Памяти утонувшего в Балтике Canon PowerShot G10 посвящается...
Когда партия дала задание присоединиться к делегации в Ганновер, я вписался, но без особого энтузиазма. Ганновер, Ганновер... Слышал это название несколько раз. Половину из них - в привязке к ужасной группе The Scorpions. Новые места посещать я люблю, но Дюссельдорф, единственный немецкий город, по которому мне удалось нормально погулять за пару месяцев до этого, не произвел на меня никакого особенного впечатления, хотя "раскручен" он куда больше Ганновера. Поэтому и от следующей поездки в Германию я не ждал откровений. Забегая вперед, скажу, что Ганноверу все-таки удалось меня удивить, хотя общее впечатление о Германии пока так не изменилось, увы - в крупных немецких городах, похоже, мне делать нечего, а до деревень пока не добрался.
Как обычно, я специально подгадал даты поездки таким образом, чтобы, отправив коллег на Родину в пятницу днем, получить около полутора суток для самостоятельного разграбления города, а в воскресенье утром вернуться в гордом одиночестве, не ведя в самолете изнурительных бесед по итогам деловой части поездки. Вообще, я предпочитаю ехать в командировки сам по себе. Ничто так не выматывает меня, как общение с коллегами по поводу выбора ресторана для завершения дня приличным ужином или последующие разговоры "за жизнь" с подвыпившими, но абсолютно чужими мне людьми. И вот, упаковав коллег в аэропорту под пару бутылок отличного HB Schwarze Weisse (всего по 0,85 евро за 0,5л - вот это цены!!!), я "отмахнул" джихад-мобиль до отеля DorMero, где бросил чемодан с пожитками, и примерно в половину пятого пополудни выдвинулся на осмотр окрестностей. На момент выхода из отеля в голове у меня было лишь три факта об окружающем городе:
- Ганновер - крупнейший выставочный центр Европы;
- Все достопримечательности Ганновера для удобства туристов соединены между собой некой "красной нитью" (Roter Faden) - линией, нанесенной на тротуар;
- Новая ратуша (Neues Rathaus) - единственное место в Ганновере, которое следует посмотреть обязательно (и вот оно, на фото ниже, для затравочки!).
В итоге моя штрассе изрядно расширилась и похорошела, но тут же намертво уперлась в площадь Aegidientorplatz, на которой доминирует новое здание штаб-квартиры Североземельного Немецкого Банка (Norddeutsche Landesbank), водруженное здесь некими именитыми дизайнерами-архитекторами в 2002 г. Издали эта стеклянная конструкция выглядит куда более странно! Впрочем, в Ганновере довольно много странных вещей...
Чтобы поскоре оказаться как можно дальше от этой махины, я изменил первоначальное направление движения и припустил прочь по Schiffgraben. Пришел в себя я лишь возле здания земельного министерства финансов (Niedersächsischen Finanzministerium), выполненного в обстоятельном, можно даже сказать - имперском, стиле. И, кстати, я не удивлюсь, если велосипедист в красной куртке - сам министр финансов Нижней Саксонии, успешно завершивший напряженную рабочую неделю.
Sophienstraße, уводящая ближе к главной цели прогулки, достопримечательностям в целом и местному Альтштадту в частности, оказалась довольно интересной улочкой, богатой на различные архитектурные детали.
Школа доктора Бухманна (Dr. Buhmann Schule). Красивый дом, чему в нем учат - неизвестно. Но, судя по всему, это не детская общеобразовательная школа. Что-то там было на вывеске про экономику и маркетинг... В общем, модное заведение.
Künstlerhaus - Дом художника, место проведения художественных выставок с примыкающим киноцентром, считающийся характерным образчиком ганноверской архитектурной школы. Изначально замышлявшееся как "музей искусства и науки", это здание было построено в 1856 г. и торжественно открыто в присутствии короля Георга V (Georg V). Весьма озадачило наличие люстры на улице. А вдруг кому-нибудь на голову свалится? Но оказалось, что сие - художественная же инсталляция Стефана Хубера "Большое сияние" (Stephan Huber, 2006, 'Das Große Leuchten'). Во дает богема!..
Мне почему-то гораздо больше нравятся скульптуры, вписанные в архитектурные решения, нежели сами по себе. Вот как, например, эта фигура ученого-энциклопедиста Александра фон Гумбольдта (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 1769-1859). Даты жизни, кстати, достойные - в середине XIX в. дотянуть до 90 лет было ой как непросто, будь ты хоть какой ученый-энциклопедист! Кроме того, фасад Дома художника украшают также изображения Лейбница и Дюрера. Но они, конечно, так долго не жили.
