Helsinki, Finland - июль 2012, часть 2

В предыдущих сериях:
- Хельсинки, часть 1. Обзорная экскурсия по островам.

Суоменлинна (Свеаборг) - финская шведская крепость с русской историей.

Несмотря на то, что накануне вечером мы собирались с утра пораньше выдвинуться в сторону дома, на пути завернув в Порвоо, планы поменялись очень быстро. В воскресенье в небе над Финляндией все так же светило солнце, но его то и дело закрывала легкая дымка, из-за чего температура воздуха немного снизилась и жить стало комфортнее. В результате уже за завтраком Арне предложил повторить вчерашний опыт и сплавать до Суоменлинны. Ну, в общем, почему бы и нет? Время ранее, полчаса - туда, полчаса - обратно, пара часов в крепости и - в Порвоо!

Предыстория Суоменлинны, или "Финской крепости", такова. Начало XVIII в. ознаменовалось долгими военными конфликтами между Россией и Швецией. Вначале случилась затяжная Северная война (1700-1721), начавшаяся для России с территориальных потерь на прибалтийском западе и достигшая своей кульминации в победе под Полтавой, в результате которой в состав Российской империи вошла практически вся Прибалтика, южная часть Финляндии и Карелия. Швеция, в одночасье превратившаяся из влиятельнейшей европейской империи во второстепенное государство на периферии, конечно же, не могла с этим примириться и поэтому, зализав раны и окрепнув, летом 1741 г. объявила России войну. Русско-шведская война 1741-43 гг., в ходе которой боевые действия, в основном, происходили на территории южной и центральной Финляндии, и без того сильно пострадавшей в предыдущую войну (по большей части, кстати, от русской армии!), также закончилась для Швеции поражением, хотя и без особых территориальных потерь - к России отошли лишь одна из прибрежных провинций Финляндии и крепость Нейшлотт (Nyslott или по-фински Savonlinna), вокруг которой вырос одноименный городок Савонлинна. В общем и целом, для Швеции к середине XVIII в. все складывалось очень плохо, а Россия, военная мощь которой выросла, продолжала представлять для нее серьезную угрозу - неизвестно ведь, когда более сильному соседу захочется оторвать от твоих земель дополнительный кусок! Таким образом, военный конфликт в будущем был практически неизбежен, и шведской армии пришлось в спешном порядке переходить от наступательной доктрины к сугубо оборонительной, не единственным следствием которой и явилась постройка мощнейшей крепости в Гельсингфорсе (Helsingfors), как тогда назывался Хельсинки, в противовес новой российской военно-морской базе в Кронштадте.

Надо сказать, что в те времена столицей герцогства Финляндского был город Або (Åbo, ныне Турку, Turku), а будущий Хельсинки, к которому в последние годы значительно придвинулась российская граница, только-только получил важное стратегическое значение, более ничем не выделяясь среди прочих небольших финских поселений - в нем до 1757 г. даже не было ни одного каменного строения! Тем не менее, Швеция направила сюда одного из лучших специалистов в фортификации, майора Августина Эренсверда (Augustin Ehrensvärd, 1710-72), приступившего к работе в 1747 г.

Helsinki, Finland - июль 2012, часть 1

Обзорная экскурсия по островам.

Пили мы как-то пиво с моим бельгийским другом Арне и подумали: "А не съездить ли нам в Финляндию?" Тем более, как оказалось, до сих пор он бывал только в приграничных Лаппеенранте (Lappeenranta) и Иматре (Imatra), куда обычно ездят лишь шопоголики и частые путешественники, которым нужно "прокатить" визу. И тут я ему про финскую столицу в уши напел: это, мол, тот город, в котором хоть раз, но стоит побывать. Ну, в общем, почему бы и не съездить? Тем более, на новой комфортной машине. Предстоящую поездку омрачала лишь травма колена моего друга, которое после перенесенной операции заживало медленно и не позволяло ему совершать продолжительные пешие прогулки. Но я подумал, что гулять по Хельсинки долго, в общем, и негде, тем более, что мы наверняка сможем организовать и какую-то облегченную программу. Ну, в баре каком-нибудь лишний раз посидим, чтобы колено отдохнуло, или еще что-то типа того придумаем.

Стыдно признаться, но, посетив в Хельсинки по самым скромным подсчетам раз тридцать, я ни разу не обращал внимания на обзорные экскурсии по воде, которые начинаются от Рыночной площади (Kauppatori), расположенной в районе пассажирского порта. Но зоркий Арне, уже успевший отхромать несколько километров от одной столичной достопримечательности до другой, высмотрел билетную кассу, и за 8 EUR на двоих, если я правильно помню, мы получили места на двухпалубном прогулочном кораблике, отплывающем от Кауппатори через несколько минут. Идеальный вариант - ходить никуда не нужно, сиди себе спокойно и наблюдай различные красоты. А тут еще как раз хватило времени и по бутылочке пива в дорогу купить! При этом я больше чем уверен: не будь со мной Арне, и не будь у него проблем с коленом, не поплыл бы я никуда, потому что и не подумал бы об этой возможности. В общем, "не было бы счастья, да несчастье помогло", как гласит русская народная поговорка.

Roosendaal, The Netherlands - январь 2012

Город, в котором я не увидел ничего интересного.

Если ехать из Нидерландов в Бельгию на поезде, практически невозможно не совершить пересадку в Розендале (Roosendaal), расположенном в юго-западной части провинции Северный Брабант (Noord-Brabant). Это последняя остановка поезда перед границей и юрисдикция нидерладских железных дорог здесь заканчивается. Дальше - Бельгия, а ближайший крупный город - бельгийский Антверпен (Antwerpen).

Осенью 2008 г., пересаживаясь здесь на поезд до Брюсселя, я застрял на платформе на несколько часов из-за неожиданной забастовки путевых рабочих. Но вынужденная потеря времени была скрашена приятной беседой с двумя пожилыми англичанами, опаздывавшими на лондонский рейс в аэропорт Брюсселя. В тот год как раз "Зенит" обыграл "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке УЕФА, так что нам было о чем поговорить, поскольку в то время я еще активно интересовался футболом. С тех пор я несколько раз оказывался на той же железнодорожной платформе и даже выработал для себя некий ритуал: если неподвижно простоять на определенной точке перрона определенное количество времени, то оставшаяся часть поездки сложится хорошо. Короче говоря, Розендаль для меня стал синонимом железнодорожной сети Нидерландов, а в 2012 г. оказалось, что этот населенный пункт - точнее, его окрестности - также входит в сферу моих тогдашних бизнес-интересов. Вот и предоставился шанс познакомиться с Розендалем поближе.

Как оказалось, мои ассоциации были неслучайными, и современный Розендаль действительно всем обязан железной дороге, поскольку развитие города в новейшей истории тесно связано с возникновением железнодорожной ветки Антверпен - Бреда (Breda), примерно на полпути между которыми Розендаль и находится. А до этого момента история города была ничем не примечательна и практически лишена сколь-нибудь ярких исторических событий.

Первое упоминание о Розендале относится ко второй половине XIII в. В то время никакого города еще не было и в помине, а существовала лишь некая совокупность разрозненных хуторов, жители которых в 1266 г. испросили в аббатстве Тонгерло (Abdij van Tongerlo) разрешение на возведение собственной часовни. Строительство часовни было завершено в 1268 г. при покровительстве, в т.ч. и финансовом, Арно Левенского (Arnoud van Leuven, ? -1287), правившего тогда в Бреде. Лишь столетием спустя название Розендаль прочно закрепилось за постоянным поселением, возникшем вокруг часовни, и получившим известность благодаря больнице Св. Анны (Sint Anna Gasthuis), построенной в 1363 г. Примерно в это же время в заболоченной местности, окружающей поселение, начинается массовая добыча торфа, для удобства транспортировки которого к морю был прорыт судоходный канал, в свою очередь послуживший началу международной торговли. Меня позабавил тот факт, что в обмен на экспортируемый торф торговые корабли из Англии и Франции приходили в Розендаль, груженные навозом. Видимо, домашний скот в этих краях не приживался.

Идилия навозно-торфяной торговли была прекращена в ходе Восьмидесятилетней войны (Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648), более известной в российской версии европейской истории как Нидерландская революция. Розендаль сильно пострадал от войны и почти обезлюдел, поскольку марширующие армии противоборствующих сторон превратили его окрестности в настоящую пустыню. С этого момента Розендаль на несколько веков выпадает из европейской истории, возродившись из небытия лишь в 1809 г., когда Людовик I Бонапарт (Louis Napoléon Bonaparte, 1778-1846), король Голландии, даровал ему статус города. Проживало тогда в пределах новоиспеченного города чуть менее 6.000 жителей... Очередного толчка к развитию пришлось ждать еще полвека, пока в 1854 г. не открылась железнодорожная станция, ставшая на время важным транспортным узлом.

