В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
Тринидад - колониальное прошлое Кубы.
В Тринидад, внесенный в списки мирового культурного наследия ЮНЕСКО, мы приехали во второй половине дня 11 ноября 2011 г. За исключением Гаваны, этот город был единственным населенным пунктом, который планировалось посетить изначально, поскольку все, буквально все, наперебой советовали ехать именно туда, чтобы окунуться в законсервированную историю испанской Вест-Индии, спящий городок наподобие обожаемого нами бельгийского Брюгге. Правда, фотографии, призванные проиллюстрировать эти красоты почему-то больше напоминали виды райцентра Задрищенск с поправкой на пальмы и надписи на испанском. Поэтому и было так интересно самим проверить, на что же похож Тринидад в действительности и стоит ли советовать его посещение кому бы то ни было. Как обычно, что-то оказалось лучше, а что-то совсем не оправдало ожиданий.
В настоящее время Тринидад, расположенный в живописной долине Вайе-де-лос-Инхеньос (Valle de los Ingenios, Долина сахарных плантаций), которую полукругом огибают отроги горного массива Сьерра-дель-Эскамбрей, известен своей хорошо сохранившейся застройкой времен "сахарного бума", ажурными решетками-барротес и узкими кривыми улочками, мощеными как обычными булыжниками, так и "голышами" с морского дна. Считается, кстати, что большинство этих камней - не местного происхождения, а прибыло сюда в виде балласта в трюмах испанских галеонов со всего света. Интересно, что при этом прямого выхода к морю Тринидад не имеет: к небольшому порту в бухте Касильда (Bahía de Casilda) ведет четырехкилометровое шоссе, окрестности которого застроены складскими бараками-развалюхами.
Город Святейшей Троицы или Вилья-де-ла-Сантисима-Тринидад (Villa de la Santísima Trinidad) был основан 23 декабря 1514 г. все тем же конкистадором Веласкесом, первым губернатором острова, о котором я подробнее писал в рассказе о Гаване. Расцвет города в XVI-XVII в. был связан, в основном, с его уникальным географическим положением и обособленностью от других крупных испанских анклавов острова, благодаря чему Тринидад стал настоящим раем для всевозможных контрабандистов, торгующих с английскими и французскими поселениями на Карибах в обход официальной испанской монополии. Не брезговали здесь и работорговлей.
В более поздние времена, когда контрабанда несколько утратила свою актуальность, в окрестные долины пришли плантаторы, засадившие все вокруг сахарным тростником. Производство сахара позволило городу богатеть вплоть до середины XIX в. Так, к концу XVIII в. Тринидад являлся третьим по величине и значению городом острова и ему полагался собственный генерал-губернатор. Однако, в начале XX в. из-за смены экономических приоритетов острова город начал быстро приходить в упадок и в настоящее время живет лишь за счет туризма, да и то благодаря тому, что в 1988 г. на него обратила внимание международная организация ЮНЕСКО. Но редкий турист-иностранец рискнет добираться сюда из Гаваны или Варадеро на арендованной машине, а способных довериться едва функционирующему общественному транспорту острова - и того меньше, поэтому экскурсии в Тринидад, по большей части, совершаются организованные, автобусные и недешевые.
Наиболее притягательной для туриста является северная часть города, в центре которой расположена Главная площадь или Плаза-Майор (Plaza Major), куда сходятся все основные улицы. А самое знаменитое строение Тринидада - колокольня бывшего францисканского монастыря (Torre del Convento de San Francisco de Asís). Вопреки расхожему мнению, которое, в том числе, поддерживается и путеводителями, "старинная" застройка Тринидада относится вовсе не к XVI-XVIII вв., а к первой половине XIX в.! Так и францисканцы построили здесь монастырь лишь в 1813 г. Правда, уже через 30 с небольшим лет его передали городской общине, а вскоре там и вовсе квартировал испанский гарнизон... В настоящее время внутри разместился Национальный музей борьбы с бандитизмом (Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos), посвященный истории противостояния с не признавшими поражение контрреволюционными отрядами, действовавшими в окрестных горах до середины 1960-х гг. Там же, в бывшей церкви, выставлены останки фюзеляжа американского самолета-шпиона Lockheed U-2F, сбитого доблестными кубинскими ПВО-шниками в 1962 г. при помощи советского ракетного комплекса С-75 "Двина". Пилотировавший "Локхид" майор ВВС США Рудольф Андерсон (Rudolf Anderson, Jr.) стал единственной официальной жертвой т.н. "кубинского кризиса", чуть было не приведшего к началу Третьей мировой войны. Изображение тринидадской колокольни можно увидеть на монетке в 25 сентаво (четверть "кука"), при этом на ней отстутствует паутина проводов.
