København, Denmark - май 2011, часть 6

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,
- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках,
- Копенгаген, часть 4. Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности,
- Копенгаген, часть 5. Новая Гавань и каналы Копенгагена.

Дворец Росенборг и грязные искусственные озера.

До этого момента наши маршруты, в основном, пролегали по южным и восточным районам центральной части Копенгагена, а теперь, как Шер-хан и Табаки, мы уйдем на север. Кстати, о хищниках - во время прогулки по северной части проспекта Г.-Х. Андерсена нам встретились эти охотящиеся львы. Копия композиции "Лев и львица" работы французского скульптора Августа Каина (Auguste Nicholas Caïn) установлена на площади Яромара (Jarmers Plads) в 1889 г. Здесь до середины XIX в. проходила северо-западная линия городской фортификации, в лучшие свои времена состоявшая из одиннадцати бастионов. До нашего времени сохранились только руины башни Яромара (Jarmers Tårn) - остатки каменной кладки не более двух с половиной метров в высоту видны на заднем плане, а отдельной фотографии они, увы, недостойны. Свое название башня получила по имени рюгенского князя Яромара II (Jaromar II af Rügen), во время войны короля с архиепископом выступившего на стороне церкви и принимавшего непосредственное участие в захвате Копенгагена в 1259 г. Считается, что именно в этом месте его войска прорвали деревянные внешние укрепления города. Я не настолько знаком с историей средневековой Дании, чтобы оценить положительный вклад Яромара II в развитие государства, но не хочется верить, что современная площадь носит имя обыкновенного захватчика.

Еще одно столь характерное для Копенгагена здание из красного кирпича и часами в стиле Хольмской церкви, так живописно заросшее плющом. О его истории мне ничего раскопать не удалось, но, судя по флагу, сейчас здесь расположен Профсоюз госслужащих (Fag og Arbejde).

По пути к замку Росенборг мы миновали два парка, также возникших на месте бывших оборонительных сооружений - небольшой ландшафтный парк имени физика Эрстеда (Ørstedsparken, 1879), который показался мне ничем не примечательным, и Ботанический сад (Botanisk have, 1870), запомнившийся огромными, килограмма на три, жабами, шумно возившимся в кустарнике возле водоема. Нет, наверное, там множество разнообразных редких растений, но ботаника меня никогда не интересовала. А вот жабы пару раз заставляли вздрогнуть. Ну да хрен с ними, с жабами. Перейдя Эстер-Фольдгаде (Øster Voldgade), мы оказались в дворцовом парке Росенборга (Rosenborg Slotshave, также известным как Kongens Have), где, кроме одноименного замка, расположены казармы королевской лейб-гвардии (Livgardens Kaserne ved Rosenborg).

Я уже привык к тому, что, куда бы я ни поехал, большинство достопримечательностей будут либо закрыты строительными лесами, либо удобные подходы к ним будут перекопаны и загромождены спецтехникой. Поэтому, обнаружив, что вид на сказочный королевский замок, архитектурный памятник эпохи Возрождения, изуродован подъемником Manitou, я не удивился и даже почти не расстроился. Честно говоря, подобных "обломов" в Копенгагене произошло не так уж и много.

Росенборг был задуман Кристианом IV как загородная резиденция. Замок в стиле фламандского ренессанса по проекту Ханса Стенвинкеля, мл. был построен к 1624 г. Однако, датские монархи недолго проживали здесь. Уже в 1710 г. семейство Фредерика IV покинуло Росенборг, и с тех пор короли приезжали сюда лишь эпизодически. С того же момента Королевский сад был открыт для публики, а в 1838 г. и сам замок стал городским музеем, основой экспозиции которого являются сокровища датской короны.

Как и всякий замок, Росенборг окружен рвом, в котором проживают несколько семей высокомерных и независимых копенгагенских уток. Кормить их запрещено - для этого в штате парка предусмотрены специально обученные люди.