Сейчас население Розендаля составляет 77.5 тыс. жителей, и какого-либо культурного, промышленного или сельскохозяйственного значения город, насколько я понимаю, не имеет.

Фактически, единственная достопримечательность Розендаля - Рыночная площадь (Markt), на которой выделяются церковь Св. Яна (Sint-Janskerk) и городская ратуша (Raadhuis van Roosendaal, конец XVI в.) - двухэтажный особнячок справа от церкви. Вернувшись в Россию, я с удивлением узнал, что внешне это, вроде бы, совсем непримечательное здание является архитектурным памятником национального значения.

Между делом. Роберт - необычный мультимиллионер.

Считается, что миллионеры, тем более, не рублевые, и уж подавно, если этих миллионов у них не один и не пять, а намного больше, люди очень заносчивые и преисполненные пафоса и самодовольства. Они носят одежду самых дорогих брендов, проводят много времени в спортзалах и салонах красоты, чтобы обладать соответствующей своему финансовому статусу внешностью, в общем, делают все, чтобы символизировать своим видом полнейший жизненный успех. Однако, это вовсе не непреложное правило.

Роберт - ирландский мультимиллионер, владелец нескольких очень успешных промышленных предприятий, продукция которых пользуется стабильным успехом на всех континентах, за исключением Антарктиды. Впрочем, уверен, что его конструкторское бюро и для Южного полюса какую-нибудь инженерную инновацию рано или поздно предложит. Роберт нередко бывает нетрезв, ходит в стоптанных, видавших виды нечищеных туфлях и полосатом костюме, который до него как будто уже долгие годы носил кто-то другой. Он не стесняется почесываться в обществе и периодически сплевывать себе под ноги сквозь редкие, кривые и потемневшие от курения зубы. Его манеры примитивно просты, с каждым он ведет себя так, как мог бы вести себя плутоватый сосед-работяга, который рад помочь по хозяйству, но при этом может и утащить что-нибудь ценное, если за ним не приглядывать. Роберт не боится физического труда и грязной работы. Он сам может разобрать двигатель автомобиля, его руки часто в следах машинного масла или окалины, под изломанными ногтями - грязь. Даже в тех случаях, когда Роберт надевает смокинг для официальных торжеств. С ним можно вести деловые переговоры в офисе или ресторане (конечно же, Роберт бывает и в ресторанах самого высокого класса!), но куда комфортнее встретиться с ним в одном из местных пабов, где любит собираться по вечерам весь спектр местного населения - здесь этот необычный мультимиллионер чувствует себя, как дома. Он живет в 150км от Дублина, но в столицу приезжает только по делам; в маленьких городках и деревнях центральной части острова ему нравится значительно больше. Как и большинство его соотечественников, он обладает очень специфическим чувством юмора, хотя готов смеяться и над вовсе непритязательными шутками. В общем, Роберт - простой мужик, рубаха-парень и душа общества, если это общество не очень интеллигентное и не обладает завышенными культурными запросами.

Единственное, что роднит его с традиционными миллионерами - любовь к дорогим спортивным автомобилям и вертолетам. "Фишка" Роберта - катать на своих гостей на вертолете. Он отличный пилот, поэтому полет с ним - ощущение незабываемое! Фигуры высшего пилотажа чередуются здесь с отвесным пикированием в крышу главного ангара, а высоченная заводская труба проносится от вас в каких-то нескольких метрах. Роберт - шутник и любит повеселиться, пугая вспотевших и намертво вцепившихся в ремни безопасности деловых партнеров. Таким образом, принимать пищу перед этим аттракционом не рекомендуется. Как и надевать, подобно мне, дорогой костюм, отправляясь на один из его заводов.

Фото: Дм. Путий, 2010

Роберт не сочтет за неуместное панибратство и не обидится, если, вылезая из кабины вертолета на негнущихся ногах, вы с благодарностью похлопаете его по плечу. Наоборот, он, вполне вероятно, ответит тем же. Или же просто от души пожмет вам руку. Рукопожатие у этого миллионера-работяги крепкое.

Stockholm, Sweden - май 2011, часть 5

В предыдущих сериях:
- Стокгольм, часть 1. Гамластан или Старый город,
- Стокгольм, часть 2. Стокгольм - город на островах,
- Стокгольм, часть 3. Прогулка по острову Шеппсхольмен,
- Стокгольм, часть 4. Торжественная церемония смены караула у Королевского дворца.

Тут, как и полагается в бонусной части, фотографии, которые мне показались интересными, но при этом не вошли в предыдущие части отчета.

Стрёмсборг - самый маленький остров Гамластана. Его размеры лишь немного превышают площадь фундамента Института содействия выборам. А ратуша на заднем плане - это уже Кунгсхольмен (Kungsholmen), до которого через пролив метров триста... Стрёмсборг столь мал, что оба моста, переброшенных через Рыцарский фьорд (Riddarfjärden) в этом месте, проходят мимо него. И, чтобы выбраться с этого островка, от него до моста Васы (Vasabron) построен дополнительный мост - Стрёмсборгсброн (Strömsborgsbron). Название - язык сломаешь, но запомнить стоит, поскольку нигде больше мне не доводилось встречать мосты, соединяющие... мосты!

Stockholm, Sweden - май 2011, часть 4

В предыдущих сериях:
- Стокгольм, часть 1. Гамластан или Старый город,
- Стокгольм, часть 2. Стокгольм - город на островах,
- Стокгольм, часть 3. Прогулка по острову Шеппсхольмен.

Торжественная церемония смены караула у Королевского дворца.

За два моих предшествующих посещения Стокгольма я ни разу не попадал на церемонию смены караула у дворца и очень хотел, наконец, заполнить этот пробел. Однако, мы немного загулялись на соседнем острове Шеппсхольмен, поэтому еле успели к началу мероприятия.

Стокгольмский дворец (Stockholms slott) в его нынешнем виде был построен в период с 1697 по 1760 г. на месте бывшего Стокгольмского замка, основанного ярлом Биргером для обороны торговых путей из Балтийского моря в озеро Меларен, который во время правления Магнуса IV (Magnus IV Eriksson, 1316–74) получил название "Тре-крунур" (Tre Kronor) или "Три короны". Главной королевской резиденцией замок стал в 1523 г., после обретения Швецией независимости в результате выхода из Кальмарской унии, много раз расширялся и перестраивался, пока в 1697 г. не сгорел дотла совместно с королевским архивом и национальной библиотекой, вследствие чего шведская история до XVIII в. изобилует "белыми пятнами". Примечательно, что пожар начался непосредственно в комнате кастелляна, ведавшего к тому же и противопожарной безопасностью. Предприимчивый хранитель замка занимался самогоноварением, при этом не гнушаясь посылать подчиненных сбывать товар в город, поэтому момент возгорания был никем не замечен, да и тушить моментально охватившее помещения замка пламя было некому - люди деньги зарабатывали. В итоге для виновных все закончилось каторгой, а королевская семья более чем на полвека переехала в особняк на Рыцарском острове. В 1981 гг. Карл XVI Густав (Carl XVI Gustaf, род. 1946), действующий король Швеции, перевозит семью во дворец Дроттнингхольм (Drottningholms slott), расположенный на острове Ловён (Lovön). С этого момента Стокгольмский дворец служит лишь официальной резиденцией шведских монархов и выполняет представительские функции.

Stockholm, Sweden - май 2011, часть 3

В предыдущих сериях:
- Стокгольм, часть 1. Гамластан или Старый город,
- Стокгольм, часть 2. Стокгольм - город на островах. 

Прогулка по острову Шеппсхольмен.

Несмотря на обильные возлияния накануне ночью (по крайней мере, в моем исполнении, о чем я, возможно, расскажу позже), с утра пораньше мы продрали глаза, закинули внутрь какой-то гостиничный завтрак, не оставивший о себе никаких воспоминаний, и ломанулись на Шеппсхольмен, поскольку вчерашние виды на него из Гамластана интриговали, а рассмотреть парусник вблизи мне не удавалось с самого первого посещения Стокгольма.

Stockholm, Sweden - май 2011, часть 2

В предыдущих сериях:
- Стокгольм, часть 1. Гамластан или Старый город.

Disclaimer: Фотографии расположены не хронологически. Тут вперемешку середина дня 12 мая (в районе 15-16 часов), вечер того же дня (~19-00, Риддархольмен), ранее утро 13 мая (примерно с 9 до 10) и послеобеденное возвращение домой.