Церковь Святейшей Троицы (Iglesia de la Santísima Trinidad) - центральный элемент Главной площади. По кубинской традиции, отреставрированы только основные элементы парадного фасада, в то время как почерневшие от сажи и грибка прочие стены и части здания наводят на мысль о его несомненно глубоком возрасте. Однако, это впечатление в корне неверно. Церковь в ее современном виде была построена в 1892 г. на месте своей предшественницы, практически разрушенной ураганом в середине XIX в. Иными словами, Сантисиме всего 120 лет!
С именем этой церкви связаны две истории. Первая, мистическая, рассказывает о корабле, отправившемся в конце XVIII в. из Барселоны в Мексику, чтобы доставить в собор города Вера-Круз деревянную статую Христа. Проплывая мимо Кубы, корабль попал в ужасный шторм, заставивший капитана искать укрытие в бухте Касильды. Трижды пытался капитан провести корабль вдоль южного берега острова, но каждый раз сильнейший встречный ветер вынуждал его вернуться в бухту. На четвертый же раз шторм достиг такой силы, что было решено выбросить за борт большую часть тяжелого груза, включая и саму статую, которую вскоре неповрежденной прибило к берегу близ Тринидада. Жители города сочли это провидением божьим, забрали статую в свою церковь и с тех пор очень ей гордятся. Но, с другой стороны, может быть, именно по этой причине через несколько десятков лет ураган и разрушил старую церковь практически до основания?.. Вторая история носит сюрреалистический характер, поскольку повествует о том, как после победы революции фиделистас демонтировали венчающий церковь крест и заменили его на пятиконечную звезду, в более поздние годы оснастив ее вдобавок неоновой подсветкой. В 1990-е гг. по настоянию ЮНЕСКО крест все же вернули на подобающее место, но до сих пор в праздничные дни и по ночам крест подсвечивается неоном. Впрочем, ночью я уже был далеко от Тринидада, поэтому подтвердить правдивость этой истории не смогу.
Небольшой парк, разбитый в центре Плаза-Майор, производит двойственное впечатление. С одной стороны, он прилично ухожен и выглядит привлекательно, благодаря множеству декоративных ваз, причудливо изогнутых кованных фонарей и статуэток борзых собак (утверждается, что это английские грейхаунды). В то же время редкие пальмы совершенно не дают тени, а столь же немногочисленные скамейки установлены на самом солнцепеке, поэтому остановиться и отдохнуть здесь желания не возникает.
Улица со странным названием Разочарование (Calle Desengaño), которую также называют улицей Боливара (Calle Simón Bolívar). Двойные и даже тройные названия улиц на Кубе - не редкость, что, в сочетании с безумным разнообразием систем нумерации домов (поквартальная, сквозная по нескольким улицам или, например, комбинированная по номерам улиц, образующих ближайший перекресток со счетом от угла), превращает попытку найти что-либо по адресу в сущий ад.
Справа на фото виден деревянный балкон особняка градоначальника Ортиза (Casa de Aldemán Ortiz, 1809). Внутри располагаются одноименная картинная галерея, продающая творения местных самородков задорого, а также офис Фонда культурного наследия (Fondo Cubano de Bienes Culturales), который присматривает за рыночным хождением артефактов местной культуры. Впереди, за решеткой парка - аркада и ажурное балконное ограждение "дворца Брунэ" (Palacio Brunet, 1812), принадлежавшего одной из богатейших фамилий острова - Боррелл-и-Падрон (Borrell y Padrón). Сейчас там открыт Романтический музей (Museo Romántico), экспозиция которого состоит из предметов обихода, принадлежавших этой семье.