Парк Росенборг - старейший парк Копенгагена. Забавно, что изначально парк служил не только местом для прогулок короля и приближенных особ, но и огородом, поставлявшим двору свежие овощи и фрукты. Мне он запомнился как очень спокойное и романтичное место, где все располагает к расслабленному отдыху. С огромным удовольствием выкурил сигару на скамейке под щебетание птиц и радостные вопли младших школьников, которых, похоже, привели сюда на активный выгул. Но, возможно, нам просто повезло с тишиной, поскольку в теплое время года в парке часто устраивают художественные выставки и концерты джазовой или классической музыки.

Памятник королеве Каролине Амалии (Caroline Amalie, 1796-1881), супруге Кристиана VIII, оставшейся в датской истории благодаря своей плодотворной благотворительной деятельности, развитию сиротских приютов и общественных больниц.

К этому моменту я с ужасом обнаружил, что место на карте памяти фотоаппарата у меня практически закончилось, поэтому я вынужден был перейти к использованию наиболее экономных jpeg-ов, а позже - заплатить почти около 60 EUR за 8-гиговую карту в фирменном магазине на Стрёгет. А ведь мог бы позаботиться обо всем заранее! Так дорого иногда обходится собственная беспечность и недальновидность...

Государственный музей искусств (Statens Museum for Kunst, 1896), основу которого составляют королевская коллекция живописи XVI-XVIII в. - работы Тициана, Тинторетто, Брейгелей, Рубенса, Рембранта и других мастеров мирового значения, а также произведения местных художников времен "золотого века" датского искусства.

Уютная улочка Webersgade ведет от музея в сторону озера Черной дамбы (Sortedams Sø). У входа в каждый из этих частных домиков установлена отдельная урна для мусора. "Вот ведь, какая чистая улица," - подумал я и решил потушить сигару о край одной из них. После того, как окурок оказался в урне, я вдруг заметил очень неприветливый взгляд из окна близлежащего дома. Только в этот момент я сообразил, что и сами урны, и мусор в них - такая же частная собственность, как и сами дома, и стоящие рядом велосипеды!.. В общем, эти удобства - не для случайных прохожих.

Сортедамс - крупнейшее из трех искуственных озер, возникших после того, как протекавший здесь ручей перегородили дамбой для обеспечения водой близлежащих мельниц. Мост Мира (Fredensbro) разделяет озеро на две части, на фото - северная. Свой нынешний вид Сортедамс приняло в 1729 г., после того, как его углубили, а вдоль берегов устроили набережные. Озеро служило главным резервуаром питьевой воды, чье качество перестало устраивать Копенгаген лишь в середине XIX в. В настоящее время бывший резервуар выглядит весьма запущенным и грязным - пить такую воду вряд ли кто-нибудь захочет. Да и пахнет здесь обычным болотом...

Количество тины, ряски и просто мусора в воде на фоне очень чистых улиц датской столицы меня, откровенно говоря, шокировало. То тут, то там вдоль берега из воды торчат рули утопленных велосипедов. Тем более странно, что в озерах продолжают жить утки и даже лебеди, а я где-то читал, что лебеди не любят грязь. Вот, как пример, черная уточка среди островков тины - она не грязная, это ее природная окраска.

Я очень надеялся сфотографировать здания на том берегу так, чтобы они красиво отражались в воде, поскольку погода этому благоприятствовала. Но очень сложно оказалось найти такой ракурс, чтобы в кадр попадало наименьшее количество плавующей в этих озерах гадости... Это - южная половина озера Сортедамс.

Студенческое озеро (Peblinge Sø), почти такое же грязное. За ним следует озеро Св. Йоргена (Sankt Jørgens Sø), главной достопримечательностью которого служит планетарий имени Тихо Браге на южном его берегу, но мы уже достаточно насмотрелись болотной тины, а за время прогулки успели проголодаться, поэтому завернули обратно к центру, чтобы найти подходящее место для обеда.

Шоппинг в районе Стрёгет в самом разгаре.

Межмагазинная толчея живо напоминает час пик в метро, причем датчан здесь ничуть не меньше, чем приезжих.