Стокгольм - город на островах.

Столица Швеции расположена на 14 островах, расположенных между Балтийским морем и озером Меларен (Mälaren), тем самым, которое по преданию образовалось, когда часть шведской земли была использована скандинавской богиней Гефионой для создания датского острова Зеландия. Ну, а такое количество воды непременно должно было повлиять на облик Стокгольма.

Stockholm, Sweden - май 2011, часть 1

Примерно в полдень 12-го мая 2011 г. наш рейс из Копенгагена прибыл в международный аэропорт Арланда (Arlanda). До отеля, расположенного недалеко от центра города в районе Норрмальм (Norrmalm) на такси доехали примерно за полчаса, заплатив за это что-то около 60 EUR. Цены в Швеции лишь немногим уступают Дании! Бросили нехитрые пожитки в номере, умылись, и побежали смотреть город. И хорошо, что я положил в рюкзак humppa-куртку: после копенгагенских курортов в шведской столице было довольно сыро и прохладно - в одной футболке не погуляешь! В общем, олень рогатый сгодился не только шведов пугать.

В Стокгольме я был уже, по-моему, дважды, в начале 90-х и 2000-х, соответственно. Точные даты не помню, но последний раз - не менее десяти лет назад. В первый приезд (это я, вроде бы, только школу окончил!) Стокгольм меня поразил: "типа, Петроград, но чище и круче". Понятно, что сказался эффект первого посещения, да и за границу я в 90-х не так часто выезжал, но впечатление было очень сильным. Настолько, что до относительно недавнего времени я был убежден в том, что если придется когда-либо жить за пределами России и будет возможность выбирать, я выберу Стокгольм. Забегая вперед, скажу, что я и сейчас придерживаюсь очень высокого мнения о столице Швеции, однако жизненные приоритеты и общее восприятие мира несколько изменились за прошедшие годы, поэтому с первого места в моем личном рейтинге Стокгольм все-таки подвинулся.

Гамластан или Старый город.

Исторические кварталы Стокгольма, по-шведски называемые Гамластан (Gamla stan) или "старый город", расположены, в основном, на острове Стадскхольмен (Stadsholmen) - Городском острове. Кроме того, в состав Гамла-стана входят также Рыцарский остров (Riddarholmen), связанный с личностью ярла Биргера, известного в российской истории тем, что его дружину в 1240 г. разбил на Неве князь Александр Невский (современными историками, впрочем, участие самого Биргера в той военной кампании оспаривается), и Хельгеандскхольмен (Helgeandsholmen) - остров Святого Духа. Некоторые также приписывают к Старому городу остров Стрёмсборг (Strömsborg), название которого в переводе со шведского означает "замок у протоки". Но никакого замка, и вообще ничего старинного на этом островке не сохранилось, а единственное здание Стрёмсборга принадлежит офисам некоммерческой организации International IDEA - Международного Института Демократии и Содействия Выборам. Какой уж тут, право, Гамла-стан?..

Мы идем к старому городу с севера, из Норрмальма, поэтому по Государственному мосту (Riksbron) переходим канал и попадаем на небольшой остров Хельгеандскхольмен, на котором расположились шведский парламент - риксдаг (Sveriges riksdag) с прилегающим сквером и Музей истории средневекового Стокгольма. На арке - знаменитые шведкие "три короны" (Tre Kronor), символ, о происхождении которого до сих пор спорят историки. Кстати, по шведским законам слово "риксдаг" должно писаться только с маленькой буквы, в отличие от других стран, где Парламент - слово пафосное, на которое и заглавной буквы не жаль.

København, Denmark - май 2011, часть 7

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,
- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках,
- Копенгаген, часть 4. Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности,
- Копенгаген, часть 5. Новая Гавань и каналы Копенгагена,
- Копенгаген, часть 6. Дворец Росенборг и грязные искусственные озера.

Это - бонусная часть рассказа о столице Дании, где кратко и тезисно рассказываю о том, что наиболее впечатлило. Как-то и сам не ожидал, что так много материала получится. Изначально рассчитывал на 3-4 части максимум, а в итоге получилось аж семь, причем и выбросить-то вроде как нечего было...

Копенгаген - широкий и просторный город, в котором легко и ровно дышится полной грудью. Воздух чистый и пахнет морем. Город не запружен автомобилями. За два с половиной дня мне ни разу не удалось увидеть "пробки" на дорогах. Конечно, я передвигался, в основном, по центру, где движение транспорта серьезно ограничено, но и на улицах с относительно оживленным движением я также оказывался. При этом у меня создалось впечатление, что большинство жителей Копенгагена предпочитает передвигаться на велосипедах, лодках или пешком, а не на автомобилях. Очень приятно, особенно в сравнении с прочими крупными европейскими городами и, тем более, с Россией-матушкой. Насколько можно эти впечатления проецировать на Данию в целом мне, конечно, судить затруднительно.

København, Denmark - май 2011, часть 6

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,
- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках,
- Копенгаген, часть 4. Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности,
- Копенгаген, часть 5. Новая Гавань и каналы Копенгагена.

Дворец Росенборг и грязные искусственные озера.

До этого момента наши маршруты, в основном, пролегали по южным и восточным районам центральной части Копенгагена, а теперь, как Шер-хан и Табаки, мы уйдем на север. Кстати, о хищниках - во время прогулки по северной части проспекта Г.-Х. Андерсена нам встретились эти охотящиеся львы. Копия композиции "Лев и львица" работы французского скульптора Августа Каина (Auguste Nicholas Caïn) установлена на площади Яромара (Jarmers Plads) в 1889 г. Здесь до середины XIX в. проходила северо-западная линия городской фортификации, в лучшие свои времена состоявшая из одиннадцати бастионов. До нашего времени сохранились только руины башни Яромара (Jarmers Tårn) - остатки каменной кладки не более двух с половиной метров в высоту видны на заднем плане, а отдельной фотографии они, увы, недостойны. Свое название башня получила по имени рюгенского князя Яромара II (Jaromar II af Rügen), во время войны короля с архиепископом выступившего на стороне церкви и принимавшего непосредственное участие в захвате Копенгагена в 1259 г. Считается, что именно в этом месте его войска прорвали деревянные внешние укрепления города. Я не настолько знаком с историей средневековой Дании, чтобы оценить положительный вклад Яромара II в развитие государства, но не хочется верить, что современная площадь носит имя обыкновенного захватчика.

København, Denmark - май 2011, часть 5

В предыдущих сериях: 

- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,

- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,

- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках,
- Копенгаген, часть 4. Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности.

Новая Гавань и каналы Копенгагена.

Все обзорные экскурсии по воде начинаются из Новой гавани (Nyhavn), куда мы и отправились. Мы идем по южной набережной отводного канала от внутренней гавани Эренсунна (Inderhavnen) в сторону площади Конгенс Нюторв. Здесь сразу же внимание привлекает здание бывшего товарного склада, построенное в 1804 г., которое в конце XX в. превратили в 4-звездочный отель Nyhavn. Ну и, конечно, первый увиденный в Новой гавани кораблик, принадлежащий расположенному здесь же пароходству Spar. Корабликов дальше, предупреждаю, будет очень много!

København, Denmark - май 2011, часть 4

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,
- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках.

Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности.

Стоило буквально два шага отойти от королевской резиденции, как вдруг - бабах! - оглушило орудийным выстрелом. Оказалось, это местная "Аврора" - превращенный в музей фрегат королевских ВМС Дании "Педер Скрам" (HDMS F352 Peder Skram), салютует Маргрете II, сбежавшей от нас из Амалиенборга. На водную прогулку она отправилась.

København, Denmark - май 2011, часть 3

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена.

Амалиенборг и королевские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках.

Нагулявшись по неоднократно горевшему Слотсхольмену, мы выдвинулись в сторону района Фредерикстад, центром которого является дворцовый комплекс Амалиенборг, нынешняя резиденция королевской семьи, возведенная на месте бывшего одноименного дворца королевы Софии Амалии (Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg). Фредерикстад - район, простирающийся от церкви Св. Николая до набережной, был построен во время правления Фредерика V в ознаменование 300-летия восхождения на датский престол династии Ольденбургов, и считается одним из наиболее значительных европейских архитектурных комплексов в стиле рококо. Главным архитектором строительства был Николай Эйгтвед, которого я уже упоминал в связи с Мраморным мостом у Кристиансборга, а общее руководство проектом вел королевский фаворит, обер-гофмаршал Мольтке (Adam Gottlob von Moltke), заказавший себе один из планировавшихся к постройке особняков. В стену здания на улице Frederiksgade в честь Эйгтведа встроен памятный барельеф, на котором изображены главные достопримечательности Фредерикстада - Мраморная церковь, как она должна была выглядеть по первоначальному замыслу архитектора, и здания Амалиенборга, окружающие Дворцовую площадь.