Ганноверская биржа (Börse). Здание в не очень характерном для Германии тюдоровском стиле построено в 1846 г., но тогда в нем размещалось краевое управление княжества Каленберг-Грубенхаген (Calenberg-Grubenhagensche Landschaft) или что-то вроде того. Биржа переехала сюда лишь в 1923 г. Поскольку во время войны Ганновер, крупный промышленный центр, был практически полностью уничтожен бомбардировками союзников, здание биржи также сильно пострадало и было восстановлено в 1951 г.
Георгштрассе (Georgstraße) - одна из центральных улиц Ганновера, названная в честь британского короля Георга III (George III), являвшегося также курфюрстом, а позже и королем Ганновера, проложена в конце XVIII в. на месте бывших городских укреплений. Известно, что первый дом здесь был построен в 1792 г. Сейчас самое красивое здание в этой части улицы - местное отделение Deutsche Bank (1898-1900 гг., слева на фото). Очень странно, что ганноверцы так уважают британского монарха, при этом начисто отказываясь разговаривать по-английски! Впрочем, когда уроженец Ганновера Георг I (Georg Ludwig, 1660–1727) стал, по иронии судьбы, королем Великобритании и Ирландии, он также не знал ни слова на языке страны, которой приехал править.
К южной части Георгштрассе примыкает Оперная площадь (Opernplatz), представляющая собой сквер для прогулок со скамейками для отдыха. Вдоль проезжей части установлены памятники великим гражданам Ганновера. Вот, например, на фоне все того же "Дойчебанка" статуя композитора Генриха Маршнера (Heinrich August Marschner, 1795-1861), оперы которого ставились в расположенном здесь же театре. Маршнер считается предшественником Вагнера в традиции немецкой романтической оперы. Я, понятное дело, в оперном искусстве разбираюсь как свинья - в апельсинах, но если имена Вагнера и Вебера мне известны, то с Маршнером впервые столкнулся именно в Ганновере.
А это австрийский писатель и популяризатор научно-технического прогресса Карл Кармарш (Karl Karmarsch, 1803-1879), ставший в 1830 г. первым директором Высшей реальной школы в Ганновере (сейчас - Университет Лейбница, Leibniz-Universität). Третий памятник, который практически не виден на фото - Луи Штромайеру (Louis Stromeyer, 1804-1876), потомственному хирургу и пионеру ортопедии.
Оперный театр (Staatsoper Hannover), тот самый, в котором ставились оперы Генриха Маршнера, который считается предшественником Вагнера, имя которого мне известно. Здание в стиле позднего классицизма было построено в 1852 г. по проекту архитектора Георга Лавеса (Georg Ludwig Friedrich Laves, 1788-1864) - он в Ганновере много чего понастроил - и признается одной из главных достопримечательностей города. Подобно большинству местных исторических зданий, оперный театр сильно пострадал от бомбардировок и был восстановлен в 1948 г. Считается, что ганноверская опера входит в десятку лучших опер мира. Георгштрассе здесь заворачивает через площадь Крёпке (Kröpcke) налево и становится пешеходной, а "красная нить", напротив, уходит направо, за театр и в сторону центрального вокзала (Hauptbannhof). А мы не пойдем по красной линии! Мы срежем угол.
Центральный вокзал с конной статуей ганноверского короля Эрнста-Августа I на площади, носящей соответствующее название Ernst-August-Platz, также считается одной из главных достопримечательностей Ганновера - именно здесь начинается и заканчивается маршрут "красной нити". Интересно, что вокзал совмещен с торговым центром Promenade, полным различных шмоточных магазинов, часто - совсем не дешевых, в то время как на прочих немецких вокзалах зачастую устроены лишь сувенирные и табачные лавки, газетно-книжные киоски, а также какой-нибудь H&M в лучшем случае. Но на мой взгляд ничем особенным этот вокзал не выделяется, видали мы и покруче вокзалы! (Фотография ниже была сделана следующим утром, но в то же время следует хронологии рассказа.)
