывшем полицейском управлении, если я правильно помню, разместились сувенирные магазины. На фотографии его нет, но для восприятия местного колорита мне показалось правильным рассказать об этом.
Причудливый особняк в голубоватых тонах, построенный в конце XIX в. в юго-западном углу площади каталонским купцом Хосе Феррером Сиресом (José Ferrer Sires), объединил в себе сразу несколько архитектурных стилей, а также торговые площади первого этажа с роскошными жилыми помещениями этажом выше. К сожалению, купеческое семейство буквально через пару лет в полном составе переехало в столичную Гавану, оставив дом, получивший в народе название "дворец Феррер" (Palacio de Ferrer) пустовать на долгие годы. После революции его делят меж собой Центральная аптека и Провинциальный дом культуры им. Бенджамина Дуартэ (Casa Provincial de la Cultura Benjamin Duarte) - и это еще одно напоминание о советском периоде для туриста из России.
Открытая башенка-мирадор дворца Феррер. Говорят, когда-то на самом ее верху стоял телескоп для наблюдения за звездами. В это легко поверить, поскольку воздух Сьенфуэгоса чист да и море рядом, поэтому ясные ночи здесь - не редкость. После завершения реставрации здания, насколько я понял, на крыше дворца планируют оборудовать открытое кафе и обзорную площадку. Наверное, здорово было бы подняться на башенку и посмотреть на город сверху, но во время нашей прогулки ДК был закрыт. Жаль, я знаю, что некоторым удавалось это осуществить!
"Они вернутся!", сообщает агитационный билборд, посвященный "Кубинской пятерке" - пятерым офицерам кубинской разведки DI (Dirección de Inteligencia), находящимся в тюрьмах США. По официальной кубинской версии эти герои-патриоты проникли в реваншистские военизированные огранизации эмигрантов во Флориде с целью получения информации о планирующихся терактах против острова Свободы, но были раскрыты ЦРУ и брошены в американские тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. По американской версии агенты Кастро арестованы во Флориде за шпионаж и сговор с целью убийства американских граждан кубинского происхождения. Думаю, истина, как обычно, находится посередине. Невозможно отрицать многочисленные теракты, проведенные против Кубы со стороны США и организованные руками кубинских эмигрантов. Но и позволить разгуливать по своей территории агентам DI, настроенным на физическое устранение своих противников, американцы также не могли. Политика и грязные игры спецслужб - это такое дело... Так или иначе, Эрардо Эрнандес, Рамон Лабанино, Антонио Герреро, Фернандо Гонзалес и Рене Гонзалес получили от 18 лет тюремного заключения до нескольких пожизненных сроков. В результате общественного давления на свободу был отпущен Рене Гонзалес, который вернулся на Кубу в марте 2012 г. Оставшиеся четыре члена разведгруппы остаются в различных тюрьмах США.
После цитат из Че Гевары "Кубинская пятерка" занимает, пожалуй, твердое второе место в агитационной политике властей острова. Требования освободить героев, написанные от руки, можно встретить на стенах домов в самой глуши, где никакой "кровавый империалист" никогда в жизни их не увидит. Мне кажется глубоко символичным, что именно у этого здания ко мне, наконец, подкатили несколько пристально наблюдавших за мной кубинских школьников из колледжа Сан-Лоренцо и не по-кубински робко попросили дос песос. (Тут мог бы быть грустный "смайлик".)
Никакой истории про это дерево, растущее в центральной части парка Марти, у меня нет. Просто оно очень и очень старое.
Беседка, покрашенная в тот же странный розово-красный цвет, что и купол здания муниципалитета. При этом, судя по стилю отделки, она ровесница триумфальной арки. Красили ее, похоже, недавно, но грибок уже начал свою подрывную деятельность. Показалось очень странным, что беседка, как единственное место, в котором на территории парка можно по-настоящему укрыться от палящего солнца, почему-то пустует - кубинцы предпочитают отдыхать на скамейках снаружи.
Очень хотелось бы знать, что это за желтые хрени свисают с дерева на переднем плане. Выглядит это вблизи, как будто ветром на дерево закинуло ленты цветной бумаги, и они застряли там, в кроне. А на самом деле они живые, часть дерева! Понятно, что какое-то подобие цветов, но в такие моменты я всегда жалею, что с ботаникой всю жизнь мне было не по пути. Может быть, это и есть то самое хлопковое дерево?
Тем временем на бухту Хагуа спускался очередной кубинский вечер и нам настала пора отправляться обратно в Варадеро, поскольку уже через день мы улетали обратно в Россию. В этот раз в самолете мы сразу попытались занять "правильные" места у правого борта, но скоро стемнело, и сфотографировать с высоты птичьего полета мне опять ничего не удалось.
Резюмируя, имею сказать следующее. На Кубе хорошо. А настоящая гаванская сигара, выкуренная на балконе под выдержанный ром - ни с чем несравнимое удовольствие. Но и кроме сигары с ромом на острове много интересного, просто нужно знать места. А вот пользоваться предлагаемыми экскурсиями, наоборот, не нужно. Потому что, как я уже писал, квалификация гидов - никакая, интересно не будет, а просто посмотреть глазами все можно и самостоятельно. При этом следует быть готовым к тому, что платить за все как иностранцу, а значит, в понимании местных, "денежному мешку", придется втридорога. Так что "копеечные" кубинские цены - это миф. Впрочем, и этот миф можно сделать былью, если "уметь вертеться". Любителям различных исторических фортификационных сооружений стоит помнить, что основная масса испанских фортов и крепостей находится в восточной части острова, куда туристов не возят, да и самому туда попасть непросто, поскольку дороги на удалении от основной магистрали Carretera Central поистине ужасны.
FIN!
Комментариев нет:
Отправить комментарий