København, Denmark - май 2011, часть 2

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу.

Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена.

Район Вестербро, где находился наш отель, расположен к юго-западу от исторического центра Копенгагена, за вокзалом. Близлежащие кварталы, где находятся парк "Тиволи" и Ратушная площадь, мы уже, хоть и бегло, но посмотрели, поэтому к центру решили направиться вдоль набережной, благо утром светило не по-весеннему жаркое солнце. Следовательно, разминуться с королевским дворцом Кристиансборг (Christiansborg) мы никак не могли, его башня видна издалека. Вот как выглядит Замковый остров, также известный как Слотсхольмен, с моста Кристиана IV. Слева направо - биржа (Børsen) с витым шпилем, дворец Кристиансборг и Биржевой мост (Børsbroen), а справа, на противоположном берегу канала, Хольмская церковь, бывшая когда-то якорной мануфактурой.

København, Denmark - май 2011, часть 1

В середине апреля 2011 г. у меня совершенно внезапно образовались несколько дней отпуска. С самого начала я планировал захватить оба майских праздника, превратив эти несколько дней за счет долгих выходных в продолжительные каникулы. Но жизнь как обычно внесла коррективы: мое присутствие в первых числах мая было необходимо на выставке в Ганновере, вследствие чего отпуск требовалось перенести на неделю. Сидеть дома, предаваясь бытовому пьянству или портя глаза за сетевыми побоищами, мне не хотелось. Лететь куда-то за тридевять земель - тоже. Поэтому выбор как-то сам собой пал на скандинавские столицы, из которых я давно хотел посетить Копенгаген и Осло. Компания нашлась сразу же: старый приятель сообщил, что также собирается отгулять оставшиеся с прошлогоднего отпуска дни в этот период. Паромы мы быстро отвергли. Колоссальные потери по времени на "заплывы" из одной точки маршрута в другую, а также немалые косвенные финансовые затраты (что делать на паромах, кроме как пить и гулять напропалую?!) делали этот вид транспорта совершенно непривлекательным. Далее отпала столица Норвегии, до которой что доплыть, что долететь получалось неподъемно дорого. И тут Судьба неожиданно преподнесла подарок: Scandinavian Airlines System предлагала рекордно низкие тарифы на авиабилеты. Получалось, что купив одновременно перелеты СПб-Копенгаген, Копенгаген-Стокгольм и Стокгольм-Хельсинки мы тратим всего лишь по EUR 260,- на человека! Это был однозначно лучший вариант, как по эффективности временных затрат, так и по финансам. Поэтому билеты были тотчас выкуплены и рано утром в День Победы мы стартовали из Пулково в столицу Датского королевства.

В Копенгагене, служившем первой точкой нашего путешествия, мне до этого не приходилось бывать. Поэтому на него было выделено два с половиной дня. И в целом с этим я не прогадал, поскольку Копенгаген, признаюсь, меня покорил. Нет, этот город не без недостатков! Но он не только очень красив, но и чрезвычайно ярок, а именно яркости впечатлений мне в тот момент особенно недоставало. В общем, все сложилось как нельзя лучше! Да и погода в кои-то веки не подвела.

Hannover, Germany - март 2011, часть 3

В предыдущих сериях:
- Ганновер, часть 1. В поисках "красной нити",
- Ганновер, часть 2. Старый город и набережная Лайне.

Утром, пробудившись пораньше и позавтракав чем-то итальянским, я направился к близлежащему водоему, еще накануне привлекшему мое внимание на карте своей необычной прямоугольной формой. Более того, путь к центру и, наконец, Новой ратуше, можно было проложить и по берегу этого озера, отчего он не становился длинее.

С погодой повезло. Утреннее солнце достаточно нагрело воздух уже к девяти часам, и даже в расстегнутом пальто мне было жарковато. Плюс четырнадцать в Ганновере по сравнению со стабильным нулем в Петербурге - та еще разница! По солнечной стороне Sextrostraße и Lehzenstraße, мимо чистых и уютных многоквартирных трех- и пятиэтажных домов из серого и красного кирпича, вскоре я дошел до очень живописного квартала на Auf dem Emmerberge. Как это все-таки здорово, когда каждый дом на улице отличается от соседних!

Hannover, Germany - март 2011, часть 2

В предыдущих сериях:
- Ганновер, часть 1. В поисках "красной нити".

Ирландский паб Dublin Inn меня поразил сразу несколькими моментами. Во-первых, в дополнение к стандартному для правильных пабов набору пива здесь потрясающий выбор ирландского виски. Ну где еще можно одновременно встретить Locke's, Crested Ten и Coleraine?! Во-вторых, подают виски не в стандартных тумблерах, а в правильных гленкернах (хотя в случае с "ирландцами", это, наверное, излишняя вычурность!). Такого я не встречал ни в одном пабе мира, а повидал я их уже прилично, от Ирландии до Китая! Ну, и в-третьих, персонал паба сплошь ирландцы и англичане, ни слова не говорящие по-немецки. Мне показалось, что это здорово, с учетом традиционной любви немцев к английскому языку (тут я иронизирую).

Накатив виски с пивом, я вновь вышел на Маркт-плац, потому что где-то же он должен быть - старый город Ганновера... Меж тем, начало смеркаться и похолодало. После пары раундов в пабе название близлежащего магазина духовной литературы читалось не иначе, как "бухандлинг". Бухандлинг у Рыночной церкви - да-да, я только что это сделал!

Hannover, Germany - март 2011, часть 1

Памяти утонувшего в Балтике Canon PowerShot G10 посвящается...

Когда партия дала задание присоединиться к делегации в Ганновер, я вписался, но без особого энтузиазма. Ганновер, Ганновер... Слышал это название несколько раз. Половину из них - в привязке к ужасной группе The Scorpions. Новые места посещать я люблю, но Дюссельдорф, единственный немецкий город, по которому мне удалось нормально погулять за пару месяцев до этого, не произвел на меня никакого особенного впечатления, хотя "раскручен" он куда больше Ганновера. Поэтому и от следующей поездки в Германию я не ждал откровений. Забегая вперед, скажу, что Ганноверу все-таки удалось меня удивить, хотя общее впечатление о Германии пока так не изменилось, увы - в крупных немецких городах, похоже, мне делать нечего, а до деревень пока не добрался.

Как обычно, я специально подгадал даты поездки таким образом, чтобы, отправив коллег на Родину в пятницу днем, получить около полутора суток для самостоятельного разграбления города, а в воскресенье утром вернуться в гордом одиночестве, не ведя в самолете изнурительных бесед по итогам деловой части поездки. Вообще, я предпочитаю ехать в командировки сам по себе. Ничто так не выматывает меня, как общение с коллегами по поводу выбора ресторана для завершения дня приличным ужином или последующие разговоры "за жизнь" с подвыпившими, но абсолютно чужими мне людьми. И вот, упаковав коллег в аэропорту под пару бутылок отличного HB Schwarze Weisse (всего по 0,85 евро за 0,5л - вот это цены!!!), я "отмахнул" джихад-мобиль до отеля DorMero, где бросил чемодан с пожитками, и примерно в половину пятого пополудни выдвинулся на осмотр окрестностей. На момент выхода из отеля в голове у меня было лишь три факта об окружающем городе:

• Ганновер - крупнейший выставочный центр Европы;
• Все достопримечательности Ганновера для удобства туристов соединены между собой некой "красной нитью" (Roter Faden) - линией, нанесенной на тротуар;
• Новая ратуша (Neues Rathaus) - единственное место в Ганновере, которое следует посмотреть обязательно (и вот оно, на фото ниже, для затравочки!).

Tallinn, Estonia - февраль 2011, часть 3

"Это кажется, что эстонцы медлительны. Это просто наш темперамент.
Эстонцы быстро думают и быстро принимают решения. Это показывают последние
15 лет нашей истории. Мы приняли быстрые и эффективные экономические решения
и сейчас получаем от этого хорошие дивиденды. Просто эстонцы, в отличие от
некоторых других национальностей, действительно, думают, прежде чем что-то
сделать или сказать, и этот процесс просто физически занимает какое-то время.
Мы прагматики. У нас нет права на ошибку. Нас очень мало. Мы не можем учиться
на своих ошибках, хотя все это делают, у нас нет тревожного запаса для большого
числа ошибок. Может быть, потому что мы думаем прежде чем сказать или сделать -
мы кажемся медлительными. Русские говорят, что надо семь раз отмерить, прежде
чем один раз отрезать - эстонцы это делают."