Четвертый по счету король Ганновера Эрнст-Август I (Ernst-August I, 1771-1851) был очень популярен в народе, поскольку пребывал в своем королевстве практически постоянно. До него этот титул носили монархи, проживающие, в основном, в Великобритании и практически в Ганновере не появлявшиеся. Принц Эрнст-Август участвовал во многих войнах и сражениях наполеоновской эпохи, а в 1793 г. получил ранение, в результате которого ослеп на левый глаз. В 1813 г. был удостоен звания фельдмаршала. Королевский титул получил в 1837 г. и, вскоре отменив конституцию, правил железной рукой в течение 11 лет, но позже был вынужден ввести либеральные реформы. Его правление характерно отсутствием каких-либо значительных смут и волнений. Сделав многое для развития своего королевства, Эрнст-Август был яростным противником объединения Германии, что не помешало ему дожить до 80 лет, не получив кинжал в спину. На постаменте статуи, установленной в 1861 г., высечена надпись: "Отцу страны от верного народа (Dem Landesvater Sein Treues Volk)". В то же время, местные жители, назначая друг другу встречу у памятника, называют это "встретиться под хвостом" - не то, чтоб очень уж уважительно, как мне кажется.
Ну вот, дошло дело и до Старого города, центром которого являются Рыночная церковь и Старая ратуша. Начало строительству Старой ратуши (Altes Rathaus) на Рыночной площади (Am Markte) было положено в 1410 г., причем работы проводились в несколько приемов различными архитекторами, из-за чего какие-то элементы ратуши выполнены в романском, а прочие - в неоготическом стиле. Годом окончания постройки считается 1455 г., то есть почти полвека мучались! С тех пор ратуша служила и местом заседания городского совета, и крытым рынком, и складом. Был в ней и винный погреб. К началу XIX в. она довольно сильно обветшала, и руководство города в 1844 г. предложило снести здание. Но по инициативе горожан были собраны деньги на реставрацию и ратушу удалось отстоять.
Ганноверский архитектор Конрад Вильгельм Хазе (Conrad Wilhelm Hase) в течение 14 лет работал над восстановлением первоначального вида Старой ратуши, и, наконец, в 1891 г. она стала выглядеть так же, как и в начале XVI в. Какое-то время обновленный архитектурный памятник радовал горожан, но, как известно, однажды Гитлер решил всех победить, вследствие чего во время бомбардировок 1943 г. внутренние перекрытия здания были разрушены, и ратуша частично обвалилась. В ходе масштабных реконструкций в 1953 и 1964 г. Старой ратуше вновь был возвращен первоначальный вид, и она теперь - как новая. Но все-таки уже немного постаревшая - полвека прошло с тех пор! Старая новая Старая ратуша. А ведь есть в Ганновере и Новая ратуша, которая постарше новой Старой. Запутанная, в общем, история у этих зданий.
А вот второй элемент из комплекта - Рыночная церковь или, если называть ее полностью, Рыночная церковь Святых Георгия и Иакова (Marktkirche St. Georgii et Jacobi), возведенная в период с 1349 по 1359 г. Высота башни вместе со шпилем составляет 98 м. Интересно, что в оформлении башни католической, а позже - лютеранской церкви использованы звезда Давида и перевернутая пентаграмма, обычно считающаяся символом Дьявола. А шпиль при этом венчает безобидный золотой петушок. Сейчас этот символ используется местным пивным брендом Gilde Ratskeller - отвратительно-терпким пльзенским цвета разбавленной мочи, продающимся в городе буквально на каждом углу. При этом слово Ratskeller намекает на погреба в здании старой ратуши, где в средние века в темноте и прохладе хранились бочки с пивом.
Рыночная церковь и Старая ратуша считаются шедеврами северогерманской кирпичной готики. Однако, по мне это скорее выглядит мрачно, нежели красиво. Когда последние лучи заходящего солнца падают на красный кирпич церковной башни, кажется, что Рыночная церковь начинает сочиться кровью.
Парадный вход в церковь. Считается, что он сохранился без малейших изменений с середины XV в.!
У входа в церковь - памятник Мартину Лютеру (Martin Luther, 1483-1546), инициатору Реформации и переводчику Библии на немецкий язык. Вот так подъедет он, бывало, к какой-нибудь церкви, припаркуется аккуратно, влезет на постамент - и давай от души сомневаться в непогрешимости Папы Римского!.. Я, кстати, не устаю поражаться, сколько на свете идиотов, называющих его Мартином Лютером Кингом.
Будучи измучанным отсутствием нормального пива в столице Нижней Саксонии, по пути к Рыночной площади я приметил на прилегающей улочке прекрасный ирландский паб Dublin Inn. "Ну, хоть Kilkenny залью свое горе," - подумал я, и, обойдя площадь вокруг, устремился в призывный полумрак питейного заведения. Это была моя первая, но не последняя остановка на пути то пропадающей, то вновь проявляющейся на брусчатке Альтштадта "красной нити".
В следующей серии: старый город "на высоком берегу".
Комментариев нет:
Отправить комментарий