Памятник Нильсу Юэлю (Niels Juel, 1629-1697), адмиралу и известному охотнику на пиратов в Средиземном море. Он проявил себя в войне с Англией, а в 1676 г. под руководством Юэля Дания присоединила к своем землям шведский остров Готланд, правда, через три года вновь его потеряла... В мирное время адмиралу удалось также проявить и управленческие таланты, успешно реформировав и модернизировав королевский флот, согласно последним достижениям военной мысли.

Мемориал двум выдающимся поэтам Дании второй половины XVIII столетия - норвежцу Йохану Весселю (Johan Herman Wessel, 1742-1785) и уроженцу Копенгагена Иоганну Эвальду (Johannes Ewald, 1743–1781). Недолго жили поэты в те времена!

Поскольку было решено попробовать традиционную датскую кухню, что бы это ни означало, мы очень долго не могли найти подходящего ресторана - кругом все было либо слишком космополитичное, либо, наоборот, сконцентрированное на национальных блюдах других стран - итальянские траттории, аргентинские стейкхаусы, азиатская экзотика. Поэтому мы заново пробежали почти весь центр, оказавшись в том числе и на площади Амагерторв, где выделяется старинное здание с двумя фронтонами - Королевская фарфоровая мануфактура Royal Copenhagen. Этот дом эпохи Возрождения мог бы считаться самым старым зданием города, о чем говорят цифры на левом фронтоне - 1616, но дата на правом фронтоне - 1898 - свидетельствует о серьезной реконструкции. Таким образом, у здания сохранился лишь первоначальный фасад.

В результате мы остановились на одном из самых дорогих заведений города - ресторане City Kroen на Гаммельторв. Я долго объяснял официанту, чего мне хотелось бы чего-то истинно датского, характерного только для этой местности, и что я вряд ли встречу в других странах. Он подошел к делу обстоятельно, советовался с коллегой и посоветовал мне единственное блюдо из меню, которое, по его словам, в сельской местности подают на стол к большим праздникам. Я согласился и в итоге получил вкусную, но вполне обычную свинину со шкварками, вареным картофелем и солеными огурцами. Вот ей богу, стоило же несколько часов шастать ради этого по городу!..

Стоимость алкоголя в этом заведении зашкаливала, поэтому мы решили ограничиться порцией красного эля Carl's Special, а дальше перейти в какое-нибудь более демократичное место с широким выбором напитков. Но зато из окна City Kroen мы могли наслаждаться превосходным видом на Старую Рыночную площадь и фонтан Милосердия.

Тем временем надвигался вечер. В поисках хорошего пивного заведения мы побродили в районе Тиволи, потратив на это куда больше времени, нежели рассчитывали изначально. Но при этом удалось сделать еще пару снимков интересных зданий на Ратушной площади. Одно из них - четырехзвездный Scandic Palace Hotel (1910), чья башня с закосом под итальянское средневековье нагло соперничает с городской ратушей.

Бывший отель "Бристоль" (1902), знаменитый тем, что по версии советского обвинения именно здесь в 1936 г. под руководством Троцкого якобы происходила встреча заговорщиков против Сталина. Однако, датские официальные лица легко доказали, что отель был закрыт еще в 1917 г. по причине пожара и с тех пор его деятельность не возобновлялась, тем самым обеспечив Троцкому безоговорочное алиби.

В итоге мы нашли вполне приличный пивнячок недалеко от вокзала, где смело отдали пару часов возлияниям, после чего отправились на боковую, по дороге к отелю купив аквавит, по паре бонусного пива и еще каких-то непонятных сэндвичей на "поздний ужин". Завтракать нам не светило, поскольку рано утром такси, ведомое старым и жутко грязным алжирцем, отвезет нас в аэропорт Kastrup, и к полудню мы уже будем заселяться в Стокгольме.

В заключение - небольшой бонус, где собраны фотографии и впечатления, по тем или иным причинам не вошедшие в основные "главы" рассказа о посещении столицы Дании.