из интервью М. Элисте, депутата городского парламента.

В предыдущих сериях: 

- Таллин, ч. 1. Прогулка из центра города на Замковый холм,

- Таллин, ч. 2. Прогулка по северной части Старого города в сторону порта... и обратно.

Ну вот, допустим, поймали вы подвижного, но прагматичного таллинского трубочиста и держите его крепко, чтобы не вырвался. А дальше-то что с ним делать? Как добиться от жертвы исполнения своего желания? Все не так просто... "Чтобы Ваше желание сбылось, - обстоятельно разъясняет нам старейший мастер-трубочист Тоомас Киллинг (Toomas Killing), - надо дотронуться до нужной пуговицы на камзоле трубочиста. Но для этого Вы должны знать о значении любой пуговицы. У каждого трубочиста они могут быть свои, но, как правило, значение и смысл от этого не меняются. Так, на шестипуговичном камзоле два ряда пуговиц по три. На восьмипуговичном - два ряда медных пуговиц по четыре. Верхняя пуговица правого ряда всегда означает "к хорошему жениху или невесте", вторая пуговица правого ряда "к перемирию в семье", третья или четвертая пуговица в правом ряду означает "веселье" и "праздник". Верхняя пуговица левого ряда означает "хорошую встречу", вторая пуговица означает "деньги", третья и четвертая "к везению" и "доброте невесты или супруга". В конце 80-х гг. прошлого века я лично видел в Таллине настоящего живого трубочиста.

Tallinn, Estonia - февраль 2011, часть 2

"Бургундское вино! Символ Франции ее гордость и богатство, плод многолетнего труда

веселого бургундского народа, нашедшего в лице Французской республики свою настоящую родину.

Саксонский фарфор! Секрет, в монотонных опытах отвоеванный сентиментальными

средненемецкими мастеровыми у лукавых азиатов, был своевременно положен
на алтарь Великой Объединенной Германии.

Скотч! Шотландская изолента, крепкая шотландская водка. Вас поймут в любой стране

мира. Так прославляют воинственные килтоносцы своим трудом Великую Британию,

создавая почву для общенациональной гордости.

Эстонские сливки, молоко, масло, трикотажные изделия... Снимем шляпу перед народом,

не сумевшим ужиться ни с викингами, ни с тевтонами, ни со славянами и евреями! Всегда один, всегда

в борьбе, в расчете только на собственные силы. Должна же быть у этого народа какая-то тайна,

секретный источник, сила, которая позволяет ему столетиями существовать, выживая в этом

враждебном со всех сторон мире!"

С. Бутузов, А. Кагадеев "Танец Ханумана"

В предыдущих сериях:
- Таллин, ч.1. Прогулка из центра города на Замковый холм.

Возможно, секрет выживания эстонцев в недружелюбном окружении состоит в их тщательно скрываемой... подвижности? Позволю себе вновь процитировать искрометного мэра Таллина г-на Эдгара Сависаара (Edgar Savisaar). "Согласно поверию, прикосновение к пуговице трубочиста приносит счастье, а в городе, где много трубочистов, живут счастливые люди, потому что у их плит и печей хорошая тяга, дым не щиплет глаза, а когда в доме тепло и на плите скворчит вкусная еда, то горожанин обретает душевный покой. Но трубочисты – народ подвижный. За ними трудно поспеть, чтобы ухватиться за пуговицу. Теперь у любого таллинца и гостя столицы есть возможность ухватиться за приносящую счастье и исполнение желаний пуговицу". Что ж, пуговицы Веселого Трубочиста действительно надраены до блеска.

Tallinn, Estonia - февраль 2011, часть 1

"Каждую осень в глухой полуночный час из озера Юлемисте выходит маленький седой старик - Ярвевана,
спускается к городским воротам и спрашивает сторожа: "Готов уже город или там все еще что-то
строится?" А сторожу строго-настрого наказано всякий раз давать старику такой ответ: "Куда там,
много чего еще не достроено, и немало понадобится лет, чтобы работу окончить." Старик недовольно
тряхнет головой, пробормочет что-то и, повернувшись, уйдет обратно, в озеро... А случись ненароком
ответить иначе: дескать, город готов и нечего больше строить там, - пропадет в тот же час Таллин:
хлынут воды озера Юлемисте с Ласнамяги в долину и затопят город со всеми его обитателями."

Ф.Р. Крейцвальд "Старинные эстонские народные сказки".

Таллин - город моего детства. Именно с одной "н" на конце, а не с двумя, на чем настаивают современные эстонцы. Каждый год на зимние школьные каникулы я ездил в Таллин к родственникам, где ел вкуснейшие блины с красной икрой в "главном ресторане столицы советской Эстонии", бегал по крутым черепичным крышам и звонил, хулиганя, в квартиры Яака Йоалы (Jaak Joala) и Анне Вески (Anne Veski). Так получилось, что в теплое время года я был в Таллине лишь однажды, лет десять мне было, и эту поездку я плохо помню. Это еще были те времена, когда иномарки на улицах были редкостью, и всякий турист из России стремился сфотографироваться "в обнимку" с каким-нибудь эстонским "мерседесом" с дипномерами. Хорошее было время!.. Эта же поездка в Таллин подвернулась случайно, как будто подгадав под двойные дни рождения, мой собственный и приятеля, поэтому вчетвером на машине рано утром 18 февраля мы выдвинулись из Петрограда в направлении эстонской границы.

Надо сказать, что накануне город сковали трескучие морозы, температура понижалась до -20°C, однако на выходные прогнозировали потепление. Однако, в пять утра столбик термометра показывал -25°C, что отнюдь не настраивало на позитивные мысли. Более того, при пересечении границы в Нарве температура упала уже до -31°C, в то время как эстонские пограничники устроили для нас омерзительное персональное "шоу", продержав на открытом воздухе почти полчаса, травя меж собой анекдоты и побуквенно просматривая паспорта и медицинские страховки. Однако забудем про фашистов, предварительно послав в их адрес лучи ненависти. Перекусив и отогревшись в нарвском "Макдоналдсе" - единственном открытом в столь ранний час заведении, попавшемся нам на пути, уже через пару часов мы оказались в эстонской столице, где на площади Скотных ворот (Karjavärava) нас встретил веселый трубочист - трубочисты издавна были символом Таллина.

Openluchtmuseum, Arnhem, The Netherlands - июнь 2010

Голландцы говорят: "Openluchtmuseum is really a must for foreigners." Я - тот самый иностранец. Я повелся. И остался доволен.

Музей старой Голландии под открытым небом расположен недалеко от Арнема (Arnhem). Фактически, это тематический парк нидерландского быта XVII - XVIII вв.: жилые дома, ветряки, амбары, различные нехитрые деревенские производства и т.п. Скотный двор, опять же, присутствует. В общем, все, как было раньше, когда продукты не подвергались генной модификации, а вода и воздух были девственно чистыми. Открыт для посещения с 1912 г.

"Опенлюхтмузеум" пользуется популярностью, посетителей - море, билеты недешевые. Мне повезло быть там в будний день, поэтому разнообразные голландцы в кадр не лезли, локтями не толкались да и вообще никак не мешали. Хотя на 44 гектарах парка места должно хватать всем.

Rhodes, Greece - июль 2010, часть 4

В предыдущих сериях:
- Родос, часть 1. Два моря Родоса,
- Родос, часть 2. Родосский порт и Старый город,
- Родос, часть 3. Руины Камироса, Сиана и античный Родос.

Линдос.

Линдос (Λίνδος), первые упоминания о котором относятся к X в. до н.э., расположен на берегу живописнейшей бухты с кристально чистой водой. Даже с небольшой высоты бухта, на зеркальной поверхности которой застыли многочисленные яхты и катера, кажется игрушечной и какой-то очень уютной. В стародавние времена Линдос был одним из главных городов дорийской культуры в этом регионе, важным торговым портом на границе владений греков и финикийцев.

Rhodes, Greece - июль 2010, часть 3

В предыдущих сериях:
- Родос, часть 1. Два моря Родоса,
- Родос, часть 2. Родосский порт и Старый город.

Руины Камироса, Сиана и античный Родос.

Я это... флаги очень люблю. Поэтому если я приехал в какую-то страну и вижу ее государственный флаг, всегда сфотографирую.

Rhodes, Greece - июль 2010, часть 2

В предыдущих сериях:
- Родос, часть 1. Два моря Родоса.

Родосский порт и Старый город.

Церковь Благовещенья Девы Марии (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 1925) у входа в порт Мандраки (Μαδρακίου). Построена во времена итальянской оккупации и была изначально католической. После ухода итальянцев ее прибрала к рукам православная епархия. Атмосферный такой новодел...