А сейчас мы находимся во внутреннем дворе особняка, также построенного семейством Боррелл, но позже перешедшему семье "сахарных королей" Изнага (Iznaga). После того, как дочь Изнаги вышла замуж за доктора Кантеро-и-Овар-Андерсон (Justo Gernan Cantero y Owar-Anderson), здание получило название "дворец Кантеро" (Palacio Cantero, 1828), закрепившееся вплоть до наших дней. Потомки Изнага владели практически всеми окрестными сахарными плантациями, поэтому неудивительно, что именно здесь муниципальные власти устроили исторический музей (Museo de Historia Municipal), посвященный жизни богатых плантаторов.
Тринидадцы очень гордятся неработающим фонтаном, изображающим мальчика, пришедшего в животный ужас от представителя вида бесхвостых земноводных, также известного как жаба. Не знаю, почему, но мне "мальчик с жабой" напомнил скульптурные группы родных советских парков - "пионер с трубой", "девушка с веслом" и т.п. В общем, сразу захотелось кормить уток и есть мороженое на палочке.
Экспозиция музея, мягко говоря, не блещет. Вот, например, письменный стол в рабочем кабинете богатого сахарного плантатора. Поскольку квалификация гидов на Кубе - ниже плинтуса, очень забавно слушать, как гиды выкручиваются из положения, рассказывая о каждом экспонате и отвечая на вопросы посетителей. Это происходит одинаково на всех языках (хотя мне показалось, что англоязычные гиды подготовлены все же получше) и звучит примерно так: "А вот это рабочий кабинет плантатора. Мы видим массивный старинный письменный стол, а значит, это рабочий кабинет. Почему стол именно тут? Потому что рядом мы видим большое окно, через которое проходит достаточно света для работы. Да, в кабинетах плантаторов обычно столы ставились рядом с окном, чтобы было и светло и прохладно. А окна традиционно были большими, чтобы можно было комфортно работать, поставив стол рядом. В общем, плантатор ежедневно работал за этим столом у окна, проверяя и выписывая счета, следил за ведением хозяйства - в общем, работал, как и все богатые плантаторы. Напротив рабочего стола мы видим два кресла, обращенные к большому окну и предназначенные для посетителей плантатора, которые могли прийти к плантатору в кабинет, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы, поскольку в кабинете от большого окна - светло и прохладно." Короче говоря, "Единой России" следует медийными лицами брать кубинских гидов, ибо большей пурги при столь ограниченном наборе слов и знаний мне слышать еще не приходилось.
В то же время, у пытливых и прогрессивно настроенных посетителей должны появляться иные вопросы. А именно, правда ли что загрузка богатого плантатора вынуждала его работать двумя пресс-папье одновременно, а писал он, если приходилось, за неимением пера макая в чернильницу собственный палец? И когда, наконец, к ящикам стола привернут ручки, "с мясом" выломанные и похищенные врагами революции?! Увы, общее состояние стола говорит о том, что понятие мебельной реставрации пока еще не полностью вошло в музейную повседневность Острова Свободы.
Швейная машинка XIX в., которая могла принадлежать кому-нибудь из семьи богатого плантатора. Между прочим, не просто так, а Willcox & Gibbs, сделано в Эстадос Унидос!
А пока вы думаете о вечном и роли швейного дела в жизни сахарного магната, из соседних помещений просачиваются кубинские бабушки, и, смущенно дергая вас за одежду, предлагают купить прекрасные сувениры - монеты и мелкие купюры для местного хождения с портретом Че Гевары за конвертированные песо аналогичного достоинства (и это при курсе 1 к 30!). В общем, то, что нечистые на руку торговцы и таксисты в Варадеро и Гаване постоянно пытаются проделать с Вами нелегально, тринидадские бабушки пытаются поставить на законную основу.
Зеркало - вот самый главный экспонат для посетительниц исторического музея! Свечи зажигать не дают, но смотреться позволяют сколь угодно долго. Перефразируя гида, "в доме богатых плантаторов зеркала обычно делали большими, чтобы плантатор мог рассмотреть себя полностью и с разных сторон, поскольку традиционно большие окна давали достаточно освещения для подобного детального осмотра даже в самом большом зеркале."
Поскольку смотреть в самом музее, как мы уже убедились, практически не на что - ну, кроме зеркала! - мы радостно воспользовались "скрытым бонусом", а именно, возможностью подняться на башню особняка и осмотреть Тринидад сверху.