Rhodes, Greece - июль 2010, часть 1

Захотелось вспомнить лето, потому что гулял с барбосом и замерз ужасно...

Два моря Родоса.

Остров Родос (Ρόδος) омывается двумя морями - Эгейским и Средиземным. Эгейское море летом неспокойно. А вот Средиземное, здесь же, за углом, всегда - как зеркало. Потом, в конце осени, они меняются ролями: Эгейское успокаивается, а Средиземное начинает сердится. Вода в обоих морях очень соленая, даже ощущается более густой, нежели, например, Балтика или Черное море. Соляной раствор, в общем. Чесаться, высыхая, начинаешь тут же, поэтому приходится, выходя из моря, лезть под душ непременно.

Bad Hönningen, Germany - январь 2012. Самая неудачная командировка.

Иногда так случается: заранее чувствуешь, что ничего хорошего из этой затеи не получится, но все равно вынужден действовать сообразно утвержденным планам, отдаешься на волю случая и плывешь по течению. Как говорится, расслабляешься и пытаешься получить удовольствие. Со внезапной командировкой в Германию, Нидерланды и Бельгию в январе 2012 г. так и получилось.

Еще до Нового года девочка, которая у меня работала, нашла в этих странах несколько потенциально интересных контактов. Я краем глаза глянул: откровенное фуфло, автосервис какой-то местечкового масштаба. Но у высокого руководства, как оказалось, были другие планы. Я ехать на переговоры отказался, потому что выбрасывать неделю на ветер, а потом, стиснув зубы, наверстывать упущенное по работе в течение месяца мне совсем не улыбалось. Тем более, только что оттуда вернулся! В итоге решили послать девочку одну. С кем-то и как-то она сама договаривалась, составляла маршрут, планировала что-то... Но за сутки до вылета у нее случился острый приступ аппендицита, и лететь все-таки пришлось мне. Просмотрев ее последние записи, мне удалось восстановить большинство контактов, но по самой первой из запланированных встреч я обладал только адресом электронной почты и именем Мехмет. Ну, турок и турок. Мало ли их в Германии? Ничего другого мне не оставалось, как отправить по найденному адресу информацию о смене составов, номере рейса и желании встретиться послезавтра с утра. Типа, "жди, Мехмет, я уже выехал."

Как обычно, в день вылета я провозился на работе, поэтому загрузился в самолет на голодный желудок, трезво рассудив, что по прилету я найду где поесть либо в Дюссельдорфе, куда я прилетал, либо в Кельне, через который мне предстояло ехать в небольшой городок Бад-Хённинген (Bad Hönningen), расположенный на правом берегу великой германской реки - Рейна. Да и "Люфтганза" в этот день предлагала печенку, которую я отродясь не ем. В общем, в Германию я прилетел, основательно проголодавшись.

Brussel, Belgium - Новый год 2012 (логистические ужасы как бонус к поездке)

Ужасный бонус к новогодней поездке во Фландрию.

Обратный рейс из Шарлеруа (Charleroi) вылетал в Лаппеэнранту (Lappeenranta) 3-го января в 06:30 утра. План на предыдущие сутки был амбициозным: мы собирались посвятить как минимум полдня Генту, а под вечер приехать в Брюссель и погулять по пустому ночному городу часов до трех утра, после чего заранее забронированный автомобиль должен был доставить нас в аэропорт. Есть в Бельгии такая удобная служба бронирования доставки до аэропортов из любой точки, и на четверых выходило, в общем, недорого.

Но так случилось, что практически до нашего отъезда из Петрограда 30 декабря я так и не смог добиться от всех попутчиков точного согласования планов, и, поскольку в итоге решили действовать по ситуации, операция с брюссельской развозкой сорвалась. Оставался резервный вариант со специальными автобусами RyanAir. Их подают к Южному вокзалу (или Bruxelles Midi, если по-французски, на котором разговаривает большинство брюссельцев) примерно за 2 - 2.5 часа до вылета очередного рейса, т.е., в нашем случае, ровно в полпятого утра. Таким образом, заехав по пути из Брюгге в Гент и проведя там большую часть дня, мы собирались оттуда доехать до "Брюссель-Миди", бросить вещи в камеру хранения и вернуться на Центральный вокзал (Bruxelles Central), который находится как раз в самом центре города, буквально в двух шагах от главной достопримечательности столицы - площади Гран-пляс (Grand Place) или, по-нидерландски, Гроте-маркт (Grote Markt).

Однако, в Брюгге мы слишком провозились с утра, из-за чего в Гент приехали значительно позже, чем рассчитывали, а в центр Брюсселя и вовсе добрались, когда на город уже опустилась ночь. Свернув с прямого пути, чтобы взглянуть на красиво освещенный собор святых Михаила и Гудулы, мы направились на самую знаменитую площадь бельгийской столицы. Здесь и далее - не очень удачные ночные фотографии центра Брюсселя. А про саму столицу Бельгии я подробно писал здесь.

Собор святых Михаила и Гудулы (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule).

Gent, Belgium - Новый год 2012

В Генте я был уже трижды. В июне 2010 г. меня привезла сюда по пути из Брюгге elenasavelyevna, причем приехали мы на машине, поэтому я сразу же оказался в историческом центре. Нельзя сказать, что первое знакомство с Гентом было удачным, но стало понятно, что столица провинции Восточная Фландрия (Oost-Vlaanderen) достойна куда большего внимания. Поэтому я вернулся сюда через полгода, в январе 2011 г. Довольно подробный отчет в двух частях о повторном посещении Гента и поедании сырого мяса можно посмотреть здесь. А в этот раз я привез сюда целую кампанию, чтобы "захватить" за два с половиной дня еще один город, кроме полюбившегося Брюгге. Обратный вылет из Шарлеруа планировался на 6 утра, и, если уже ехать из Брюгге в Брюссель, то не завести неофитов в Гент было бы просто преступлением.

Гент расположен на берегах реки Лейе (Leie), более известную в России под своим французским названием - Лис (Lys). Первые упоминания о местечке Ганда (Ganda), название которого у проживавших здесь кельтских племен означало "слияние рек", относятся к VI-VII в., поэтому, скорее всего, постоянное поселение белгов существовало в этих местах задолго до римского вторжения. В середине VII в. аббатство святого Бавона близ Ганды упоминается в европейских церковных хрониках. В течение IX в. Гент часто подвергался опустошительным набегам викингов, но каждый раз отстраивался заново. Попав под покровительство фламандских графов, город начал разрастаться и богатеть, в основном, за счет развития овцеводства и торговли шерстью. Производственная мощность прядильных мастерских Гента была столь велика, что к XIII в. сырья из окрестностей города уже не хватало, и шерсть начали в больших объемах завозить из Англии и Шотландии, что придало еще больший толчок развитию города, ставшего в итоге в Европе вторым, уступая лишь Парижу - перепись населения тех лет свидетельствовала, что в пределах городских стен проживало более 65.000 человек. В XV в. из-за войн и общей политической нестабильности роль Гента на континенте заметно снизилась, и экономическое возрождение стало возможным лишь в 1800 г., когда нидерландский предприниматель Ливен Баувенс (Lieven Bauwens, 1769-1822) выкрал в Англии чертежи механического ткацкого станка, что привело к промышленной революции на континенте. Благодарные фламандцы предложили Баувенсу должность мэра Гента, а несколькими годами позже установили ему бронзовую статую. Во время мировых войн XX в. город дважды был захвачен немцами, но избежал серьезных разрушений даже во время фашистской оккупации. Лишь северным районам Гента пришлось пережить двухнедельную артиллерийскую бомбардировку в ходе освобождения совместными усилиями британских "Крыс пустыни" (7th Desert Rats Armoured Division), польского танкового корпуса (1 Dywizja Pancerna) и бойцов бельгийского Сопротивления.

Вот в такой город мы прибыли примерно в полвторого дня из Брюгге, непростительно провозившись с утра, несмотря на то, что мой бельгийский друг Арне, вызвавшийся в этот день быть нашим гидом, с самого утра призывал поторапливаться. Бросив вещи в камере хранения на вокзале, мы отловили нужный трамвай и примерно через 20 минут оказались в центре города.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 4

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу,
- Брюгге, часть 3. Яичный рынок, площадь Бург, набережная Розенхудкай.

Еще немного Брюгге, дождливого и не очень.

Улочка Филипстокстрат (Philipstockstraat), на которой мы в итоге отлично посидели в брассерии 'Gambrinus', предлагавший всего каких-то несколько жалких сотен сортов пива, что далеко не рекорд для Бельгии. Бывал я и в заведениях, где одновременно в наличие было более 600 сортов! Что очень удобно, через несколько домов от "Гамбринуса" находится сувенирный магазин 'De Bier Tempel', в котором можно за 3-4 евро приобрести фирменный бокал того пива, которое больше всего понравилось в процессе дегустации. Я, правда, тратить деньги на такие вещи не привык, поэтому обычно прошу бокал у официанта в подарок. Отказов практически не бывает, поскольку все равно свое "стекло" в бельгийские распивочные каждая пивоварня поставляет бесплатно по мере необходимости.

Филипстокстрат начинается в северо-восточном углу Рыночной площади, о чем красноречиво свидетельствует на фото неоготическая башенка "Дома губернатора", и ведет на восток, параллельно северной стороне площади Бург. Поэтому неудивительно, что сюда же выходит и "черный ход" ирландского паба 'Celtic Ireland' (второе название упомянутого в прошлой части 'Delaney's Irish Pub & Restaurant'). Это удобно в том случае, если в "Гамбринусе" Вы неудачно смешали триппель-блонд с гёзом или ламбиком, и теперь срочно требуется промыть желудок чем-нибудь не бельгийским и более привычным.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 3

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу.

Чем знаменита Бельгия, кроме пива? Бельгийцы считают, что шоколадом.

Первым упоминанием о шоколаде в Европе служат воспоминания конкистадоров, из которых следует, что император ацтеков Монтесума II угощал Эрнана Кортеса (Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, 1485-1547) горьким напитком из зерен какао под названием "шоколатль". Во второй половине XVI в. горячий шоколад регулярно подавался с столу испанского короля, и мода на него, несмотря на баснословную дороговизну производства, начала постепенно распространяться по Европе. Долгое время он существовал лишь в жидкой форме (из Америки его доставляли в бочках), а редкие упоминания о твердом шоколаде были связаны лишь с процессом выпаривания из него жидкости. При этом шоколаду приписывались чудодейственные свойства, от лекарственных до омолаживающих, поэтому с наступлением эпохи массового производства напиток перекочевал из мастерских придворных кондитеров в городские аптеки. Лишь в 1828 г. голландский кондитер Каспар ван Хоутен-старший (Casparus van Houten Sr., 1770-1858) впервые применил гидравлический пресс для отжима жира из какао-бобов, а оставшуюся "сухую" массу с тех пор стало возможно измельчать в порошок, что, с одной стороны, сильно удешевило производство шоколадного напитка, а с другой - открыло путь на рынок относительно недорогому прессованному шоколаду. Также ван Хоутену удалось сделать шоколад менее горьким при помощи обработки порошка какао щелочью. С этого момента натуральный шоколад производят т.н. "голландским способом". В век промышленной революции достоверно установить, кто первый произвел на свет плитку шоколада не представляется возможным: разные источники указывают как на самого ван Хоутена, так и на его конкурентов из Франции и Италии, а также на британских кондитеров, братьев Кэдбери (Cadbury). Однако доподлинно известно, что далее основные открытия в шоколадной науке сделали швейцарцы. Так Рудольф Линдт (Lindt) смог улучшить однородность структуры и внешний вид шоколадной плитки, а малоизвестный свечник Даниэль Петер при содействии фабриканта Анри Нестле (Nestlé) в 1875 представил миру молочный шоколад. Все сплошь "сладкие" фамилии!

Бельгийцы же вошли в историю своими пралине (praline) - конфетами с оболочкой из твердого шоколада и более мягкой или даже жидкой начинкой. Изобрел их в 1912 г. брюссельский кондитер Жан Нейхауз-второй (Jean Neuhaus II), чья фамилия также вскоре стала нарицательным именем в мире шоколада. С этого момента великое множество бельгийских шоколатье начало бесконечное соревнование в проявлении шоколадных фантазий. Магазины крупных коммерческих компаний, таких как упоминавшийся выше Neuhaus, а также Leonidas, Godiva или Cote d'Or, встречаются в Бельгии на каждом углу, но и ассортимент их пралине хотя и широкий, но довольно стандартный. Куда интереснее независимые региональные шоколатье, как правило, имеющие небольшое ручное производство и один-два магазина в пределах района проживания. Вот уж где есть разгуляться кондитерскому воображению! Пусть шоколад с добавлением перца уже давно не редкость, но можно ли это сказать, например, о шоколаде со вкусом ароматного трубочного табака?.. За этими диковинами покупатели сами приезжают к мастерам-шоколатье со всей Бельгии и из-за ее пределов.

Шоколатье Дюмон, однако, сумел поставить свой бизнес на широкую ногу: ему принадлежат три магазина в родном Брюгге, по одному в Кортряйке (Kortrijk) и Торхауте (Torhout) (все - Западная Фландрия), а также в Испании и Гонконге! Вот как выглядит его лавка на бывшем Яичном рынке, площади Эйермаркт (Eiermarkt) в Брюгге. Дверь маленькая - едва протиснешься! - и сразу крутые ступеньки вниз. Игрушечный фасад домика - своего рода обманка; сам магазин находится в подвале соседнего дома справа. Пахнет внутри изумительно, но цены на авторский шоколад ручной работы кусаются: за коробочку ассорти весом 200г. могут легко запросить и 50, и 70 EUR, в то время как у той же "Годивы" штампованные стандартные наборы пралине можно купить в несколько раз дешевле.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 2

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт.

Детально осмотрев Рыночную площадь Брюгге, кто-то сразу идет за продолжением банкета на близлежащую "графскую" площадь Бург (Burg), других же привлекает второй по значимости символ города - церковь Богоматери. Поскольку в той же стороне расположены мои самые любимые места старого Брюгге, в частности - бегинаж, значит, в сторону церкви и отправимся.

Оуде-Бург (Oude Burg) - дословно, Старая городская улица, ведет от Суконного рынка на юго-запад. Это один из тех уголков города, где время будто замерло. Несмотря на то, что здесь пролегает маршрут конных экипажей и даже можно припарковать автомобиль, что абсолютная редкость в историческом центре, толпа приезжих почему-то сюда не заходит и не мешает неспешно размышлять о вечном.

Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 1

Автор выражает благодарность компании Linsen Parts BV и лично Ане и Реми Бендерс.
The author wishes to express his gratitude to Linsen Parts BV and personally to Ania and Remy Benders.

Встретить Новый год в Брюгге.

Идея в очередной раз поехать на новогодние каникулы в Брюгге возникла спонтанно, в начале осени, когда я обнаружил, что авиакомпания RyanAir предлагает рейс из финской Лаппеэнранты (Lappeenranta) в бельгийский Шарлеруа (Charleroi) за жалкие 20 EUR. Не буду вдаваться в подробности того, как в процессе оформления билетов цена начинает расти в разы - ушлость этого ирландского дисконтера давно вошла в легенды, но определенные подробности самой поездки, полной шероховатостей и недочетов, описать стоит.

Вылет был запланирован на 8 утра 31 декабря, вследствие чего вопрос о том, как добираться до аэропорта, встал довольно жестко. Традиционно, пути всего три: железная дорога (вечер), автобус-маршрутка (ночной переезд) и собственный автотранспорт. Автомобиль отбросили сразу. Мы же едем на родину бельгийского пива, а значит, пьянство неизбежно. С учетом раннего обратного вылета (6 утра 3 января), это означало бы для водителя, кем бы он ни был, практический отказ от возлияний накануне, а идти на это дураков не было. Билеты на поезд оставались лишь относительно дорогие, при этом пришлось бы еще и ночевать в Финляндии перед вылетом (100 EUR за предновогодний номер в гостинице). Это вело к серьезному удорожанию "бюджетной" поездки, тем более, 30 декабря многие из нас еще работали - в итоге я, например, смог свалить из офиса только под вечер. Оставался наш народный питерский способ выезда за рубеж на маршрутке (500 руб. до Лаппеенранты в один конец). Привычные перевозчики для данной поездки не подходили, поскольку отправление микроавтобусов происходило уже утром, и попасть в аэропорт к нужному времени мы не успевали по-любому. К тому же неопределенности добавляли ожидаемые жуткие пробки на границе - общеизвестно, что многие ленинградцы и жители области любят под Новый год массово ломануться в Финляндию чтобы забухать на отдых. В результате мы нашли специального перевозчика, доставляющего потенциальных пассажиров к конкретным рейсам RyanAir. Оператор клятвенно обещал подать карету с учетом текущей обставновки на границе и в результате приехал за нами к 23:00 часам.

От Петрограда до Лаппеенранты - чуть более 200км. Мы проехали немного больше, так как водитель выбрал для пересечения границы самое дальнее "окно в Европу" - Светогорск / Иматра (Imatra). Всю дорогу машина летела на пределе разрешенной скорости, при этом совершенно мистическим образом пробок на том участке границы не оказалось, так что, несмотря на опасения опоздать, мы прибыли на аэродром уже в начале четвертого утра. Я не случайно употребил слово "аэродром", поскольку язык не поворачивается назвать аэропортом бывшую базу "илмавоймат" - ВВС Финляндии, от использования которой отказались вскоре после окончания Второй Мировой войны. В единственном тамошнем "зале ожидания" площадью около 50м² стояло четыре скамеечки по пять посадочных мест, которые, разумеется, уже были заняты прибывшими ранее пассажирами. Кроме этого, в помещении присутствовали стойка регистрации и неработающий автомат с кофе. Вновь прибывшим не оставалось ничего иного, кроме как расположиться на полу. Народа накопилось, как сельдей в бочке! Проведя разведку местности, мне, правда, удалось раздобыть два пластиковых стула, "позаимствовав" их у какого-то кафе неподалеку.  Теперь по крайней мере двое из нас могли нормально сидеть. В общем, как-то смогли пережить эти четыре часа ожидания рейса. Надо сказать, что подобные жесткие условия объясняются очень просто: финны почти не пользуются этими рейсами, и вся затея RyanAir с небольшими аэродромами на юге Финляндии ориентирована, прежде всего, на граждан Российской Федерации, куда ирландского перевозчика пока не пускают.

В Шарлеруа долетели быстро и без приключений, потом на автобусе добрались до Южного вокзала Брюсселя (Brussels Zuid), и далее на поезде - в Брюгге. Таким образом, примерно полпятого мы прибыли в конечную точку нашего путешествия. На такси решили забить, и от вокзала до отеля пошли пешком. Оплаченный голландскими друзьями отель 't Koffieboontje расположен у самой Ратуши, так что просыпаться по утрам нам предстояло под колокольный звон. В отеле мы какое-то время приходили в себя, и, когда, наконец, выбрались наружу, на Брюгге уже спускалась ночь. А ведь нам еще предстояло найти место для встречи Нового года по российскому времени!

Düsseldorf, Germany - январь 2011, часть 2

В предыдущих сериях:
- Дюссельдорф, часть 1. Мегаполис на Рейне.

Альтштадт - исторический центр Дюссельдорфа.

Центром Старого города является ратуша (Rathaus), возведенная в 1573 г. на Рыночной площади (Marktplatz). Городское управление Дюссельдорфа и по сей день располагается в этом здании. Перед ратушей - памятник герцогу Яну Веллему (Jan Wellem, так же известный как Johannes Wilhelm II), резиденцией которому служил Дюссельдорф. Историки свидетельствуют, что достоинств у герцога было немного, а денег, наоборот, водилось с избытком. Не обладая особенной скромностью, Ян Веллем любил жить с размахом и поражать современников роскошью окружения. Понятное дело, большую часть средств герцог тратил на себя, но и городу перепадало немало. Так во время его правления была впервые налажена постоянная паромная переправа через Рейн, многие узкие улочки расширены, а фонарей в Дюссельдорфе установлено больше, чем в Париже. К слову, красивых фонарей в Альтштадте много и сейчас.

Düsseldorf, Germany - январь 2011, часть 1

Дюссельдорф был первым немецким городом, по которому удалось погулять в качестве туриста. Не фанат Германии, я несколько раз был здесь проездом и временем осмотреться толком никогда не обладал. Поэтому, готовясь к очередной поездке в Бельгию, я решил исправить данное упущение и поближе присмотреться к тому, на что похожи немецкие города. Заранее скажу, что восторга Дюссельдорф у меня не вызвал, хотя и каких-либо конкретных претензий к нему тоже нет. Город как город, ничего особенного. Но - обо всем по порядку.

Мегаполис на Рейне.

Следует начать с того, что я круто облажался. Распечатка по бронированию гостиницы не содержала ее адреса. Я это заранее не проверил, поэтому из информации у нас было только название и картинка из моей зрительной памяти, примерно сообщавшая местонахождение отеля относительно общего плана города. Въехав в Дюссельдорф, мы несколько раз останавливались, чтобы спросить дорогу у местных таксистов, но все таксисты, как назло, оказались турками, не особо говорящими и по-немецки, не говоря уже о полном незнании английского. Как показало будущее (а только в 2011 г. я оказался в Германии четырежды!), незнание английского среди таксистов, включая этнических немцев, скорее - правило, нежели исключение. Тем не менее, поплутав немного, дорогу мы отыскали сами. Прямо перед входом в гостиницу, как по заказу расположились три флагштока. Следовательно, первой будет традиционная фотография с флагами. Крайний правый - непатриотично выцветший флаг земли Северный Рейн - Вестфалия (Nordrhein - Westfalen).

Amsterdam, The Netherlands - январь 2011, часть 2

В предыдущих сериях:
- Амстердам, часть 1. Город, пропахший марихуаной.

Город каналов и велосипедов.

Как в России не найти нормального русского ресторана, так и в Голландии местную кухню не жалуют. Перекус состоялся в неком маленьком итальянском ресторанчике, где было так сыро, что объектив запотевал моментально, а одежда противно липла к телу. Да и кормили, по большому счету, так себе. Ну да мы же не жрать приехали в Амстердам, честное слово!

А дождь, между тем, и не думал кончаться. По улице Дам (Damstraat) вышли к первому из каналов, Oude Zijds Voorburgwal. Говорят, что в Амстердаме более 1200 мостов. Не знаю, так ли это, или как обычно "округлили" в большую сторону, но названия большинства этих мостов не знает уже никто. Гида у нас не было (оказалось, что услужливый голландский друг о столице собственной страны знает не больше нашего!), карты не было, особого плана осмотра достопримечательностей не было также. Поэтому у первого моста мы повернули налево и пошли вдоль по набережной.

Amsterdam, The Netherlands - январь 2011, часть 1

Погода в Нидерландах оказалась ничуть не лучше, чем в соседней Бельгии. Дождь не прекращался на всем пути из Брюгге в голландский Наймеген (Nijmegen) и щедро поливал отель Van der Valk всю ночь. Под утро он как будто бы прекратился, но светлеющее небо оказалось все равно плотно затянуто низкими облаками, и надежда на солнце в Амстердаме умерла, не родившись. Тем не менее, запланированную поездку отменять было глупо - в Наймегене все равно нечем заняться! - и, позавтракав, мы погрузились в "пассат" услужливого голландского друга.

Город, пропахший марихуаной.

Поскольку оставлять машину в центре города - недостижимая роскошь, мы бросили ее на окраине, на парковке, расположенной непосредственно под знаменитой Ajax Arena. Оставшуюся часть пути решено было проделать на поезде, благо в Амстердаме, как и в большинстве крупных европейских городов, железнодорожный вокзал всегда находится неподалеку от исторического центра.

Brugge, Belgium - январь 2011, часть 2 (10)

В предыдущих сериях:
- Антверпен, часть 1. Город великих живописцев,
- Антверпен, часть 2. Нотр-Дам по версии Антверпена и Зеленая площадь,
- Антверпен, часть 3. От Рыночной площади к набережной Шельды,
- Брюссель, часть 1. EURO-столица,
- Брюссель, часть 2. По улицам Брюсселя к Королевскому кварталу,
- Брюссель, часть 3. Королевский квартал и площадь Пти-Саблон,
- Гент, часть 1. Город - хранитель фламандской истории,
- Гент, часть 2. Набережные и Пятничный рынок,
- Брюгге, часть 1. Город, в который хочется возвращаться всегда.

Испорченная прогулка.

Уже ночью, засыпая после прекрасного ужина в маленьком ресторанчике на Wijngaardstraat, я как-будто слышал капли дождя, барабанящие по крыше... Наутро худшие опасения подтвердились: погода не просто испортилась, но стала отвратительной. И если поначалу дождь просто накрапывал, то к полудню, когда мы должны были встретиться со специально приехавшими в Брюгге прогуляться и нас повидать друзьями-голландцами, он то и дело срывался на ливень. Прекрасен фламандский январь! Настоящая катастрофа для всю дорогу готовившихся бродить по старинным улочкам сутки напролет...

Делать нечего, нужно было выходить на улицу, несмотря на ненастье. Когда небо пасмурно, сверху моросит, не переставая, а сам полусонный город еще погружен в утренний туман, Брюгге свойственна какая-то особая печально-тревожная романтика. Как-будто что-то должно вот-вот произойти... но не происходит. И только лебедям у Бегинажа все нипочем.