Итак, мы начинаем восхождение. Отсюда уже заметно, что город расположен на холме. Мы смотрим на юго-запад, поэтому вдали виднеется Карибское море, а точнее - Байя-де-Касильда и полуостров Анкон (Playa Ancon), из которого планируют когда-нибудь сделать "второй Варадеро".
Подъем - всего-то этажа четыре, но на полпути приходится остановиться. Деревянная лестница - древняя, узкая и предательски хрустит, а траффик - насыщенный, и более чем наполовину состоит из бегемотообразной части человечества. Когда же удается протиснуться мимо потных тел на микроскопическую ровную площадку, чтобы перевести дух, обнаруживаешь, что и она занята желающими продать тебе футболку с Че Геварой или какую-нибудь поделку "на холодильник", явно выполненную лишь при помощи большого пальца левой ноги. В общем, сам подъем вовсе не радует, но попасть на самый верх все равно хочется, поэтому кряхтим, толкаемся, но ползем наверх.
Ну, вот, наконец, мы и на "обзорной площадке". Вид на запад и горы Сьерра-дель-Эскамбрей. Где-то там мы будем бродить на следующий день.
Вид на север и монастырскую колокольню. Покрытые сочной зеленью горы, рельефные тучи на горизонте и множество черепичных крыш - что может быть лучше? Наверное, ради такого вида и стоило полдня тащиться в Тринидад.
Вид на восток, где можно детально рассмотреть планировку Главной площади (Plaza Major). В левом нижнем углу - особняк Падрона (Casa Padrón), в котором сейчас Археологический музей Гуамуайи (Museo de Arqueología Guamuhaya), как называлась эта местность на языке вымершего коренного населения. Это, возможно, одно из самых старых зданий в городе, поскольку датируется оно концом XVIII в. Кроме того, оно известно тем, что в нем останавливался знаменитый путешественник и энциклопедист Александр фон Гумбольдт (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 1769-1859). В правом нижнем углу - уже упоминавшаяся улица Разочарования-от-Боливара и дом мэра, а чуть выше, голубое здание перед входом в церковь - особняк Хосе-Марии Санчеза-Изнаги (Casa de las Sánchez Iznaga), патриота и участника войн за независимость Кубы. Считается, что этот дом относится к середине XVIII в., но это весьма спорно, поскольку в XVIII в. семья Изнаги купила два (!) дома в этом месте, и к началу XIX в. полностью перестроила их, объединив в одно здание. В наши дни здесь расположился Музей колониальной архитектуры (Museo de Arquitectura Colonial).
Современная водонапорная станция, расположенная на северо-восточной окраине города, выгодно оттеняет развалины церкви Пресвятой девы Какой-то-там (Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa del Barco) и военного госпиталя при ней, разрушенного ураганом в конце XVIII в. Правда, судя по вездесущим ярко-синим бакам на крышах домов, со своей задачей водокачка справляется, как минимум, не до конца.
Юго-восточная сторона, где недавно покрашенные на деньги ЮНЕСКО стены домов в солнечном свете сияют так, что глазам больно. Остается лишь непонятным, почему покраска была столь кусочно-выборочной...
Прощальный взгляд на окружающий ландшафт и - вниз... Жарко и, в общем, поднадоело уже тут наверху вертеться.
Внизу на каждого вновь нападают кубинские бабки сжимая в руках полиэтиленовые пакетики с блеклыми купюрами для местного пользования. Но кроме этого, уворачиваться придется и от произведений современного кубинского искусства. Например, такого.
Да-да, еще раз подчеркиваю, это не продукция сувенирного лавки в зоне отдыха иностранцев. Это произведение выставлено в магазине, носящем гордое имя картинной галереи, и возможную покупку еще нужно будет декларировать для беспрепятственного вывоза. Ну, наверное, встречаются свои ценители и у этих артефактов.
Посмотрев на город сверху, мы еще погуляли по окрестным улочкам, периодически уворачиваясь от дождя, выпили пару прекрасных мохито - пожалуй, лучших в моей жизни коктейлей, не идущих ни в какое сравнение с той бурдой, которую предлагают бесплатно в кубинских all inclusive, подивились гужевому транспорту и вечерним очередям за фаршем и ослепли от последних лучей заходящего солнца. Но об этом - в следующей части рассказа о Кубе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий